Шпаргалка городника чи що, коли та як сіяти та садити

Спочатку трохи загальних відомостей.«Сівба в повний місяць - черв'якам їсти» - так говорили мудрі предки, і так тепер стверджує місячний календар. Все, що росте вгору, садиться при Місяці, що росте, а вниз - при спадному. Рослини з круглими плодами краще садити ближче до повні.

Опівдні з 12 до 14 години краще нічого не садити і не сіяти. До 12 найкраще саджати та сіяти цибулю на перо, буряк, щавель, петрушку, салат, кріп, огірки, кабачки, соняшник, кукурудзу, дині, кавуни. У сонячний день розкласти на грядці замочену цибулю-сівок для посадок ріпки. З 14 годин краще садити моркву, картоплю, цибулю, капусту, розсаду огірків, томатів, перцю, суницю, полуницю, часник.

Насамперед садять петрушку, салат, кріп, щавель, моркву, цибулю, часник, шпинат, кінзу.

У другу чергу, після того, як морози минули, садять редис, горох, буряк, картоплю, кукурудзу.

В останню чергу – огірки, гарбуз, квасоля, баклажани, базилік, кабачки, патисони, перці, помідори.

Гарного вам урожаю!

Як садити редиску у відкритий ґрунт? Питання, здається, із звичайнісіньких. Адже простіше просто насипати насіння в грядки, періодично поливати, а потім збирати врожай. Так роблять багато хто. Щоправда, урожаєм це назвати складно. Що виросло – те й поїли.

Але хочеться редиски великої, соковитої. Щоб пікантна була, але без гіркоти. А часом чуєш від знайомих, що не вродила, в стрілку пішла, суха. Іноді і на своїй ділянці виростає незрозумілий корінець замість гарного коренеплоду. І що робити?

Виявляється, про вирощування редиски можна написати цілий трактат. Ця невибаглива культура має деякі особливості. Їх треба обов'язково враховувати. Розбираємось?

Терміни посадки

Садити редиску у відкритий ґрунт можна цілий рік. Так-так, і взимку теж. Щоправда, сходить вона лише тоді, коли температура підніметься до +7°С. Але про все по порядку. Розглянемо щосезону.

Весна.Як тільки на грядці залишиться шар снігу на пару сантиметрів, посипають її золою або накривають чорною плівкою (тканиною, матеріалом). Це дозволить ґрунту достатньо прогрітися. І можна садити. У середній смузі приблизно середина березня.

При сході снігу прямо у вологу землю висівають редиску на початку квітня. Далі нові посадки роблять кожні 12 днів. Такий конвеєр дозволить їсти коренеплоди постійно.

Травень - найкращий місяць для посіву редиски. День ще надто короткий, а температура дозволяє обходитися без додаткових укриттів.

Літо.Продовжується посадковий сезон конвеєрним методом. Єдине правило - з 19.00 до 7.00 грядку доведеться накривати, щоб перекрити доступ сонячного світла повністю. Це може бути щільна тканина на дугах, картонна коробка, чорна плівка. Словом, усе, що виявиться під рукою. Так роблять увесь червень та першу половину липня. У серпні ця процедура не є обов'язковою, тому що світловий день коротшає.

Осінь.Садять пізньостиглі сорти до середини вересня. Жовтень – виняток. Він занадто теплий для посадки, та й не визріє редиска до морозів. Але в цей час можна підготувати грядки та набрати у мішки або відра землі для засипання зимових грядок. А ось листопад - сама пора підзимової посадки.

Бажано дочекатися, коли земля промерзне хоча б на глибину 5 см. Інакше насіння проросте, його вб'є морозом.

Зима.Пам'ятаєте грядки, підготовлені у жовтні? Весь холодний сезон можна знімати сніг. Потім треба посіяти редиску, засипати її підготовленою землею шаром не більше 5 см. Зверху накидати назад снігу та чекати на весняне потепління.

Такі посадки сходять на 3 тижні раніше за весняні. Безперечно, це плюс. Адже свіжі вітаміни завжди цінуються, коли на городі тільки сходить зелень.

Ґрунт

Згодом посадки розібралися. Тепер поговоримо про землю. Редиска любить… ні, не будь-яку. Для отримання великих і рівних коренеплодів земля має бути пухка, добре удобрена. До речі, гній вносити під редис категорично не можна! Коренеплоди будуть дуже великі, сухі та порожнисті.

Краще вносити калій. Золу наприклад. Можна будь-яке мінеральне добриво, що містить. Тільки дивіться на упаковці, щоб не було надлишку азоту. Інакше редиска буде кострубатою і гіркою.

Підживлення за вегетативний сезон не потрібне, якщо земля добре підготовлена. Природно, що має дотримуватися сівозміни. Редиску не можна садити після хрестоцвітих, у них однакові хвороби та шкідники. З цієї причини під неї не висівають як сидерат білу гірчицю.

Перекопують ґрунт, боронять граблями. Потім креслять грядки з відривом 10 див друг від друга. Глибина 5-5,5 см. Дно борозенки можна припорошити золою чи чистим піском. Просто насіння у редиски темне, а так його буде добре видно.

Замість креслення грядок підручними інструментами краще зробити собі спеціальний маркер. Він є дощечкою, на яку набиті кілочки за схемою 5 на 5 см. Це можуть бути спеціально підготовлені гілочки, зуби від грабель для ворошення сіна, палички від старого дитячого ліжечка.

Таку дощечку притискають до поверхні грядки і наступають на неї ногою. Потім акуратно витягують, виходять дірочки. У них дуже зручно розкладати насіння. І потім не доведеться розсмикувати сходи.

