Kalpak on iidne kirgiisi vildist peakate. Paljud ajalooallikad räägivad "kalpakist" kui kirgiisi välimuse peamisest eristavast tunnusest. Dünastia kroonika “Tang Shu” iidsetest kirgiisidest teatab, et nende juht kannab “talvel sooblikübarat ja suvel koonusekujulise ülaosaga ja kumera põhjaga mütsi mütsid." Kork on valmistatud vildist, mis võimaldab seda kanda nii sooja kui ka väga jaheda ilmaga, kaitstes pead temperatuurimuutuste eest , kõrge krooniga müts. Kõiki mütse iseloomustab kõrge ülaosa, mille servad pöörduvad ülespoole ning mida kaunistavad mustast ja punasest sametkangast tikandid. Kõrgõzstani “kalpaki” tüübid: “Ayry kalpak”, “Tilik kalpak”, “Tuyuk kalpak” jne. Kalpakid õmmeldi neljast allapoole laienevast kiilust. Kihid ei olnud külgedelt õmmeldud, mis võimaldab äärt tõsta või langetada, kaitstes silmi ereda päikese eest. Pealt kaunistati tutiga. Kirgiisi mütsid olid erineva lõikega. Aadli mütsid olid kõrge krooniga ja mütsi äär oli vooderdatud musta sametiga. Vaesed kirgiisid ääristasid oma mütsid satiiniga ja kaunistasid oma laste mütsid punase sameti või punase riidega. Viltmütse kannavad ka teised Kesk-Aasia rahvad. Selle ilmumine Kesk-Aasiasse pärineb 13. sajandist.

Malakhai on eritüüpi peakatted, mille eripäraks on pikk seljaosa, mis ulatub allapoole ja on ühendatud piklike kõrvaklappidega. Malachai-karusnahast müts ilma reväärideta. See valmistati rebase karusnahast, harvemini noore jäära või hirve karusnahast ja pealmine osa kaeti kangaga.

Tebetey on tavaline talvine peakate, meeste kirgiisi rahvarõiva asendamatu osa. Mütsi servad on täielikult kaetud looma karvaga, jättes alles vaid võra. Sellel on lame neljakiiluline kroon ja see on tavaliselt õmmeldud sametist või riidest, kõige sagedamini kaunistatud rebase- või mardi- või saarmakarvaga.

Chapan on meeste ja naiste pika rüü tüüpi rõivad. Majast ilma chapanita lahkumist peeti sündsusetuks. Chapan on õmmeldud vati- või kaamelikarvadele chintsvoodriga. Vanasti oli vooder mata - odav valge või trükitud puuvillane riie. Chapani ülaosa oli kaetud sameti, riide ja velvetiga. Praegu kannavad chapane ainult vanemad inimesed. Sellest rõivast on mitu varianti, mis on tingitud etnilistest erinevustest: naigut chapan - lai tuunikalaadne rüü, varrukad täisnurga all õmmeldud; Kaptama chapan - lahtise lõikega, sisseõmmeldud ümarate käeaukudega varrukad ja sirge kitsas küljelõhikutega chapan. Alläär ja varrukad on tavaliselt nööriga ääristatud.

Kirgiisid kandsid ülejäänud riiete peal vilditud riidest valmistatud Chepkenit. Külma ja halva ilmaga oli selline “Chepken” asendamatu - see ei märjaks saanud, tuul ei puhunud ning kaitses võrdselt hästi külma ja päikesevalguse eest. See on väga vastupidav ja pidas igapäevase töörõivana vastu 5-6 aastat. Kaamelivillane rüü ei olnud töörüü, vaid pigem nädalavahetuse dändilik riietus; see oli väga kallis ja oli kättesaadav ainult rikastele kirgiisidele. Sellest kangast pükse kandis ka väga jõukas kirgiis.

Kementai - Kementai" - lahtine vildist rüü, mis oli vöötatud nahast vöö või vööga; see riietus oli veisekasvatajate asendamatu atribuut, pakkudes suurepärast kaitset vihma ja tuule eest. Varem kandsid jõukad kirgiisi inimesed valgeid, rikkalikult kaunistatud kementaid. “Kementai” on avatud vildist rüü, mis oli kinnitatud nahast vöö või vööga. Valged – eriti väärtuslikud, vildist rüüd, said endale lubada vaid väga jõukad talupojad.

“Jargakshim” - laiad nahast või seemisnahast püksid, mille peamiseks kaunistuseks oli siidtikandid.

“Ichik” on talvine riietus, tumeda kangaga kaetud kasukas ja karusnahast kraega rätik. Pikkus jääb alla põlve, varrukad on samuti pikad, kasutatud on paksu kangast. Eriti hinnatud olid metsloomade - hundi, rebase, ilvese jt karusnahast valmistatud kasukad. Ichikut kanti peamiselt erilistel puhkudel.

Toon on ka talvised ülerõivad meestele ja naistele. Valmistatud koduloomade nahkadest, kasutades tihedat kangast, kaelarihmad on tehtud punniks.

Taar shym - meeste pesu, vabaaja püksid. Need on spetsiaalselt tehtud laiaks, et saaksite hobust saduldada ja vabalt liikuda. Õmmeldud üle põlve, põlveni ja põlvedest allapoole.

