Vene rahvarõiva arengu ajalugu on rikkalik ja pikk, selle komponendid kujunesid välja kristluse-eelsel ajastul, tihedas seoses vene ja paganlike uskumuste arhitektuuriga.

Vene rahvarõiva kirjeldus

Naiste vene rahvariietus on palju huvitavam ja rikkalikum kui meeste oma, sest naise välimus sisaldab inimeste ettekujutusi naiselikkusest, ilust, pereväärtustest. Iidsetel aegadel oli Venemaal kostüüm üks rahvapärase tarbekunsti ja käsitöö ilminguid.

Vene rahvarõivaste põhielemendid kujunesid välja aastal Vana-Vene. Peamiseks kostüümiks oli pikk sirge lõikega “särk”, mis oli valmistatud kodukootud kangast, laiade varrukatega. Tavaliselt kandis naine rohkem kui ühte sellist särki (vähemalt veel üks toimis aluspesuna).

Vene talunaise riietus koosnes sellisest tikandiga kaunistatud särgist, mis vene rahvariietes pandi tavaliselt varrukatele, alläärele ja õlgadele. Peal kanti tavalist sundressi ja põlle. Talupojakostüüm valmistati suure hoolsusega, tavaliselt seoses tööpühadega - koristus, heinategu, karjakarjamaa.

Vene rahvarõiva detailid

Sundress on vene naiste rahvarõivaste üks peamisi detaile. Elegantset versiooni kanti koos särgi, põlle ja vööga. Igal paikkonnal oli oma päikeserõivaste stiil ja sellel olevatel mustritel, nagu ka teistel vene rahvarõivaste versioonidel, on oma eripärad. Venemaa lõunaosas eelistati punast, millel oli palju erinevaid toone. Tikand sundressidele tehti kuldniitide ja pärlitega.

Naiste vene rahvarõivaste levinuim peakate oli mitmesuguse kujuga paks müts, mis oli tavaliselt rikkalikult tikandite ja kividega kaunistatud.

Tüdrukud kandsid mitmevärvilistest paeltest valmistatud rõngaid (pehmeid või kõvasid). Kui vallalised tüdrukud võisid kanda ühte patsi või punutud juukseid, siis abielus daamid pidid punuma 2 patsi ja kandsid alati peakatet.

Selles peegeldub vene rahvarõiva ilu ja ürgsus, originaalsus ja puhtus kaasaegne maailm, nii elemendid kostüümid vene rahvastiilis aastal Hiljuti on ülemaailmses moetööstuses väga olulised ja ilmuvad üha enam moepoodiumitele.

Rahvastiilis naiste linnakostüüm: jope, põll
Venemaa. 19. sajandi lõpp
Puuvillased, linased niidid; kudumine, ristpistes, mitme paari kudumine.

Talupoja naise üleriided
Tula provints. 20. sajandi algus
Villane riie; dl. 90 cm

Talupoja naise ülerõivad: "kasukas"

Riie, chintz; masinõmblus. Dl. 115 cm

Naiste ülerõivad "Odezhina"
Nižni Novgorodi provints. 19. sajand

Naiste rahvarõivad. Sundress, särk, põll
Nižni Novgorodi provints. 19. sajand
Burgundia satiin, punane siid ja triibuline satiin;

Naiste kostüüm: paneva, särk, põll, "haraka" peakate, kaelakee, vöö

Villane riie, linane, chintz, palmik, villased, siidist ja metallist niidid, helmed; kudumine, tikkimine, kudumine.

Naiste kostüüm: paneva, särk, põll, sall
Oryoli provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Villane riie ja niit, palmik, linane, puuvillane niit, satiin, siid; kootud kudumine, tikandid, mustrikudumine.

Naiste kostüüm: paneva, särk, šušpan, kett, põll, "haraka" peakate
Rjazani provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Villane riie, linane, puuvillane riie, metall, puuvillased niidid, helmed; kudumine, tikkimine, kudumine.

Naiste kostüüm: sundress, vöö, särk, peapael, kaelakee

Trükitud lõuend, kalikon, linane, siidist lint, värviline niit, galoon, merevaik; õmblemine, trükkimine, lõikamine.