Порада. Така дошка завжди знадобиться у господарстві. Особливо, якщо зробити кілочки знімними або приготувати кілька різних для посіву моркви, буряків, редиски. Для пікірування розсади в парник – взагалі незамінна річ.

Більшість городників звикли робити що? Намалювали борозну, полили. Потім сиплять насіння ... як сіяч облігацій у відомому творі - жменями, та густіше! Може, розсмикнемо потім.

Такий метод ми вважаємо недоцільною витратою насіннєвого матеріалу. А якісний нині дуже дорогий. Навіть старе насіння редиски сходить майже 99%. То навіщо частувати? При розсмикуванні великий ризик пошкодити коріння інших рослин. Або запізнитеся на кілька днів, і вони відразу ж почнуть витягуватись.

Деякі взагалі садять редиску розсадою. Навіщо всі ці танці з пікіровкою та пересадкою, що ушкоджують кореневу систему? Від сходів до технічної стиглості у супершвидкостиглих сортів проходить всього 20 днів. Чого там розсаджувати? І коли коренеплодам набирати соковитість і масу, якщо ви їх раз у раз виколупуєте із землі і пихаєте назад? Не треба цього нічого, таки не баклажани.

Правильний порядок дій при класичній посадці в середині квітня (середня смуга):

• Накреслили борозенки у підготовленому ґрунті, глибиною близько 6-6,5 см.
• Добре полили чистою водою.
• Присипали дно золою.
• Розклали насіння редиски з відривом 5 див.
• Присипали шаром пухкого сухого ґрунту 3-3,5 см.
• Злегка притиснули долонею.

Чому сухий? Тому що присипання вологою створює на поверхні товсту кірку. Розпушувати не можна, раптом там уже сходи близько. А сама кірка - практично непереборна перешкода для молодих паростків.

Якщо все зроблено правильно, сходи з'являться протягом 5-6 днів. Деякі джерела рекомендують пророщувати насіння перед сівбою. Можна й так. Але в принципі, вологи в ґрунті вистачає для нормального набухання та проростання.

Якщо затіялися з пророщуванням, спочатку замочують насіння на 3 години в теплому розчині будь-якого біостимулятора росту. Нема під рукою? Чи не біда, використовують просту воду. Далі насіння розкладають на вологій бавовняній тканині або паперовій серветці. Через добу вони почнуть проростати, тепер можна посадити. Тільки не затягують, інакше корінці переплетуться і є ризик поламати їх.

До речі, міжряддя робити не більше 10-11 см. Хтось скаже, а як же тяпати? І ніяк. За вегетативний сезон редиски трава не встигне вирости. А що зійде – легко висмикнути руками.

Якщо ліньки морочитися з розкладанням насіння по грядках, то зробіть собі стрічки. Їх просто викладають на дно вологих грядок та присипають землею. На відміну від класичного методу – спочатку вологою і лише потім зверху сухою.

Де взяти стрічки? Купити чи зробити самостійно. Для цього беруть тонкий туалетний папір. За допомогою клейстера та зубочистки приклеюють насіння рядами, на потрібній відстані. Висушують, нарізають на смужки та зберігають до посіву.

Деяким незручно укладати довгі стрічки. Або лави короткі накреслені. І що заважає ножицями нарізати на короткі шматки? Або замість паперу взяти кухонні серветки. При розмоканні вони легко розповзаються і не перегороджують дорогу паросткам. Плюс вони короткі.

Правила поливу

Редиску починають поливати лише після появи сходів. Інакше на поверхні утворюється плівка, яка завадить паросткам. Далі немає суворих рекомендацій щодо проведення поливів. Немає і конкретного графіка.

Щодня промочують землю до гарного зволоження. У дощову погоду можна пропустити полив. У спеку – не можна. Редиска любить пити дуже багато. Бажаєте отримати чудовий урожай? Не шкодуйте рідини.

Особливості осінньої посадки

Існує помилкова думка, що восени в ґрунт саджають лише пізньостиглі сорти редиски. А хто встановив таке правило? Сьогодні порушуватимемо заборони. І спокійно саджаємо ультрашвидкі сорти. Доглядаємо їх так само, як і при весняній посадці.

Спробуйте, ви приємно здивуєтеся. І з нетерпінням чекатимете наступної осені, щоб повторити експеримент. Адже найчастіше, коренеплоди виходять набагато якіснішими і смачнішими за літні. Це пов'язано з укорочуванням світлового дня та відсутністю високих температур. Адже найкраще коренеплоди виходять за +19-21°С.

Градусник показує нижче – рослина зупиняється у розвитку. Можна поставити дуги та укрити плівкою або нетканим матеріалом. Коренеплоди встигнуть дозріти. Єдине, вони не зберігаються в льоху стільки часу, скільки спокійно пролежать пізньостиглі сорти. А при правильному зберіганні можна ласувати своєю редискою навіть у січні!