Otuk - nahast ja vildist saapad. Meeste kingad koosnesid nahksaabastest - "otuk", nahast kalossidest kontsaga "kepich" ja pehmetest ümberpööratavatest saabastest - "maasy". Muistsed kingad olid toorest lihast valmistatud saapad – "charyk", mille tallad, lühikesed pealsed ja veidi tipu poole kaarduvad varbad. ".

Meeste ülerõivaste ansamblit täiendati kindlasti vööga - “kemer kur”. See on valmistatud nahast ja metallist, enamasti hõbedast, ning on rikkalikult kaunistatud mustrite ja erinevate kujutistega.

Kõrgõzstani rahva traditsiooniline naiste rahvariietus koosneb järgmistest põhikomponentidest: "koinok" kleit, kiikuv nimmeseelik - beldemchi, peakate (mitu tüüpi).

Koinok on Kirgiisi kleit särgi kujul. Naiste särk-kleidi lõige oli 19. sajandi teisel poolel kogu Kõrgõzstanis põhimõtteliselt sama. See oli tuunikakujuline, randmel sirgete või veidi kitsenevate varrukatega. Põhipaneeli külge õmmeldi põhja poole laienevad külgseinad. Varrukate alla õmmeldi kolmnurksed kihid. Kleit tehti pikk - pahkluideni, varrukad katsid käsi. Põhipaneel oli kuni pahkluideni, nii palju, et vöökohta varrukatega ühendav õmblus oli 6 - 10 cm õlajoonest allpool. Juhul, kui särk-kleidi peal ei kantud välisriietust (mantlit, kampsunit jne), kinnitati see laia vööga. Lõunas (Alai orus) oli vöökohaks mitu korda vööst allapoole mähitud pikk kangatükk või sall. Riigi põhjaosas oli vöö lai (üle 10 cm) paksu voodriga riideriba, mis oli seotud vöökohalt.

Naiste särkide erinevused Kõrgõzstani eri piirkondades seisnesid peamiselt krae kujus ja selle viimistlemise meetodites. 19. sajandi teise poole Kõrgõzstani naiste särgist tuvastati kolm varianti (kõik need kuulusid tuunikakujuliste särkide tüüpi): 1) särk horisontaal-vertikaalse kraeosaga, ilma kraeta tikandid piki krae vertikaalset osa või spetsiaalse laia särgi esiosa onuriga; 2) krae juurest kolmnurkse lõikega särk, mis on ääristatud kitsa palmikust nimega jek; 3) püstkraega särk. Tikand tehti kas otse kleidile või kleidil eraldi kantud rinnatükile. Tikand nii särgi rinnal kui rinnaesisel kandis nime onur. Tikkimisel kasutati "ters kayik" (tagurpidi õmblus) pistet, mis oli nendes piirkondades mõeldud ainult "Onurile". Õmblus oli väga õhuke, tihe, tikand oli pidev: iga uus piste lamas ühel niidil (kangas) kõrgemal kui eelmine. Onurile tikiti ka teisi pisteid - shevege (vestibüül), koyterme, basma (sile piste) Tikandimuster oli geomeetriline. Onur oli tikitud erinevat värvi klõpsniitidega: punane, must, kollane, sinine, roheline. Esimest korda pandi onur pruudile pulmapäeval. Seda kandsid noored ja keskealised naised.

Kõrgõzstani naiste särk-kleidi teist versiooni – kolmnurkse kraega kaelusega – kandsid noored ja eakad naised. Krae nimest lähtuvalt sai kleit nimeks “uzun jaak”. Pool volditud kangas lõigati mööda volti ja vertikaalselt 20-25 cm. Sageli olid vertikaalse lõike ülemised servad volditud, mistõttu lõige omandas kolmnurkse kuju. Kitsas palmik piiras krae kolmnurkset lõiget ja ulatus vöökohast allapoole. Selle valiku kleitide kangas oli erinevat värvi: noortele - punane, eakatele - tumedad või heledad värvid.

19. sajandi lõpus - 20. sajandi esimene veerand. ilmub uut tüüpi kleit - väljalõige. Väljalõigatud särke pakutakse kahes variandis: 1 - vööst lõigatud kleit; 2 - kleit ikkega. Vöökohalt ära lõigatud kleit säilitas algul palju tuunikalaadse rõiva jooni: tuunikakujulise pihiku külge õmmeldi vööriseelik. Krae oli püstkrae, mille ees oli vertikaalne lõhik. Siis ilmusid täielikult lõigatud kleidid - ümara käeaugu, kaldserva õlajoone ja käe kuju järgi lõigatud varrukaga; Ilmusid ka maha keeratavad kaelarihmad.

Kep takiya on naiste peakate, mille peale pannakse selga elechek või naiste tebetey. Kaunistatud tikandite ja rippuvate ehetega. Täidab tebeteya stabiilsuse funktsiooni ja kaitseb külma eest. See on täiendav kaunistus teistele riietele.

Elechek - naiste peakate, vanematele naistele. Valmistatud ainult valgest kangast. See on ümmarguse või ruudukujulise kujuga. Eripäraks on see, et elecheki juurde kuulub sall, mis katab kaela. Elechekil on mitu komponenti: “bash kep”, “sala koimo”, “eek almay”, “astynky, ustunku tartma”, “tumarcha”, “badal”. “Elechek”, nagu “shokulo”, on kaunistatud traditsioonilise dekoratiivse elemendiga “kyrgyk”, peakatet ümbritsev erineva laiusega riba, millele on kantud tikandimustrid ning kaunistatud kulla, hõbeda ja muude kividega. Sõltuvalt kaunistusest nimetatakse "kyrgaki" erinevalt - "kumush kyrgak", "altyn kyrgak", "saima kyrgak", "oymo kyrgak", "zhibek kyrgak" jne. Selle servadele on kinnitatud hõbedased või kuldsed ripatsid, mis annab elechekile piduliku ilme. Elechek ainult juhtub valge välja arvatud lein (leinaaeg katab selle musta salliga). Elecheki riietuses on piirkondlikke erinevusi.