Pidulik kasakate kostüüm: sundress, varrukad, vöö, pearätt
Uural, Uralsk. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Satiin, siid, kalikon, galloon, kullatud niit, beat, kristall, hõbe, hõbeniit; tikand.

Talupoja naise kostüüm, linnatüüp: sundress, jakk, kokoshnik, sall
Arhangelski provints. 20. sajandi algus
Siid, satiin, kalikon, galloon, narmad, palmik, kunstpärlid, metallniit; tikand

Talunaise kostüüm: päikesekleit, põll, vöö, särk, sall
Kurski provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villane, linane, siidkangas, galoon, samet, brokaat, kalikon, palmik; kudumine

Talunaise kostüüm: päikesekleit, särk, põll, peakate “kollektsioon”
Vologda provints. 19. sajandi lõpp
Puuvillane riie, lõuend, siidpaelad, pits; kudumine, tikkimine, kudumine

Talunaise kostüüm: sundress, särk, vöö
Smolenski provints. 19. sajandi lõpp
Lairiie, chintz, puuvillane riie, vill, puuvillased niidid; tikkimine, kudumine.

Rahvariiete vööd
Venemaa. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villased, linased, siidist niidid; kudumine, kudumine, kudumine. 272x3,2 cm, 200x3,6 cm

Tüdruku kostüüm: paneva, särk, "top", vöö, gaitan, "kimp"
Tula provints. 19. sajandi lõpp - 20. sajandi algus.
Villane, linane kangas, linane, kalikon, chintz, galloon, narmad, villane niit; kudumine, tikkimine, kudumine.

Rinnakaunistus: kett
Lõuna provintsid. 19. sajandi teine ​​pool. Helmed, linane niit; kudumine.

Tüdrukute pidulik kostüüm: päikesekleit, särk
Põhja provintsid. 19. sajandi algus
Taft, musliin, hõbe, metallniit; tikand.

"Ema" kostüüm: päikesekleit, soojem, helmed
Peterburi. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Siid, metallniit, narmad, agramant, tehispärlid;

Tüdrukute pidulik kostüüm: päikesekleit, varrukad, peapael, kaelakee
Ülem-Volga piirkond. 18. sajandi teine ​​pool.
Damask, tsints, brokaat, pärlmutter, pärlid, palmik, kootud pits; tikkimine, niidistamine.

Naiste pidulik kostüüm: sundress, särk, kokoshnik, sall
Ülem-Volga piirkond. 19. sajand
Siid, brokaat, musliin, metallist ja puuvillast niidid, galloon, helmed; kudumine, tikkimine.

Naiste pidulik kostüüm: sundress, polsterdatud soojendaja, kokoshnik "pea", sall
Tveri kubermang 19. sajandi teine ​​pool.
Damask, siid, brokaat, samet, narmad, metallniit, pärlmutter, helmed; kudumine, tikkimine

Tüdruku peakate: kroon
Arhangelski provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Lõuend, klaashelmed, helmed, palmik, nöör, metall; tikand. 35x24 cm

Tüdruku peakate "Lenka"
Venemaa. 19. sajand Kangas, kuldniit;; tikand.

Tüdruku peakate: kroon
Kostroma provints 19. sajandi algus.
Lõuend, nöör, vask, foolium, pärlmutter, klaas, sädelused, linane niit; kudumine, tikkimine. 28x33 cm

Tüdruku peakate: kroon
Loode piirkond. 19. sajandi esimene pool
Lõuend, nöör, kivid, mageveepärlid; tikand. 13x52 cm

Tüdruku peakate: kroon
Vologda provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Lõuend, palmik, nöör, foolium, helmed, kimp, satiin, kalikon, kand; tikand. 36x15 cm

Arhangelski provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Galun, kalikon, hõbeniit, narmad, tehispärlid; tikand. 92x21,5 cm

Tüdruku peakate: peapael
Ülem-Volga piirkond. 19. sajandi esimene pool
Brokaat, foolium, pärlid, türkiis, klaas; tikkimine, niidistamine. 28x97,5 cm