1. Замість замочування поміщають насіння у тканинний мішечок або просто загортають у марлю. Потім прикопують на глибині близько 19-21 см. Через 5 днів дістають і садять. Кажуть, цей метод дозволяє насінню насититися вологою та життєвою енергією землі. Не знаємо про енергію, але як попереднє пророщування спосіб цілком прийнятний. Щоправда, трохи брудний. Але ж не буває справжніх городників із чистими руками та шикарним манікюром.
2. Навесні і взимку можна садити редиску в колах дерев. Вони ще не встигнуть розпустити листя повністю, а врожай уже дозріє. Тож затінення не станеться.
3. Для одночасного збирання всіх коренеплодів доведеться калібрувати насіння. Якщо терміни збирання не критичні, наприклад, не для продажу, а лише для себе, то можна садити все поспіль. Тому що великі проростають швидше, відповідно, і коренеплід дозріє раніше. Для калібрування використовують друшляк або сито з великими осередками. Можна й дітлахів із онуками попросити перебрати, нехай привчаються до праці.
4. Попадаються рекомендації присипати грядки після сівби торфом. Вкрай не рекомендуємо цього робити. Торф – мульчуючий матеріал. Він добре зберігає вологу зсередини. Але також добре затримує проникнення сонячного світла зовні. Покладіть шар трохи більше - і чекатимете сходів дуже довго. Накриєте занадто тонким шаром - вся волога випарується дуже швидко, насіння її просто не вистачить.
5. При ранній весняній посадці одночасно з укриттям темними матеріалами бажано обробити ем-препаратами грядку. Тільки не пізніше, ніж за 5 днів до сівби. Мікроорганізми допоможуть землі прокинутися та почати плідно працювати на ваше благо.

Як садити редиску у відкритий ґрунт? Виявляється, за спеціальною технологією. Методів ми описали багато. Треба тільки вибрати найбільш підходящий особисто вам. Тоді й клопоту не буде і врожай отримаєте відмінний.

Відео: рання посадка редиски у відкритий ґрунт

Різноманітні різновиди капусти стали традиційними на вітчизняних городах. Вона невибаглива, життєстійка і вимагає складного догляду. Посадити її можна за допомогою вирощування розсади. Однак це підходить не всім видам. Деякі погано ростуть у домашніх умовах, а використовувати для цього парник не завжди виходить. Краще садити насіння відразу у відкритий ґрунт.

Цей спосіб застосовується для отримання розсадного матеріалу. Його рекомендується використовувати для білокачанного та пекінського різновидів, броколі або кольрабі.

Підготовка землі

Для цього овоча підходять попередники:

• картопля;
• часник;
• огірки;
• бобові;
• морква.

Якщо городні культури-попередниці вирощувалися без використання органічних добрив (як бобові чи морква), то рекомендується внести органіку в ґрунт перед посадкою капустяного насіння. Після огірків або інших овочів, які вирощуються з використанням підживлення, додаткове добриво не застосовується.

Не радять сіяти насіння на ділянках, де передували хрестоцвіті:

• редиска;
• рукола;
• редька.

На такій площі відновлюють капустяні посіви через три роки.

Якщо грунт виснажений, до нього вносять перед посівом насіння від 3 до 4 відер перегною (або торфу) на квадратний метр. Кислу землю вапнують (восени вапном-пушонкою або навесні – доломітовим борошном).

Правильно підготовлена ​​ділянка – умова отримання капустяного врожаю. Перед посівом грядки перекопують, витягують коріння бур'янів і розбивають земляні грудки. Якщо ділянка перекопувалась в осінній період, цю процедуру перед новою посадкою повторюють.

При розпушенні в ґрунт потрапляє кисень, що важливо для вкорінення та розвитку рослин. Для цього використовуються копальні вила, які не перерубують коріння бур'янів (щоб не сприяти їх розмноженню).

Рукола виснажує ґрунт, і садити після неї капусту можна лише через 3 роки.

Час

Терміни посадки визначаються залежно від виду, сорту капусти та кліматичних регіональних характеристик. Ранні сорти холодостійкі витримують весняні морози до -5 градусів. Вони не підходять для тривалого зберігання, їх одразу вживають у їжу. Їхній вегетаційний період – 3-3,5 місяці.

У першій декаді квітня відкритий ґрунт радять закрити поліетиленом, щоб до середини місяця він прогрівся і можна було посіяти насіння. Не використовуйте неткане полотно, яке повільно прогрівається. Цей спосіб підходить для Воронезької або Саратовської областей, де температура нижче нуля навесні менш ймовірна. При сівбі на початку квітня врожай збирають у третій декаді липня.

У середній смузі Росії ранню капусту частіше можна посіяти у відкритий ґрунт лише у першій декаді травня. У південних регіонах (Ростовська, Краснодарська області) посадка насіння у відкритий ґрунт можлива на початку березня. Тоді врожай збирають наприкінці червня.

Починаючи з травня, посів насіння виробляють у відкритий ґрунт, не затягнутий плівкою. В уральських та сибірських регіонах весняні заморозки продовжуються довше, ніж на європейській території, тому ранню капусту важко посіяти одразу на грядки.

«Пекінку» та кольрабі можна садити до останньої декади липня, оскільки вони приносять урожай у короткий термін. Для цього використовують і ділянки після збирання раніше дозрілих овочів. Насіння кольрабі садять наприкінці червня.

У разі похолодання паростки можна накрити пластиковими пляшками, що обрізають.

Підготовка посадкового матеріалу

Для посіву відбирають здорове насіння, без порушення оболонки та правильної форми. Щоб продезінфікувати їх занурюють на 20 хвилин в теплу (температура 50 градусів), потім в холодну воду (не більше 2 хвилин). Після просушують до сипучого стану.

Перед посадкою їх занурюють на півгодини марганцевий темно-рожевий розчин. Після кілька хвилин промивають під проточною водою, щоб позбутися зайвого марганцю. Ця речовина шкодить паросткам, не дає засвоюватися залозі і може викликати гниль кореневої системи.

Коли насіння промито, його кладуть у намочену і віджату марлю. Потім залишають на 24 години за температури 20 градусів. Тримати їх довше за добу не радять. Насіння капусти швидко скидає оболонку і в такому вигляді важко приживається.