Shokulo on naiste peakate. Seda peetakse pulmadeks. See koonusekujuline müts on ülalt terava otsaga ja selle ülaosas on kerge ja kerge kangas. Pulmarongkäigu ajal kaeti selle riidega pruudi nägu. Kõrgus on 22-30 cm. Iidsetel aegadel valmistati see valgest vildist ning ääristati saarma, rebase ja teiste loomade karusnahaga. Rikkalikult kaunistatud ornamentide ja tikanditega. "Kyrgak" on shokulo peamine dekoratiivne element.

Beldemchi on kiikuva seeliku kujul olev nimme. Need on riided abielus naine Tavaliselt kanti seda peale esimese lapse sündi. Nomaadide elu tingimustes oli see äärmiselt vajalik. Liikumist piiramata kaitses see hobusega sõites külma eest. Nad tikkisid värvilise siidiga, kasutades “ilme” pistet. Mustrid on väga mitmekesised, enamasti koosnevad need jäärasarve meenutavatest lokkidest. Beldemchi õmmeldi mustast ja värvilisest sametist – punasest, rohelisest, sinisest või erksatriibulisest või mustrilisest kangast. Elegantsed beldemchid valmistati Kesk-Aasia värviliste siidide mustast läikivast kangast (lampuk) või riidest (mõnikord kodukootud) ja kaunistati tikanditega. Tikand oli neil mõnikord laia triibuga äärise kujul, kuid sagedamini õmmeldi need täielikult sisse, sealhulgas vöö. Pidulikud beldemchid õmmeldi mustast sametist, tavaliselt tikitud kettpiste ja mitmevärviliste siidniitidega. Vöö ja seeliku paneeli vahele õmmeldi kaunistuseks rida punaseid ja valgeid väikesi kammkarpe. Elegantsed bildemid olid äärist ja põrandatest vooderdatud saarma karusnahaga. Suurema osa aastast karjamaadel ringi liikunud karjaste naiste talvised beldemchid valmistati lambanahast villast. Oma iseloomu, üldise stiili, sageli musta tausta, millele tikandid tikiti, üldvärvi (punase ülekaalus, millele on lisatud valget, rohelist, kollast, sinist) ning ornamendi ja kompositsiooni tunnuseid, beldemchi tikandid on lähedal Tushkiyizi seinavaibade tikanditele.

Tebetei on talvine peakate naistele ja meestele. “Tebeteya” servad on täielikult kaetud loomakarvaga, jättes alles vaid pea ülaosa. Sellel on lame neljakiiluline kroon ja see on tavaliselt õmmeldud sametist või riidest, kõige sagedamini kaunistatud rebase- või mardi- või saarmakarvaga.

Chyptama on traditsiooniline naiste varrukateta vest, mida kantakse koinoki (kleidi) peal. Erinevates piirkondades on sellel erinevad nimed - "chirmey", "opko tone", "opko kap", "karmooch". Enamasti on see valmistatud sametist ja kaunistatud tikandiga.

Kõik need Kõrgõzstani rahvarõiva põhielemendid pole iidsetest aegadest muutunud. Alles 19. sajandi teisel poolel. Rikkad veiseomanikud hakkasid ostma valmisriideid ja seega hakkasid kirgiisi traditsioonilisesse kostüümi sisenema uued naaberrahvastelt laenatud elemendid.

Tänane kirgiis rahvarõivas ei kaota oma tähtsust ja kaasaegsed moeloojad tõlgendavad seda oma loomingulistes töödes uutmoodi, mis aitas kaasa sellise populaarse moe tekkimisele. Hiljuti"etniline stiil".

kirgiisi kultuuri kostüüm traditsiooniline

Raadio Azattyk – Raadio Liberty Kõrgõzstani väljaanne teatas äsja, et Kõrgõzstani saadikud on ette valmistanud seaduseelnõu, mis kohustab presidenti, peaministrit ja parlamendi spiikrit kandma ametlikel vastuvõttudel ja välisvisiitidel rahvuslikku peakatet ak kalpak (valge müts). Seaduseelnõu kohustab sportlasi ka rahvusvahelistel võistlustel kandma rahvuslikku peakatet. Dokumendi autorite sõnul on see vajalik "Kõrgõzstani rahva vaimseks arenguks ja sajanditepikkuse traditsiooni säilitamiseks" ning "Kõrgõzstani rahva tunnustamise suurendamiseks". Eelnõuga võrdsustatakse ak kalpak riigilipu, vapi ja hümniga.

Kalpak on Kõrgõzstani rahvuslik meeste peakate. Seda nimetatakse "ak kalpak" (valge kork), kuna see on õmmeldud peamiselt valgest vildist.