Ülem-Volga piirkond 19. sajand.
samet, chintz, palmik, metallniit; tikand. 14x24 cm

Naiste peakate: kokoshnik
Keskprovintsid. 19. sajand
Brokaat, galloon, pärlmutter, tehispärlid, klaas; tikand. 40x40 cm

Naiste peakate: kokoshnik
Kostroma provints. 18. sajandi lõpp - 19. sajandi algus.
samet, lõuend, puuvillane riie, palmik, pärlid, klaas, metallniit; tikand. 32x17x12 cm

Naiste peakate: kokoshnik
Pihkva kubermang. 19. sajandi teine ​​pool.
Brokaat, valged helmed, lõuend; tikand. 27x26 cm

Naiste peakate: kokoshnik "pea"
Tveri provints. 19. sajand
samet, pärlmutter, helmed, metallniit; kudumine, tikkimine. 15x20 cm

Naiste peakate: sõdalane
Rjazani provints. 20. sajandi algus
Chintz, lõuend, metallist litrid, helmed; tikand. 20x22 cm

Naiste peakate: pea tagaosa
Lõuna provintsid. 19. sajand
Kumach, lõuend, puuvillane riie, metallniit, helmed, niidid; tikkimine, niidistamine. 31,5x52 cm

Naiste peakate: kollektsioon
Põhja provintsid. 19. sajandi teine ​​pool.
Lõuend, kalikon, chintz, kullatud metallniit, klaas, helmed; tikand. 23x17,7 cm

Naiste peakate: harakas
Voroneži provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Lõuend, samet, satiin, chintz, vill, metallniidid, litrid, galloon; tikand.

Siid, metallniit, beat; tikand. 160x77 cm

Peasall
Nižni Novgorodi provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Taft, metallist niit, puuvillane riie; tikand. 133x66 cm

Rahakott. 18. sajandi lõpp
Siid, metallniit, trükimaterjal; tikand. 11x8 cm

Kannukujuline rahakott
Venemaa. 19. sajandi teine ​​kolmandik.
Siid, puuvillane niit, helmed, vask; Heegeldatud. 12x6,7 cm

Kaelakee
Venemaa. 19. sajandi teine ​​pool.
Helmed, klaashelmed, linane niit, siidpunutis; kudumine. 52x2 cm

Kõrvarõngad. Venemaa. 19. sajandi teine ​​pool.
Pärlid, klaas, vask, hobusejõhv; kudumine, lõikamine, stantsimine. 7,8x4,1 cm

Kõrvarõngad ja kaelakee. Venemaa. 18. sajandi lõpp – 19. sajandi algus.
Linane niit, pärlmutter, klaashelmed, pärlid, vask; kudumine

Rinnakaunistus: "seen"
Voroneži provints. 19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus.
Villased, metallist niidid, litrid, klaashelmed; langetamine Dl. 130 cm

Põll naiste pühade kostüümile
Tula provints. 19. sajandi teine ​​pool.
Linased, pitsid, linased ja puuvillased niidid; tikkimine, kudumine. 121x105 cm

Peasall
Venemaa. 19. sajandi teine ​​pool. Siidniit; kudumine. 100x100 cm

Peasall Venemaa. 19. sajand Chintz; pitsat. 131x123 cm

Shawl Moskva provints Venemaa. 1860-1880ndad
Siid; kudumine. 170x170 cm

Vene rahvusrõivad on paljude sajandite jooksul säilitanud meie rahva kultuuriväärtusi. Kostüüm annab edasi esivanemate traditsioone ja kombeid. Avar lõige, lihtne stiil, kuid kaunilt ja armastusega kaunistatud rõivadetailid annavad edasi Vene maa hinge ja maitset. Ega asjata võib nüüdisaegsetes moekollektsioonides näha vene päritolu taaselustamist.