Якщо посадковий матеріалінкрустований (забарвлений), він вже оброблений. Таке насіння сіють у відкритий ґрунт у сухому вигляді.

Насіння капусти слід оглянути та викинути неякісні

Процедура посадки

На заздалегідь сформованих грядках ґрунт розрівнюють за допомогою грабель. Щоб сіяти насіння, роблять поглиблення у ґрунті. У кожну з них кладуть невелику кількість доломітового борошна (або золи). Можливе використання свіжого гною.

Потім лунки поливають. Потрібно зволожити землю на 20 см. За сонячної погоди залиште їх на годину або півтори, щоб поглиблення зігрілися.

Такий полив виробляють кілька прийомів. Потім поглиблення злегка присипають ґрунтом, роблять "гнізда" і садять у кожне на глибину від 1 до 2 сантиметрів кілька насіння капусти (по 3-4). Коли насіння посаджене, накрийте його скляною ємністю.

Для посадки насіння кольрабі, «пекінки» та ранніх варіантів білокачанної капустизастосовують схему 25 45 сантиметрів. Коли садять броколі, то схема 35 на 60 сантиметрів.

Якщо посадити насіння надто близько, частину сходів доведеться проредити

Догляд

Коли з насіння з'являться паростки, то залишають найміцніші з них. Слабкі вищипують, а чи не виривають, ніж пошкодити кореневу систему інших. У лунці залишається лише один паросток. Після проріджування скляними ємностями накривають посадки, поки рослин не стане під ними тісно.

Коли сходи вкореняться і розвинуться, встановлюють захист від слимаків, виготовлений з верхівок пластмасових пляшок. Капусту регулярно поливають. Також вносять добрива – перегній чи гній (водний розчин 1 до 10). Поливають грядки також кропив'яним настоєм (5 кілограмів кропиви заливають водою в бочці і проквашують). Після кожного поливу ділянку розпушують, а підрослі качани підгортають.

У кімнатних умовах паростки з'являються блідими та нежиттєздатними, швидко в'януть. Щоб садити капусту, потрібно холод і світло. Це можна зробити на вулиці.

Ящик для квітів наповнюють землею і сіють насіннєвий капустяний матеріал врозкид. Зверху злегка прикривають ґрунтом і рясно поливають. Скриньку відразу виносять на відкритий балкон або встановлюють на городі. Для встановлення вибирають місце під сонячним промінням.

Зверху натягують поліетилен. Паростки з'являться за півтора тижні. У город їх краще пересадити раніше, коли вже з'явилися один або два листочки.

Метод «холодного розсадника» дозволяє отримати стійку та життєздатну розсаду

• Ранньостиглі різновиди не тримають на відкритому грунті довго. У такому разі овочі покриваються тріщинами.
• Щоб ранні посадки дозріли швидше, їх стимулюють вітаміном росту Гумі або іншим.
• Для боротьби зі шкідниками використовують хімікати лише на пізніх сортах. Для обробки літніх різновидів застосовують обприскування часниковою настоянкою.

Вміючи правильно підготувати насіння та знаючи терміни вирощування, легко отримати великі овочі та багатий урожай.Можна виростити у російських кліматичних умовахна відкритому грунті навіть вибагливіші різновиди – цвітну капустуабо кольрабі.

Морква, мабуть, один із найулюбленіших і найчастіше вирощуваних на дачних ділянках коренеплодів. Важко уявити традиційну домашню кухню без цього барвистого інгредієнта: багато сортів цієї городньої культури здатні довго зберігатися у свіжому вигляді, являючи собою безцінне джерело мікроелементів та вітамінів у зимовий сезон. Чи просто культивувати на своїй ділянці моркву? Вирощування та догляд у відкритому ґрунті за цією овочевою культурою мають ряд особливостей. Незважаючи на простоту цього процесу, не потрібно забувати, що морква - овоч досить примхливий. Невідповідні умови, невчасний полив або підживлення призведуть до того, що замість рівної соковитої моркви в кращому разі вийде врожай кормових овочів. Тому так важливо не тільки знати, як садити моркву насінням у але і як забезпечити коренеплодам правильний полив, догляд, уберегти від шкідників. Коли слід розпочинати посів? Про що потрібно знати дачникам-початківцям, щоб виростити гарну і смачну моркву? Посадка та догляд у відкритому ґрунті, способи попередньої підготовки насіння та прості перевірені методи захисту від природних ворогів цього коренеплоду зібрані у цій статті.

Коли краще починати висаджувати моркву?

Час, коли сіяти моркву у відкритий ґрунт, багато в чому залежить від сорту коренеплоду. Умовно їх прийнято поділяти за термінами визрівання. Це:

• скоростиглі або ранні сорти моркви, у яких через 50-60 днів після сходу настає вегетаційний період;
• середньостиглі (від 90 до 110 днів);
• пізні (пізньостиглі) - від 120 днів;

Певні сорти цілком підходять для підзимової сівби під плівку. До таких відносяться, наприклад, «Московська зимова», «Амстердамська», «Незрівняна», дуже ніжна морква «Дитяча насолода», гібрид «Бейбі F1», холодостійкий сорт «Паризька каротель» та інші ранньо- та середньостиглі сорти, що добре зарекомендували себе. Оптимальний час для посадки насіння можна визначити самостійно. Дачники, які не один рік практикують такий метод вирощування, рекомендують дочекатися першого невеликого промерзання ґрунту, на 3-5 см углиб. Це дозволить уникнути невчасного сходу. Пророщувати моркву, що перезимувала, можна сміливо починати в другій половині квітня. Для цього над грядкою встановлюється невеликий парник або просто дуги, обтягнуті плівкою, після чого насіння забезпечується інтенсивний полив.