Mehed hakkasid Kesk-Aasias kandma ak kalpaki iidsel ajal, alates 13. sajandist. Seda kandis khaan vaestele, noortest ratsanikest vanemateni. Millised inimesed ja kes selle peakatte täpselt välja mõtlesid, on praegu võimatu välja selgitada, kuid võime peaaegu kindlalt väita, et kirgiisid on ainsad, kes seda endiselt massiliselt kannavad.

Kalpak ei täiendanud mitte ainult traditsioonilist meesterõivast, mis koosnes vildist või lambanahast mantlist ja saabastest, vaid oli ka peamine atribuut selle kandja sotsiaalse identiteedi kujundamisel. Rikas mees kandis kõrgemat mütsi – see andis justkui pikkust juurde ja tegi inimese muljetavaldavamaks. Kalpak andis sõitjale mehelikkust tänu ettepoole suunatud kõveratele nurkadele. Ja just siin kujunes ajalooliselt välja püsiv kunstimaitse, mis oli juurdunud sajandite sügavustesse.

Kalpaki vildiks pestud, puhastatud, kammitud, kordagi kasutatud, valge peenfliisvillane. Pärast vildi valmistamist lõigatakse see kunstiliselt välja ja seejärel lõigatakse välja.

19. sajandil oli korkide tootmine naiste töö ja neid müüsid mehed. Kalpaki valmistamiseks andis klient noore lambaliha terve fliisi ja fliis võeti tasuks.

Kalpaki iga element ei ole juhuslik. See iidne rahvuslik peakate on valmistatud neljast alt laienevast kiilust, mille kiilude küljed ei ole täielikult kokku õmmeldud, mis võimaldab äärt tõsta või langetada, kaitstes silmi kõrgmäestiku ereda päikese eest.
Korgi ülaosas ristuvad 4 äärisjoont:
1.Päikese isikustamine.
2.Elu, olemise ja olemasolu sümbol.

Peal peab olema tutiga kaunistatud. See peaks alati olema ees: tutt sümboliseerib kadakat, mida kirgiisid seostavad igavikuga.
Tutid pea ülaosas:
1. Järglaste personifitseerimine ja sügavale juurte panemine.
2. Rahu, õitsengu ja hästi toidetud elu sümbol.
3. Esindab rõõmsat noorust ja auväärset vanadust.

Ühel mütsitüübil, ai kalpail, ei olnud lõhestatud serva. Ja kalpaki valget vilti kaunistavate kaunistuste kohta liigub sadu legende.

Kalpakke on umbes 80 liiki. Need on jagatud kuju, valmistamise keerukuse, tähenduse ja loomulikult värvi järgi. Täpsemalt, ak kalpak ise, seepärast on see "ak", et see peaks traditsiooniliselt jääma alati valgeks, kuid serv muutub sõltuvalt vanusest.

Roheline või punane ääris- laste müts. Poisid kandsid seda. Roheline on nooruse sümbol ja see näitas, et nad on oma elu alguses elutee ja peab kõike õppima

Sinine või tsüaan ääris- noorus ak kalpak. Seda värvi kandsid üle 20-aastased noored. Taeva värv rääkis kasvust ja küpsemisest.

Kalpak pruuni äärisega kandsid üle 30-aastased mehed, kui pere juba kasvas, olid perepead kogunud piisavalt elukogemust ja võisid kodumaale kasu tuua.

Pruun peale beež äärise värv mehed vahetusid juba täiskasvanueas, neljakümne pärast. Kui nad võiksid olla eeskujuks teistele, nooremale põlvkonnale.

Must ääris ilmus 60 aasta piiri ületanud mehe mütsile. Must joon valgel taustal tähendab tarkust. Kui aga eakas leskmees pani selga musta vildist äärisega valge mütsi, tähendas see: täiskasvanud lapsed lubasid tal teist korda abielluda.

Kõige auväärt täiesti valge kork- vanematepeade, aksakallaste peakate. Seda antakse ainult tunnustuse märgiks inimese juhtimisele.

Kõrgõzstani rõivavorm erinevatel ametlikel üritustel ja Kõrgõzstani vabariigi sportlaste rahvusvahelistel võistlustel kaasas on tingimata valge kalpak. Ametnikke ametisse nimetades või valides austatakse neid ilmtingimata valge kalpakiga: suveräänses Kõrgõzstanis on kalpaki andmise traditsioon saanud lausa osaks riiklikust etiketist!

Arvatakse, et kalpak kui kõige demokraatlikum peakate sobib parlamentaarsesse riiki kõige paremini. Seda nimetatakse ka kõige liikuvamaks ja praktilisemaks: tänu ääristatud kiiludele saab kalpaki neljaks kokku voltida, ilma et see kuju kahjustaks; saab pöörata pahupidi, sest see on valmistatud pehmest vildist; Halva ilmaga hoiab kalpak vihma ja lume välja ning hoiab soojas ning palavatel päevadel jahutab.

Eepose “Manas” puhul iseloomustatakse kirgiisi kui “rahvast, kes kannab valget kalpaki, mille tipp on valge nagu Tien Shani mägede tipud ja põhi on tume, nagu mägede jalam”.

2011. aastal kehtestasid nad rahvusliku peakatte populariseerimiseks isegi spetsiaalse riigipüha. Seda tähistatakse 5. märtsil.