Iidsete slaavlaste rõivad on kuni Peeter I valitsusajani Venemaa elanike rahvusrõivad. Kostüümi stiil, kaunistus ja kuvand kujunesid välja:

• Elanikkonna põhitegevusala (põllumajandus, veisekasvatus);
• Looduslikud tingimused;
• Geograafiline asukoht;
• Suhted Bütsantsi ja Lääne-Euroopaga.

Slaavi riided valmistati looduslikud kiud(puuvill, vill, linane), lihtsa lõikega ja varvasteni pikkusega. Aadlikud kandsid erksaid värve (roheline, karmiinpunane, helepunane, taevasinine) ja kaunistused olid kõige luksuslikumad:

• Siidist tikandid;
• Vene tikandid kuldse ja hõbedase niidiga;
• Kaunistamine kivide, helmeste, pärlitega;
• Karusnaha kaunistus.

Vana-Vene rõivakuju hakkas tekkima iidsetel aegadel, 14. sajandil. Seda kandsid tsaar, bojaarid ja talupojad kuni 17. sajandini.

Periood 15-17 sajandit. Vene rahvariietus säilitab oma originaalsuse ja omandab keerukama lõike. Poola kultuuri mõjul tekkisid idaslaavlaste seas kiikuvad ja liibuvad riided. Kasutatakse samet- ja siidkangaid. Vürsti- ja bojaariklassidel olid kallimad ja mitmekihilisemad rõivad.

17. sajandi lõpp. Peeter I annab välja dekreedid, mis keelavad aadli rahvariiete kandmise. Need dekreedid ei kehtinud ainult preestrite ja talupoegade kohta. Määrusega keelati vene kostüümide õmblemine ja müümine, mille eest nähti ette trahvid ja isegi vara konfiskeerimine. Need avaldas Vene monarh Euroopa kultuuri omaksvõtmiseks ja suhete tugevdamiseks Euroopaga. See kellegi teise maitse sisendamise meede avaldas riigi arengule negatiivset mõju.

18. sajandi teine ​​pool. Katariina II püüdis Euroopa stiilis aadli kostüümidele tagasi tuua vene omapära. See väljendus riiete kangastes ja hiilguses.

19. sajandi Isamaasõda. Elanikkonna isamaaline vaim tõuseb, mis on taastanud huvi vene rahva rahvusrõivaste vastu. Aadlikud noored daamid hakkasid kandma sundresse ja kokoshnikuid. Riided olid valmistatud brokaadist ja musliinist.

20. sajandil. Seoses pingeliste suhetega Euroopa tarnijatega pöörduti tagasi Vana-Vene riietumisstiili juurde. See ilmus aastal moesuundid vene stiili elementidega.

Liigid

Vana-Vene rahvusrõivad olid väga mitmekesised ning jagunesid pidulikeks ja igapäevarõivasteks. Samuti varieerus see olenevalt piirkonnast, omaniku sotsiaalsest klassist, vanusest, perekonnaseisust ja tegevuse liigist. Kuid mõned kostüümi omadused eristasid seda teiste rahvuste riietusest.

Vene rahvusrõivaste omadused:

1. Mitmekihiline, eriti aadli ja naiste seas;
2. Lahtine. Mugavuse huvides täiendati neid kangast sisestustega;
3. Riiete kaunistamiseks ja hoidmiseks seoti vöö. Sellele tikitud ornament oli talisman;
4. Venemaal valmistatud riided olid kõik tikandiga kaunistatud ja kandsid püha tähendust, kaitstes neid kurja silma eest;
5. Mustri järgi sai teada omaniku vanuse, soo, aadli;
6. Pidulikud rõivad valmistati erksatest kangastest ja kaunistati rikkalikult kaunistustega;
7. Peas oli alati peakate, vahel mitmes kihis (abielunaistel);
8. Igal slaavlasel oli komplekt rituaalseid riideid, mis olid rikkalikumad ja värvikamalt kaunistatud. Nad kandsid seda mitu korda aastas ja püüdsid seda mitte pesta.

Vene rõivaste kaunistused sisaldavad teavet suguvõsa, perekonna, tavade ja ametite kohta. Mida kallimad olid ülikonna kangad ja kaunistus, seda õilsamaks ja rikkamaks peeti omanikku.