Час для звичайної весняної сівби, зрозуміло, варто визначати з урахуванням кліматичних особливостей конкретного регіону. p align="justify"> Особливу увагу слід звернути на таку характеристику, як здатність до тривалого зберігання. Для соковитих ранньостиглих сортів, таких як, наприклад, морква «Тушон», «Лідія F1», «Мінікор F1» та аналогічні сорти, ця якість не має значення. Для зимових запасів цього овочу краще вибрати такі, що довго зберігають свої властивості: різновиди сорту «Нантська», «Помаранчевий мускат» і «Фея», придатні для квітневої посадки, «Шантані» або будь-які пізні сорти.

Якщо орієнтуватися на умови середньої смуги, то для вирощування першого, багатого на вітаміни врожаю, ранні сорти моркви краще всього висівати не пізніше кінця квітня. Тобто починаючи приблизно з 20-25 числа. Відмінно підійдуть для цього соковиті скоростиглі сорти: "Амстердамська", "Помаранчевий мускат", дуже солодка морква "Тушон", "Улюблена" та інші.

Для врожаю "про запас" моркву слід висаджувати не раніше травня, найкраще вже в середині місяця. При цьому рекомендується вибирати сорти, що належать до пізніх або середньостиглих, але обов'язково з тривалим терміном збереження всіх властивостей коренеплоду. Відмінно може «перележати зиму», наприклад, середньостигла морква «Оленка», «Нантська», «Леандр», «Гренада», «Вітамінна». Практично всі пізні сорти здатні при правильному зберіганні пролежати весь зимовий сезон і залишатися смачними та корисними до наступної весни. Хороші характеристикизаслужили популярні сорти «Червоний велетень», «Королева осені», «Мо», «Флакке», «Незрівнянна», «Сент-Валері» та інші сорти, що пізно дозрівають. Особливу увагу варто звернути на сорт «Перфекція», що має високий імунітет до гниття від вологи.

Стратифікація та пророщування

Якими порадами досвідчених городників слід скористатися, щоб не отримати в результаті криву та несмачну «кормову» моркву? Посадка та догляд у відкритому ґрунті починаються з підготовки насіння цього коренеплоду задовго до попадання в землю.

Насамперед, варто звернути увагу на те, коли був заготовлений насіннєвий матеріал. Як правило, дачники використовують для посіву покупне насіння або досить свіже «домашнє», зібране з торішнього врожаю. Якщо використовуються покупні, то перед тим, як садити моркву насінням у відкритий ґрунт, варто звернути увагу на термін придатності, проставлений на пакеті з насіннєвим матеріалом: гарантовано гарний результат у вигляді відмінного врожаю можна отримати від насіння, яким на момент сівби не більше 3-х 4 роки.

Далі, розумним рішенням буде провести попередню підготовкудля збільшення схожості насіннєвого матеріалу. Ця процедура включає попереднє пророщування і стратифікацію, тобто період витримування насіння в особливих умовах. Як проводиться стратифікація насіння моркви у домашніх умовах? Весь процес підготовки та загартовування займе щонайменше 10 днів.

Перше, що потрібно зробити, - вимочити насіння моркви протягом двох годин. Вода має бути нейтральною «кімнатною» температурою.

Після замочування насіннєвий матеріал рівномірно розсипається на вологу тканину. Зверху насіння також прикривається зволоженою тканиною.

Їх слід тримати в тканині доти, доки вони не набухнуть. Весь цей час тканину потрібно зволожувати. Не допускаючи висихання насіннєвого матеріалу, їх іноді потрібно акуратно перемішувати.

Як тільки насіння починає прокльовуватися, його необхідно помістити в холодильник. Загартування в таких умовах проводиться протягом 10 днів.

Існує інший, давно відомий метод попереднього пророщування насіннєвого матеріалу. Для цього насіння просто пересипається в мішечок з бавовняної тканини і «прикопується», тобто на невелику глибину заривається в землю також на термін близько 10 днів.

Де садити моркву? Вибираємо відповідне місце на ділянці

Для отримання хорошого врожаю потрібно відвести під морквяні грядки відповідне місце на ділянці, що відповідає всім необхідним умовам.

Одна з головних потреб цього овочу – багато сонячного світла. Морква в тіні погано набирає зростання і не відрізняється добрим смаком.

Якщо передбачається зимова сівба, то робити грядку необхідно не тільки на освітленій, а й на піднесеній ділянці землі. Це дозволить уникнути надалі розмивання насіння талими водами.

Важливо, які культури росли на цьому місці минулого року. Моркву не можна вирощувати кілька років поспіль на одній і тій же грядці - ґрунт виснажується, віддаючи коренеплоду мікроелементи, тому землі необхідно давати "відпочинок" хоча б один-два роки. Крім того, можуть передатися природні вороги цього коренеплоду, шкідники можуть залишитися у ґрунті з минулого сезону. З тієї ж причини не слід садити моркву після петрушки. Поганими «попередниками» вважаються також квасоля, кмин, кріп, пастернак, фенхель. Найкраще морква росте після зернових, пасльонових (томати чи картопля), цибулі, огірків, капусти, часнику.

Як підготувати ґрунт для морквяної грядки?

Перед тим як садити моркву насінням у відкритий ґрунт, землю слід підготувати.

Ділянка, відведена для весняної сівби, найкраще почати готувати з осені. Потрібно глибоко та ретельно перекопати, вибираючи коріння та залишки бур'янів, внести добрива. Після такої підготовки навесні потрібно буде просто ще раз розпушити ділянку під морквяну грядку і приступати до сівби.