Sel päeval toimuvad traditsiooniliselt koolid ja lütseumid lahe kell kalpaki teemal, muuseumides ja teatrites - ettekanded kalpaki tekke ajalooliste juurte teemal, pealinnas korraldatakse igasuguseid välkmälesid, noorteliikumise aktivistid käivad isegi pidulikul paraadil, kooliõpilased ja ülikoolis. õpilased korraldavad keskväljakul erinevaid rahvuslikke mänge, esitavad nomaadide tantsu “Kara Zhorgo”.

Traditsiooniliselt veetakse läbi Biškeki kesklinna ja pealinna linnapea kabinetist mööda spetsiaalselt selleks puhuks valmistatud hiiglaslik 3-meetrine kalpak ning Ala-Too väljakul on juba mitu aastat järjest korraldatud pidulikku kontserti.

Biškeki raekoja pressiteenistuse teatel on maailma suurim ak kalpak traditsioonilise peakatte täpne koopia, mis on valmistatud kõigi traditsioonide kohaselt looduslikest materjalidest.

Ja kalpak sobib kõigile. Kas tunned ära kuulsused?

Kalpak on Kõrgõzstani rahvuslik peakate, mis pole oma populaarsust kaotanud tänaseni. Seda võib nimetada visiitkaart Kõrgõzstan. Kõrgõzstani sportlaste rõivavorm rahvusvahelistel võistlustel sisaldab tingimata valget mütsi. 2011. aastal kehtestati riigis Kalpaki päev, mida nüüdseks tähistatakse igal aastal 5. märtsil. Juba iidsetest aegadest on sellesse peakattesse suhtutud eriliselt: oma kalpakit ei saa ümber kinkida, see peab olema alati puhas, seda ei tohi visata, see tuleb eemaldada ainult kahe käega ja asetada spetsiaalsesse kohta või sinu kõrval. Ja see, kes oma kalpaki kaotas, ootab kindlasti probleeme.

Kalpak on Kirgiisi rahvusmüts, mis on siiani üsna populaarne. Seda võib nimetada Kõrgõzstani tunnuseks. Kõrgõzstani sportlaste vorm rahvusvahelistel võistlustel sisaldab olulise elemendina valget kalpaki. 2011. aastal kehtestati maal Kalpaku päev, mida tähistatakse iga-aastaselt 5. märtsil. Sellesse peakattesse suhtuti iidsetest aegadest eriliselt: kalpaki ei saa anda, see peab olema alati puhas, seda ei tohi visata, seda tohib ainult ära võtta. kahe käega ja asetage spetsiaalsesse kohta. On legend, et kõik, kes kalpaki kaotasid, satuvad hätta.

Tõelise vildist valmistatud kalpaki leidmine Kõrgõzstanis on tänapäeval aga väga keeruline, kuid Hiina sünteetikast valmistatud kalpake müüakse igal sammul. Nagu selgus, on see inimestele kahjumlik või on nad liiga laisad kvaliteetse peakatte tootmiseks. Hea vildi saamiseks peavad inimesed kasvatama teatud tõugu lambaid, pügama villa, töötlema vildiks ja õmblema kalpaki. Palju kiirem ja odavam on osta Hiina sünteetilist vilti ja õmmelda sadu odavaid kalpake. Pealegi kipub elanikkond võltsingut mitte ainult kandma, vaid ka kinkima välismaalastele või külastades teisi riike.

Tõsi, selleks, et leida täna Kõrgõzstanis ehtsat – naturaalsest vildist – kalpaki, tuleb palju poode ja poode ringi teha, kuid Hiina sünteetikast valmistatud kalpake müüakse igal sammul. Nagu selgus, on inimesed kahjumlikud või liiga laisad kvaliteetsete peakatete tootmiseks. Palju kiirem ja palju tulusam on osta Hiina sünteetilist vilti ja õmmelda sadu odavaid korke. Pealegi ei kanna elanikkond mitte ainult võltsinguid ise, vaid kingib neid ka välismaalastele või teistesse riikidesse külastades.

Kord jalutasime koos Itaalia ajakirjanikuga läbi Oši linna värvilise basaari.

— Millise suveniiri peaksin Kõrgõzstanis kindlasti ostma? - küsis mu kaaslane järsku.

"Ostke endale kalpak, Kirgiisi meeste peakate," vastasin kõhklemata. Ja läksime suveniiride ridadesse.

Siin olin ma väga pettunud: käisime poes poe järel ringi ja päris vildist mütsi ei leidnud. ("kalpak" on rahvusliku peakatte nime türgi kirjapilt, mis on kujundatud korgi kujul). Kõikjal müüdi Hiina sünteetikast valmistatud võltsingut 150 somi (veidi rohkem kui 2 dollari) eest. Lõpuks leidsime viimasest reast kaks poodi päris kalpakiga - 1200-1600 somi (umbes 17-22$).

- Miks nii kallis? — küsisin müüjalt.

"Maal pole tunda," kuulis ta vastuseks.

- Miks pole vilti? Kas lambad on kadunud? - Ma ei jätnud alla. Müüja ainult naeratas. Ta müüs meile ehtsa kirgiisi kalpaki, isegi 50 somist loobumata. Ja ma otsustasin õppida mitte ainult selle peakatte ajalugu, vaid ka selle kaasaegset tootmist.

Sellel lingil pääsete juurde Kõrgõzstani rahvusmängu kok-boru (kitse tõmbamine) funktsioonidele.