Üllas

Vürsti- ja bojaariklasside rõivad säilitasid rõivastuses vene stiili kuni 17. sajandi lõpuni. Traditsiooniliselt eristas seda luksus ja kihilisus. Isegi territooriumide kasv ja tormilised rahvusvahelised suhted ei muutnud iidse vene rõivaste rahvuslikku identiteeti. Ja bojaarid ja aadlikud ise ei nõustunud kangekaelselt Euroopa moesuundadega.

16. sajandi ja 17. sajandi alguse perioodil muutus aadli kostüüm mitmekesisemaks, mida ei saa öelda talupojarõivaste kohta, mis ei muutunud paljude sajandite jooksul. Mida rohkem kihte oli riietuses, seda rikkamaks ja õilsamaks omanikuks peeti. Kleidi kaal ulatus mõnikord 15 kg või rohkemgi. Isegi kuumus ei tühistanud seda reeglit. Nad kandsid pikki ja laiu riideid, mõnikord lahtised, ees lõhikuga. Vöökohta rõhutavad rõivad olid ilusad. Vanavene naiste riietus jõudis 15-20 kg massini, mis pani naised sujuvalt ja majesteetlikult liikuma. Selline kõnnak oli naise ideaal.

Vanad vene vürstide ja bojaaride rõivad valmistati Itaaliast, Inglismaalt, Hollandist, Türgist, Iraanist ja Bütsantsist imporditud kallitest kangastest. Rikkalikud materjalid – samet, satiin, taft, brokaat, kalikon, satiin – olid erksates värvides. Neid kaunistati õmbluste, tikandite, vääriskivide ja pärlitega.

Talupoeg

Vana-Vene rõivad on üks iidseid rahvakunsti liike. Dekoratiiv- ja tarbekunsti kaudu andsid käsitöönaised edasi vene kultuuri traditsioone ja päritolu. Vene talupoegade riietus, kuigi lihtne, lõi harmoonilise kuvandi, mida täiendasid ehted, kingad ja peakatted.

Peamisteks õmblemismaterjalideks olid kodukootud lõuend või lihtsakoelised villased kangad. Alates 19. sajandi keskpaigast on ilmunud tehases valmistatud erksavärviliste mustritega kangad (siid, satiin, kalikon, satiin, chintz).

Talupojariietust hinnati kõrgelt, neid muudeti ja kanti peaaegu lagunemiseni. Pidulikud riided hoiti kastis ja anti vanematelt lastele. Ta kandis seda harva, 3-4 korda aastas, ja nad püüdsid seda mitte pesta.

Pärast pikki tööpäevi põllul või karjaga algas kauaoodatud puhkus. Sel päeval panid talupojad selga oma parimad riided. Kaunilt kaunistatud, see võib rääkida omanikust, tema perekonnaseisust, piirkonnast, kust ta pärit on. Tikand kujutas päikest, tähti, linde, loomi ja inimesi. Ornament mitte ainult ei kaunistanud, vaid kaitses ka kurjade vaimude eest. Rõivaste venekeelsed mustrid olid tikitud toote äärtele: kael või krae, kätised, alläär.

Kõik kostüümid erinesid üksteisest värvi, stiili ja kaunistuse poolest. Ja nad andsid edasi oma kodumaa looduslikke jooni.

sõjaline

Vene elukutselises sõjaväes ei olnud alati ühtset vormiriietust. Vana-Venemaal polnud sõdalastel ühtki vormi. Kaitsevahendid valiti sõltuvalt rahalistest võimalustest ja võitlusmeetoditest. Seetõttu olid isegi väikestes salkades vene kangelaste riided ja raudrüü erinevad.

Iidsetel aegadel kandsid mehed kaitseriietuse all puuvillast või linast särki, vöökohas vööga. Säärtel olid lõuendist haaremipüksid (portid), mis olid koondatud mitte ainult vöökohale, vaid ka pahkluude ja põlvede alla. Nad kandsid ühest nahatükist valmistatud saapaid. Hiljem ilmus nagovitsa - raudsukad jalgade kaitsmiseks lahingus ja käte jaoks - traksid (metallkindad).