Земля має бути досить легкою, пухкою, це дозволить коренеплоду добре рости, зберігаючи рівну форму. Щільний грунт найкраще перемішати з піском, компостом, гній, що добре перепрів, або торфом.

Особливу увагу слід звернути на рівень кислотності ґрунту. Зайво насичений кислотами ґрунт негативно впливає на смак моркви. Оптимальний рівень Ph для вирощування цього коренеплоду – 6-7. Домогтися потрібної кислотності можна за допомогою внесення до ґрунту відомих засобів: доломітове борошно, деревна зола або крейда.

Формуємо грядку: яка відстань має бути між рядами?

Для посіву потрібно зробити борозенки глибиною 2-3 см на відстані не менше 20 см між рядками. Після борозенки проливається невеликою кількістю води, насіння моркви рівномірно просівається і присипається землею.

Декілька зручних способів, як посіяти дрібне насіння моркви

Дрібний розмір насіннєвого матеріалу моркви створює при сівбі певні незручності: легке насіння непросто засипати в борозенку рівномірно і не часто. Ось кілька перевірених зручних способів посіяти дрібне морквяне насіння.

Один із досить популярних, хоч і потребує терплячої роботи, способів - наклеїти насіння моркви на туалетний папір. Чимало дачників воліють витратити кілька зимових вечорів, приклеюючи насіння на клейстер (зручніше робити це сірником або зубочисткою) і просушуючи паперові стрічки, щоб потім замість стомлюючої сівби помістити «заготівлі» на туалетному папері в борозенки і присипати землею.

Набагато швидше та простіше перед посівом розмішати насіння з невеликою кількістю піску. Такий посівний матеріал поступово розсипається в борозенку і не склеюється.

Сіяти моркву можна в клейстері з картопляного крохмалю. Для цього насіння перемішують із таким охолодженим картопляним «киселем» і виливають у борозенки через чайник і присипають землею.

Зробити гранули з насінням домашнім способом. Насіннєвий матеріал у спеціальній оболонці, який не потребує додаткового пророщування, напевно кожен дачник зустрічав у магазинах. Зробити подібну «заготівлю» можна самостійно: нарізати паперові серветки (туалетний папір) на дрібні квадрати, у кожний з яких помістити морквяне насіння з краплею клейстеру та гранулою мінерального добрива. Після цього потрібно згорнути паперові квадрати та просушити. Робити такі заготівлі можна взимку і зберігати в сухому місці до початку посівного періоду.

Добрива та підживлення

Вносити в ґрунт добрива потрібно обов'язково ще до того, як садити моркву насінням у відкритий ґрунт. Зробити це можна навіть під час осінньої підготовки ділянки, відведеної під посадку цього коренеплоду. З натуральних добрив добре підходить для цієї мети коров'ячий гній, що перепрів, у розрахунку 0,5 відра на 1 м² землі. Важливо пам'ятати, що використовувати для добрива морквяної грядки свіжий гній не можна: він надмірно підвищить кислотність ґрунту, через що коренеплоди виростуть викривленими.

Для попереднього підживлення можна також використовувати азотні добрива, змішані з фосфатами. Наприклад, з розрахунку на 1 м² можна вносити суміш у наступному дозуванні:

• суперфосфат (гранули) подвійний – 2 столові ложки;
• доломітове борошно - 2 ст.л;
• деревна зола – 2 ст.л;
• калію сульфат – 1 ст.л;
• селітра (натрієва) – 1 ст.л.

Періодичне підживлення моркви може проводитись із застосуванням суміші мінеральних добавок у два етапи.

Через три тижні після появи сходів у ґрунт між рядами вноситься розчин із розрахунку:

• 1,5 ст. л подвійного суперфосфату;
• 1 ст. л калію сульфату;
• 1 ч. л. сечовини;
• 10 л води.

Через півмісяця після першого підживлення потрібно внести розчин із розрахунку:

• 1 ст. л азофоску;
• 1 ст. л калію сульфату;
• 10 л води.

Підживлення можна проводити органічною сумішшю - розчин курячого посліду з водою (1:10) з додаванням суперфосфату. Отриману добавку необхідно наполягти, а потім знову розвести водою 1:10. Отриманий склад слід вносити також трохи більше двох разів.

Моркву, що додатково росте, можна підгодувати розчином борної кислоти з водою в пропорції 1 ч.л. на 10 л. Вносити такий склад слід двічі за сезон: у першій декаді липня та до початку дозрівання коренеплодів (перші числа серпня).

Важливо! Слід суворо дотримуватися встановленого дозування, застосовуючи азотовмісні добрива. Надлишок азоту при вирощуванні моркви призводить не тільки до огрубіння коренеплодів, а й сприяє збільшенню рівня нітратів.

Правила поливу

Морква, як і багато коренеплодів, може постраждати і від пересушування ґрунту, і від непомірної кількості води. Правильний полив моркви полягає у дотриманні «золотої середини».

До сходів поливати грядку з посадженим насінням потрібно часто, але невеликою кількістю води.

Поливати після появи сходів потрібно лише 1 раз на тиждень, не рясно: земля повинна просочуватися водою не більше ніж на 30 см углиб. Зайва кількість води гарантовано викличе розтріскування коренеплодів, а якщо проливати грядки недостатньо глибоко, це призведе до утворення дрібних відростків і дасть урожай так званої волохатої моркви.

Нестача вологи, тривала відсутність поливу відбиваються на смакових якостях урожаю: морква стає дуже жорсткою, втрачає насолоду.