Kalpak on mägede sümbol

Ak-kalpak on valgest vildist peakate, millel on mustad sametreväärid. Rahvasuus seostatakse selle kuju lumise tipuga. Sõna "ak", mis tõlkes tähendab "valge", kasutavad kirgiisid lisaks värvi tähistamisele mitmes tähenduses: puhas, aus, püha. Tõenäoliselt kasutatakse kalpakiga seoses kahte tähendust - valge ja püha.

Juba iidsetest aegadest on sellesse peakattesse suhtutud eriliselt: oma kalpakit ei saa ümber kinkida - ainult põlvest põlve edasi anda, see peab alati olema puhas, seda ei tohi loopida, keerutada, eemaldada tuleb ainult kaks kätt, asetatud spetsiaalsesse kohta või teie kõrvale. Ja see, kes oma kalpaki kaotas, ootab kindlasti probleeme.

Võib-olla kasutatakse kirgiiside eneseidentifitseerimiseks ka eesliidet “ak”, sest rahval on palju klanne ja hõime ning nimi “valgepealine kirgiis” on justkui kõigi jaoks sama (siin meenutame Karakalpaks, kellel on Usbekistanis autonoomne vabariik, tähendab see sõna tõlkes "mustad mütsid"). Suurim rahvuseepos "Manas" ütleb, et "kirgiisid on rahvas, kes kannab valget kalpaki, mille tipp on valge nagu Tien Shani mägede tipud ja põhi on tume, nagu nende jalg."

Kalpak on õmmeldud neljast allapoole laienevast kiilust. Kujundused on traditsiooniliselt tikitud siidniitidega, ääris on kõige sagedamini vooderdatud musta sametiga ning ülaosa kaunistab eest alla rippuv tups.

Kalpakil on palju sorte, varem sai inimese kohta palju teada peakatte kõrguse ja kujunduse järgi. Näiteks aadli esindajad või kunstnikud kandsid kantavatest kõrgemaid kalpakke lihtsad inimesed. “Väljamineku” kalpakid valmistati kallist õhukesest vildist ja heast sametist ning kaunistati erimustritega. Peigmehe pulmamütsile olid tikitud valged mustrid.

See on universaalne peakate, mis ei ole suvel kuum ja talvel soe, tehtud ees või külgedel lõhikutega. Vihmastel päevadel võite vahele jätta tagasi nii, et vihm ei satuks krae taha ja kuumuses - ette, et sellest saaks päikesekaitseks visiir.

Kõrgõzstani inimesed on Kalpaki üle väga uhked. Selle peakatte näol tehakse bussipeatusi, kalpakke kannab riigi olümpiakoondis, 2008. aastal anti välja isegi selle kujutisega postmark - 6 somi väärtuses ja 2011. aastal asutati Kalpaki päev.

Kõrgõzstani postmark ak-kalpaki kujutisega

Kalpak on õmmeldud, aga mitte Kalpaki stiilis

Asjaolu, et kalpak on Kõrgõzstanis endiselt meesterõivaste lahutamatu atribuut, annab tunnistust selle kandjate tohutu arv. Kuid üha enam eelistatakse "hiina" kalpaki, mille kvaliteet erineb märgatavalt tegelikust. Vaatasin spetsiaalselt kümneid fotosid, mille meedia tegi erinevate sündmuste ajal: Kalpaki päeva auks peetud pidustustel osalejad, olümpiakoondis, isegi mõned saadikud - Hiina sünteetikas.

Kõrgõzstani olümpiakoondis kannab ka sünteetilisi mütse (c) Sputnik.kg

Mis juhtus selle populaarse kultuuriatribuudiga, miks see asendatakse odavama sünteetilise analoogiga? See on lihtne: kvaliteetsete peakatete tootmine on kahjumlik või liiga laisk. Hea vildi saamiseks tuleb kasvatada teatud tõugu lambaid, pügada nende villa, töödelda see vildiks ja õmmelda kalpakeid. Palju kiirem ja palju tulusam on osta Hiina sünteetilist vilti ja õmmelda sadu odavaid kalpakke. Pealegi ei kanna elanikkond mitte ainult võltsinguid ise, vaid kingib neid ka välismaalastele.

Nende linkide abil saate rubriigist lugeda piirkonna riikide erinevate roogade kohta Kesk-Aasia köök: Osh tandoor samsa, Karakol ashlyamfu, tandoori vormileib, beshbarmak, tadžiki kurutob, kurut - Kirgiisi kuiv juust, rahvusjook kumis.

Kõrgõzstani elanikkond kannab "Hiinat"

…naasnud Biškeki, kutsusin üleriigilist rahvakunsti ja käsitöö ühingut "Kyyal", mille kohta ühes Kõrgõzstani parlamendi resolutsioonis on öeldud, et "see on ainus ettevõte, mis tegeleb Kirgiisi rahvakunsti ja käsitöö tootmise ja populariseerimisega. .” "Kindlasti peaksid nad seal ehtsaid kapsleid tegema," - sellise enesekindlusega võtsin toru. Viisid mind ühelt numbrilt teisele, “ajasid” mööda töökodasid: “Me pole ammu õmblenud mütse,” “Helista teise töökotta, seal õmblevad nad kindlasti.” Ja nii ikka ja jälle, kuni sain aru, et Kyyalas kalpakke ei toodeta. Küsides oma sõpradelt, sain ma nende mütside valmistaja naise numbri - Min Kiyali avaliku fondi juhataja. Aidai Asangulova. Ta leppis mulle aja kokku Kyyalas, mis, nagu selgus, oli pikka aega jagatud väikesteks üüripindadeks.