Peamine soomusrüü oli kuni 17. sajandini metallrõngastest valmistatud kettpost. See meenutas lühikeste varrukatega pika seelikuga särki. Tema kaal oli 6-12 kg. Hiljem ilmusid muud tüüpi kehakaitsed:

• Baidana (suuremad, peenemad rõngad) kaaluga kuni 6 kg;
• “Plaadisoomus” - 3 mm paksused metallplaadid kinnitati nahast või riidest alusele;
• "Scaly armor" oli samuti aluse külge kinnitatud, kuid meenutas kala soomuseid.

Sõdalaste soomust täiendati peas tornikiivriga metallkiivriga. Seda võiks täiendada poolmaski ja aventailiga (kettpostivõrk, mis kaitses kaela ja õlgu). Venemaal ilmus 16. sajandil tegilai (teppitud kest). See on piklik tepitud kaftan, millel on paks vati- või kanepikiht. Sellel olid lühikesed varrukad, püstkrae ja rinnale õmmeldud metallplaadid. Seda kandsid sagedamini vaesed sõjad. Sellised Vene sõdalaste kaitserüüd eksisteerisid kuni 17. sajandini.

Detailid ja nende tähendus riietuses

Kogu Venemaa tohutul territooriumil oli rahvuslik riietus erinev, mõnikord isegi oluliselt. Seda võib näha fotodel ja muuseumides. Vene riietuses inimeste kujutamine maalidel annab edasi kogu iidse Venemaa mitmekülgsust ja originaalsust. Käsitöönaiste oskuslikult valmistatud ehted hämmastab töö keerukusest.

Iga piirkond oli kuulus oma dekoratiivkunsti poolest. Kui aadel püüdis omada rikkalikke ja originaalseid rõivaid, mida keegi ei korranud, siis talupojad kaunistasid need looduslike motiivide tikanditega ja panid oma armastuse emakese maa vastu.

Mees

Vana-Vene meesterõivaste aluseks olid särk ja püksid. Kõik mehed kandsid neid. Aadel valmistas need kallist materjalist rikkalike tikanditega. Talupojad lasid need teha isekootud materjalist.

Kuni 17. sajandini olid püksid laiad, kuid hiljem muutusid kitsamaks ning seoti nööriga vöökohast ja pahkluudest kinni. Püksid olid tossudesse pistetud. Aadel kandis 2 paari pükse. Peamised olid sageli siidist või riidest. Talvel olid nad kaetud karusnahaga.

Särk

Teine iidse Venemaa kohustuslik riietus meestele oli särk. Rikaste inimeste jaoks oli see aluspesu ja talupojad kandsid seda ilma ülerõivasteta (kaftan, zipun) väljas käies. Särgil oli ees või küljel lõhik kaeluses, tavaliselt vasakul (kosovorotka). Kaela ja kätiste kaunistused olid tavaliselt valmistatud kallist kangast, tikitud või palmikuga kaunistatud. Erksad kujundused palmikul olid taimemustrite kujul. Särk seoti siidist või villasest nöörist, vahel tuttidega ja kanti lõpetamisel. Noored vööl, vanemad inimesed - madalamal, tehes ülekatte vöö kohal. Ta mängis tasku rolli. Särgid valmistati linasest, siidist ja satiinkangast.

Zipun

Särgi peal kanti tõmblukk. See oli põlvini, vööga ja otsast kinni nööpidega. Kitsad varrukad kinnitati kätistest nööpidega. Dekoltee külge kinnitati kaunilt kaunistatud krae. Zipuni kanti kõige sagedamini kodus, kuid noored kandsid seda mõnikord ka väljas.

Kaftan

Aadlikud kandsid välja minnes kaftani. Stiile oli palju, tavaline pikkus alla põlve.