При надмірно спекотній літній погоді полив можна здійснювати трохи частіше, у міру пересихання ґрунту, на тиждень приблизно 3 рази.

За достатньої вологості досвідчені городники рекомендують відмовитися від поливу приблизно за 3-4 тижні до початку збирання врожаю моркви. Це сприяє тривалому зберіганню коренеплоду, а також покращує смак дозрілої моркви.

Проріджування, розпушування, підгортання

Щоб зібрати з грядки рівну і велику моркву, вирощування та догляд у відкритому грунті обов'язково повинні включати видалення бур'янів, підгортання коренеплодів і своєчасне проріджування.

Насамперед, не варто нехтувати своєчасним регулярним розпушуванням морквяної грядки. Незважаючи на те, що вже при підготовці перед сівбою грунт був зроблений максимально легким, вже після перших сходів потрібно забезпечувати коренеплоди достатньою кількістю кисню. Розпушувати слід вологу землю, після поливу чи дощу, причому вкрай обережно. Ніжні неокріплі «корінці» моркви в цей період розташовані поблизу поверхні, неакуратним розпушуванням можна легко їх пошкодити.

З такою ж обережністю слід ставитись і до проріджування – важливої ​​«операції», що дозволяє отримати врожай великих коренеплодів. Проводити його слід після появи міцних перших «листочків» морквяного бадилля. Важливо пам'ятати, що при неправильному проріджуванні можна травмувати коренеплоди, що залишилися, що призведе до небажаних відростків і до врожаю «рогатої» моркви. Тому потрібно проводити цю процедуру за такими правилами:

• проріджувати потрібно лише у добре зволоженій землі;
• видобувати «зайві» коренеплоди потрібно не поспішаючи, витягуючи їх у напрямку вгору, розгойдувати або різко висмикувати корінець із землі не можна;
• Проріджувати краще в два етапи: вперше досить залишити відстань між коренеплодами близько 3 см, через 14-16 днів процедуру потрібно повторити, залишивши найбільшу моркву на відстані приблизно 4-5 см один від одного.

Підгортати моркву, прикриваючи коренеплід землею, необхідно, щоб уникнути утворення позеленілої верхньої частини. Якщо цього не робити, у плодах із «зеленою смугою» утворюється речовина соланін, яка при зимовому зберіганні надає моркві гіркого смаку.

Боротьба зі шкідниками: як захистити врожай від комах та хвороб?

Одним із головних природних ворогів цього коренеплоду вважають морквяну муху. Є кілька нескладних, у тому числі профілактичних, методів боротьби з цією комахою:

• не залишати віддаленого бадилля моркви та бур'яни після проріджування біля грядок;
• мульчувати коренеплоди, що ростуть, чистою соломою або пересипати поверхню грядки одним з натуральних засобів від морквяної мухи: тютюновим пилом або гострим перцем;
• рекомендується поселити як «сусід» поряд з морквою цибулю, її різкий запах муха також не переносить.

Попелиця заводиться на бадиллі та надземній частині рослини, харчуючись їх соками. Від вищезгаданих комах рекомендується проводити обробку інсектицидами ("Бітоксибацилін", "Лепідоцид"), але не частіше 2 разів на місяць.

Дріт, який є личинками жучка-луску, псує врожай коренеплодів, прогризаючи в них ходи. Для того щоб зібрати більшу частину цих шкідників, слід викопати ямки-«пастки», в які поміщаються невелика кількість трав'яної маси, що добре перепріла, і шматок сирої картоплі. Зверху ямка присипається землею і залишається на 2-3 дні, а потім вилучають личинок і знищують.

Огородні слимаки менш небезпечні, ніж дротяник, проте і з ними краще боротися. Як пастки можна викласти на городі шматочки гарбуза або вкопати неподалік грядок кілька ємностей з пивом. Слимаків, які за ніч зібралися на запах «пастки», простіше зібрати і знищити. Добре допомагають відвадити слимаків від морквяних грядок голки хвої, розсипані між рядками.

Доросла комаха овочам не загрожує, але її гусениці згризають надземну частину коренеплодів. Позбутися їх допоможе інсектицидна обробка спеціальними препаратами ("Етафос", "Ціанокс" та інші).

Крім комах-шкідників, існує ціла низка захворювань, яким схильна морква. Ось найбільш часто зустрічаються ураження коренеплодів:

• Сіра гнилизна - грибкове захворювання. Воно вимагає термінового «лікування» - обробки всіх коренеплодів на грядці препаратом, що дезінфікує.
• Біла гниль є наслідком надлишку азоту, що виникає при великій кількості азотовмісних добрив. Для нейтралізації цього захворювання в грунт слід внести спеціальні мідь, що містять препарати.
• Бактеріоз та альтернаріоз (чорна гнилизна) - хвороби, що виникають через використання неякісного насіннєвого матеріалу. Запобігти їх можна попередньою дезінфекцією. Лікування – обприскування фунгіцидами.
• Фомоз (або гниль суха) – викликається грибковими збудниками та практично не піддається дезінфекції. Профілактикою є попереднє внесення добрив із вмістом калію.
• Повстяна хвороба проявляється після збирання моркви і перешкоджає зберіганню коренеплодів. Боротися із нею можна за допомогою обприскування фунгіцидами.

Своєчасна профілактика та лікування цих захворювань разом із належним доглядом дозволять отримати врожай рівної солодкої моркви, який зможе зберегтися до весни.