Kalpakid, mis õmmeldi Kyyali ettevõttes, 1976

Saabusin varakult, et oleks aega enne kohtumise algust Biškekis asuva Oši turu suveniiride ridadest läbi jalutada. Pilt on sama, mis Oshi basaaril – mütsid, vaibad ja muud Hiina sünteetikast valmistatud tooted. Nägin ka mitmeid looduslikust vildist tehtud asju. “Hiina” kalpaki saab osta 150 somist (veidi rohkem kui 2 dollarit), vildi hind algab 700 somist (10 dollarit). Kauplejad vastasid, et elanikkond ostab kõige sagedamini sünteetilisi korke. "Paljud neist tehakse välismaalastele kingituseks, sest nad ei tea nende vahet," ütles üks müüja ausalt.

Neid linke järgides saate lugeda materjale Kõrgõzstani nõukogude pärandi kohta I osa - Ošist ja II osa - 10 uue aasta märki NSV Liidus, III osa - pealinna telegraafist, selle pommivarjendist ja kelladest, IV osa - Biškeki Lenini muuseumi kohta.

Sünteetilised korgid Oshi turul Biškekis

Uus kontseptsioon

Käes on intervjuu aeg, seadsime end sisse väikeses töökojas, kus klient, manaschy (Kõrgiisi eepose jutuvestja kangelane Manasest) Talasest tellisin endale individuaalmütsi ja kaks tüdrukut õmblesid tellimused.

Päris vildist mütsid

“Kümmekond aastat tagasi tekkisid Kõrgõzstani turul probleemid vilditud kalpakiga ja basaarid täitusid sünteetiliste toodetega,” alustas Aidai Asangulova oma lugu. — Varem valmistati Kõrgõzstani kalpakit nõukogude ajal käsitsi, seda hakati tootma Kyyali ettevõttes massiliselt ja ühtse standardi järgi. Kalpakit hoiti alati hoolikalt ja anti edasi põlvest põlve.

Tundub, et inimesed teavad kalpakist ja austavad seda, kuid äkki läksid nad üle sünteetilisele võltsingule, mida hakati kõigile kinkima ja see rahvuslik peakate hakkas oma väärtust kaotama.

Lapsepõlve veetsin vanaema juures. Ta pidas kõike peaga seonduvat, ka mütse, väga väärtuslikuks. Ja Kõrgõzstani folklooris öeldakse, et sa ei saa oma peakatet kinkida, seda visata, väänata ega põrandale jätta. Pruudipool ei anna kunagi peigmehele pulmadeks kalpaki: öeldakse, et anname terve pruudi ära, aga “pead” pole õige ära anda.

Valged mütsid, 1980ndad

Kalpak on oluline osa rahvuspärandist ja otsustasin uurida selle ajalugu. Kirjutasime projekti, saime stipendiumi ja hakkasime mööda piirkondi ringi reisima, kohtusime etnograafide ja kunstnikega, kogusime riigiarhiivist fotosid ja vaatasime vanu filme. Pärimusteadmiste kandjad, külade vanainimesed, rääkisid meile kirgiisi rahvusrõivaste kohta palju huvitavat. Kahjuks jääb neid iga päevaga järjest vähemaks ja meie kultuur käib nendega kaasas.

Nii et varem ei tähistanud kirgiisid kunagi igal aastal oma sünnipäeva, nad tähistasid 12-aastast elutsüklit - palju A l. 2011. aastal pakkusime välja kaasaegse kalpaki kontseptsiooni, mis põhineb vanade inimeste teadmistel - peakatted, mis sümboliseerivad inimese iga 12 eluaastat teatud värvi ja erilise mustriga äärisega.

Lapse 12. sünnipäevaks pakume rohelise äärisega - noore muru värvi - ja jäärasarvekujulise mustriga kalpaki, mis sümboliseerib poisi meheks muutumise algust. 24. juubeliks - sinise äärisega ja tundukmustriga kalpak (jurta ülemine põhi), mis tähendab, et mees hakkab mõtlema oma kolde loomisele. 36-aastaselt - pruun: isamaaline mees, kes mõtleb oma maale. Kalpakile on tikitud raudkull, mis tähendab, et inimene vaatab kõike ülalt – oma aastate kõrguselt. 48-aastase mehe kalpaki ääris on beež, tikitud leopard: mees on juba tark ja oskab nooremale põlvkonnale nõu anda. 60-aastastele mõeldud kalpaki äärise värv on must-valge. Selliseid mütse kandsid vanemad, kes oskasid juba eristada musta valgest ehk halba heast. Mustrina otsustasime kasutada hargnenud sarvedega hirve kujutist, mis tähendab suguvõsa hargnemist, järglasi.

Kaasaegne kalpakse kontseptsioon

2011. aastal kirjutasime kalpakist raamatu ja koos Ajaloomuuseumiga korraldasime näituse, kus esitlesime enam kui 100 peakatet – mitte ainult uue kontseptsiooni kalpakesi, vaid ka muuseumi Kyrgyzfilm fondidest pärit kalpakesi. Kyyali ettevõte ja isegi need, mis on tehtud olümpiamängude jaoks. Mõned iidsed kalpakid laenasid meile inimesed, teised saime väliuuringute käigus uute mütside vastu.

Kalpakate sordid, 1080. a

Peamine probleem on vildi puudumine

Ettevõtte Kyyal töötoas, kus intervjueerisin, õmbleb ühingu “Kirgiisi Kalpagy muundan-muunga” (“Kõrgiisi kalpak põlvest põlve”) juhataja kahe tüdrukuga koos kalpakke. Clara Asangulova. Ta rääkis, et varem, kui neid mütse käsitsi tehti, tähendas iga piste neil midagi: kaitset kurja silma või haiguse eest. Nüüd palutakse teha individuaalse disainiga mütsid, mõnel oma firma silt ja teatud kõrgus. Tihti palutakse, et nad liiga pikad ei oleks, et saaks kalpakis autosse istuda.

“Seni on mul neli kalpakite müügikohta Biškekis ja veel kaks Ošis. Klientuur kasvab: inimesed hakkavad aru saama, mis on hea kalpak. Kuid probleemiks on hea vildi puudus. Pärast NSV Liidu lagunemist kadusid poolpeenvillaga lambad, samad, millest tehakse head vilti. Üritasime ise viltida, aga kogusest jätkus vaid kümnele kalpakile, aga saja ühiku kohta tuleb see tööstuslikus mastaabis valmistada. Nüüd ostame vilti eraettevõtjatelt, kes 1990. aastatel ostsid masinaid tööstusettevõtetest. Vilti pole piisavalt ja peame nädalaid järjekorras seisma,” kurtis Klara Asangulova. — Loomulikult on kalpak vaja elustada, aga seda tuleks teha riiklikul tasandil, alustades õiget tõugu lambakasvatusest ja lõpetades vildi tootmise ja õmblemise kalpakeste tehase loomisega. Siis saab riik sünteetika massiliselt asendada traditsiooniliste peakatetega.

Kalpaks filmistuudio Kyrgyzfilm arhiivist

Elechek on naiste peakate turbani kujul. Täiskujul koosneb see kolmest osast: pähe pandi punutisega müts, selle peale väike kaela kattev ristkülikukujuline kangatükk, mis õmmeldi lõua alla; kõige peal on valgest materjalist turban. Kõrgõzstani erinevates hõimurühmades oli naiste turbanil erinev vorm - lihtsast mähisest kuni keerukate struktuurideni, mis meenutasid veidi vene sarvedega lööki. Kõrgõzstanis on turban laialt levinud.

Teda kutsuti kalekiks, lõuna- ja põhjapoolsete kirgiisi seas aga elechekiks. Sama nime kasutasid ka mõned kasahhide rühmad. Esimest korda kandis elechekit noor naine, kui ta saadeti oma mehe majja, rõhutades sellega tema üleminekut teise vanuserühma. Pulmasoov noorele naisele ütles: "Ärgu su valged juuksed kunagi peast kukkugu." See oli pika pereõnne soov.
Elechekit kanti talvel ja suvel, isegi vee pärast ei olnud kombeks jurtast ilma jätta.

Põhja-Kõrgõzstanis koosnes naiste peakate väikesest liibuvast mütsist, mille selja taha ulatus triip, ja selle peale seotud turbanist. Turban kaeti õhukese valge kanga või musliiniga. Sõltuvalt turbani kujust, aga ka mütsi kaunistustest, eristati nelja tüüpi naiste peakatteid.

Issyk-Kul, Chui ja Tien Shan Kirgiisi naised kerisid turbani kangast spiraalselt, moodustades ühtlased eendid, mis lähevad peast ülespoole; turban ise oli silindrilise kujuga, selle ots oli mähitud vasakule küljele.

Talase orus ja tänapäeva Oši piirkonna põhjaosa aladel, kus elasid Saruu, Kytai, Kutchu, Dzhetigen ja Bagysh hõimurühmad, kandsid nad ümarat või ovaalset turbanit; see oli pealt väga lai (ilma reväärita) ja suhteliselt väikese otsaesise eendiga.

Kaasaegse Oši piirkonna idapoolsetes piirkondades, aga ka munduzi ja basõzi hõimudest pärit kirgiisi naiste seas oli turban suured suurused ja tugevalt üle otsaesise rippuv eend. Kiivrikujuline kork oli osavalt tikitud värvilise siidiga, kasutades väga õhukest õmblust; nad tikkisid otsaesise ja põskede kõrval olevad osad ning selja allapoole ulatuva riba. Mütsi külge kinnitati hõbeplaatidega kinnitatud madalatest korallidest väga pikad ripatsid, mis laskuvad rinnale.

Oshi piirkonna edelapiirkondades, kus elasid rühmad nimega Ichkilik, oli turban ümarama kujuga ja üsna kõrge, samas kui kork sarnanes eelmisele. Vahel visati üle turbani elegantne sall, mille selja alla langev nurk oli kaunistatud tikandi ja narmastega.

Turbanit kaunistati erinevalt: ees ristuvate tikitud triipudega, siidpunutis, hõbeehted, korallid, mündid, pärlid.

Issyk-Kuli piirkonnas Chui orus võib elecheki väga harva leida vanal naisel või eakal naisel Tien Shanis on see mõnevõrra tavalisem. Talase orus on iidne peakate - ileki - palju laiemalt levinud, seda võib näha ka keskealistel naistel. Lõuna pool on see peakate vähem levinud ja Oši piirkonna lõunaosas on see täielikult kasutusest kadunud. Tadžikistanis Jirgatali piirkonnas elavate kirgiiside seas säilis iidne peakate vaid pulmakleidina.