У наших краях складно знайти присадибну ділянку без огірків. Цю культуру вирощують дуже багато городників. При цьому за велику історію цієї культури придумано безліч способів посадки та вирощування огірків. Кожен городник має свої секрети вирощування огірків, які мають свої переваги та недоліки, але водночас є ідеальними для певних кліматичних умов. Важливе місце в отриманні якісного врожаю займає правильний та своєчасний посів насіння огірків у ґрунт. Без правильного посіву дуже важко отримати врожай будь-якої культури, у тому числі огірків. Тому кожен городник повинен знати, як правильно садити огірки.

Посів огірків не є простою справою, як це може здатися на перший погляд. Тому кожен городник повинен знати, базові правила посіву насіння огірків у ґрунт:

1. Огірки краще висівати після капусти, картоплі, цибулі, помідорів, перцю, моркви та інших овочевих культур.Огірки не можна висівати післятиквенних культур. Також огірки бажано не сіяти на важких та кислих ґрунтах.
2. Висівати насіння огірків потрібно на заздалегідь підготовлену грядку.Для цього ще з осені в грунт на 1 квадратний метр потрібно внести 5-10 кілограмів рослинного гною, що перепрів.
3. Посів огірків, у помірних та південних регіонах, у два етапи: спочатку (навесні) сіють салатні сорти, а на початку літа висівають сорти (гібриди), які призначені для засолювання.
4. Перед посівом власне насіння огірків обов'язково потрібно знезаразити слабким 5% розчином марганцівки.Це дозволить уникнути багатьох вірусних та грибкових хвороб.
5. На півдні огірки висівають по рівному, якісно обробленому ґрунту.У помірних та північних регіонахогірки переважно висівають на гребенях чи грядах. Часто для утеплення грядки туди вносять свіжий гній, що присипається товстим шаром ґрунту (0,4-0,6 м).
6. Огірки висівають у неглибокі рядки (2-4 см) з відстанню між рядками, щонайменше 70 сантиметрів та відстанню між рослинами 5-10 сантиметрів. У південних регіонах огірки потрібно висівати значно рідше, тому відстань між рядками має бути більшою за 90 сантиметрів, а відстань між рослинами 15-20 см. Деякі городники висівають огірки гніздовим способом за схемою: 70х70 або 60х60 сантиметрів. При цьому у гніздо висівають 4-6 насінин.
7. Якщо ґрунт сухий, то перед посівом насіння ґрунт потрібно рясно полити теплою водою.
8. Для покращення збору врожаю між рядками часто висівають рослини з міцним стеблом (кукурудза чи соняшник) або будують спеціальні опори. Огірки по них плетуться і в такий спосіб легше збирати врожай. При цьому огірки краще запилюються комахами, і врожай буде на 20-30% більшим, ніж при звичайному вирощуванні.
9. Після сівби грядку потрібно вирівняти. Для отримання швидкого сходу грядку часто накривають прозорою плівкою.При цьому відстань між ґрунтом та плівкою має бути не менше 5 сантиметрів.

Посів насіння огірків не є складним завданням, але зробивши це правильно, можна отримати врожай значно більше, ніж при простому посіві.

Тому городники з кожним роком вигадують нові і нові способи, щоб отримувати врожай якомога раніше, якнайбільше і якомога довше. Цьому сприяють і селекціонери, що виводять багато сортів та гібридів, які більш продуктивні та стійкі до хвороб.

Прослухайте радіопередачу:

Як досягти гарного врожаю огірків. (Головний дачник країни Андрій Туманов)

Без якісного та своєчасного посіву складно отримати хороший урожай навіть із найпродуктивніших сортів чи гібридів огірків.

Тому городники приділяють цьому питанню велику увагу та намагаються робити все правильно, щоб не було небажаних втрат.

Коли садити огірки насінням у ґрунт

Огірки вирощують майже у всіх регіонах. У деяких кліматичних зонах є можливість збирати врожай лише 5-6 разів за теплий сезон, в інших – 40-50 разів. Виходить так, що у північних регіонах, де короткий теплий період року, вирощувати огірки від безпосереднього посіву насіння у відкритий ґрунт немає сенсу, оскільки врожай збиратиметься протягом короткого часу (1-2 тижні). Тому в цих регіонах найчастіше спочатку вирощують розсаду, яку вже потім пересаджують у відкритий ґрунт, коли настане стійке тепло. Огірки висівають у відкритий ґрунт у теплих регіонах, де є можливість протягом тривалого періоду збирати врожай (1-2 місяці). У кожній кліматичній зоні свої терміни посіву насіння огірків у відкритий ґрунт. Це тим, що огірки бояться весняних заморозків, які є смертельними цієї культури. Тому для отримання гарного врожаю городники повинні знати, коли садити огірки насінням у відкритий ґрунт.

Терміни посіву насіння огірків у ґрунт

Кожен досвідчений городник орієнтується на дату, коли починати висівати насіння огірків у відкритий грунт. Багато років вирощування городниками цієї культури у своїх регіонах дозволяє їм краще знати, коли закінчуються весняні заморозки. Терміни вирощування огірків часто визначають за кліматичними показниками кліматичної зони:

Визначення термінів посіву насіння огірків у відкритий ґрунт важливе, оскільки від цього залежить термін збору першого врожаю. Одні городники можуть вже ласувати свіжими огірками, а в інших вони тільки цвістітимуть. Тому більшість садівників часто роблять пробні (невеликі) посіви огірків, коли можливі нічні заморозки, але вже досить тепло для розвитку цієї культури. Пробні посіви можуть загинути, але водночас можуть і вижити (якщо не буде заморозків), що дозволить одержати ранній урожай. Деякі садівники просто вирощують розсаду, що також дозволяє отримати перший урожай на 1-2 тижні раніше.