• Sagedamini oli kaftan pikk, liibumata, pikkade varrukatega. Tagumik kinnitub 6-8 nööbiga. See iidne vene riietus oli kaunistatud seisva kraega, kaunistatud tikandite ja kividega;
• Nad kandsid ka isetehtud metallist või puidust nööpidega ümbritsetud kaftani. Rikastes majades kasutati kuldnööpe. Pikad varrukad olid üles kääritud, kuid küünarnuki pikkused variandid olid mugavamad;
• Ratsutamiseks kanti teist kaftani stiili – tšutšat. Sellel olid mugavuse tagamiseks külgmised pilud ja kärbitud varrukad;
• Poola kultuur 17. sajandil mõjutas kaftani välimust, mis sobitus tihedalt figuuri külge ja laienes vööst allapoole. Pikad varrukad olid õla juurest mahukad ja küünarnukist allapoole kitsenesid.

Aadlikul olid ka pidulikud riided, selle nimed olid kuub või haldjas, mida kanti kaftani kohal. Riiete pikkus ulatus vasikate või põrandani, kleit ise oli karusnahaga ääristatud või kaunistatud karusnahaga. Lai rätik kinnitati ühe nööbiga. Riietuse õmblemiseks kasutati tumerohelist, tumesinist riiet või kuldset brokaati.

Kasukas

Kui kaftan ja furyaz olid talupoegadele kättesaamatud, siis peaaegu kõigil elanikkonna segmentidel oli kasukas. Kasukaid tehti karusnahaga sees, kallid ja mitte väga kallid. Volüümikad suurte varrukatega ulatusid maani või jäid allapoole põlvi. Talupojad kandsid jänese- ja lambakasukaid. Ja rikkad, õilsad inimesed õmblesid need soobli, märdi, rebase ja arktilise rebase nahkadest.

Peakate

Vene rõivaste kohustuslik atribuut oli karusnahast müts, mis meenutas kõrget mütsi. Aadli seas oli see kaunistatud kuldniidiga tikanditega. Kodus kandsid bojaarid ja aadlikud tafjat, mis sarnanes pealuukübaraga. Õue minnes pandi tafja kohale murmolka ja kallist riidest müts, millel on karusnaha ääris.

Kingad

Talupoegade seas on kõige levinumad jalanõud jalanõud. Kõigil ei olnud nahksaapaid, nii et need olid väga hinnatud. Saabaste asemel mässisid talupojad jalad tihedalt riidesse ja õmblesid jalgadele naha. Bojaaridel, printsidel ja aadlikel olid iidse Venemaa kõige levinumad jalatsid – saapad. Tavaliselt on varbad üles keeratud. Kingad valmistati maroko värvilisest brokaadist ja kaunistati mitmevärviliste kividega.

Naisteriided

Vana-Vene naiste peamised rõivad olid särk, sundress ja poneva. Vana-Vene lõunapiirkondade rahvarõivaste kujunemist mõjutas Ukraina ja Valgevene kultuur. Naiste riietus koosnes lõuendist särgist ja ponevast (kiikuv seelik). Peal panid naised põlle või mansetinööbi ette ja sidusid vöö. Peas on vaja kõrget lööki või harakat. Kogu riietus oli rikkalikult tikanditega kaunistatud.

Põhjamaade slaavi kostüümis oli sundressi särk ja põll. Sundressid valmistati ühest riidest või kiiludest ning kaunistati palmikute, pitsi ja tikanditega. Peakatteks oli sall ehk kokoshnik, mis oli kaunistatud helmeste ja pärlitega. Külma ilmaga kandsid nad pikki kasukaid või lühikesi dušijopesid.

Särk

Neid kandsid kõigi sotsiaalsete klasside naised, need erinesid kanga ja kaunistuste poolest. See oli valmistatud puuvillast, linasest, kallitest - siidist. Alläär, krae ja varrukad olid kaunistatud tikandite, palmikute, aplikatsioonide, pitsi ja muude mustritega. Mõnikord kaunistasid tihedad kujundused rindkere piirkonda. Igas provintsis olid erinevad mustrid, mustrid, värvid ja muud detailid.

Särgi omadused:

• Lihtne lõige sirgete osadega;
• Varrukad olid laiad ja pikad, et mitte segada, kandsid nad käevõrusid;
• All ulatus varvasteni;
• Tihti tehti särk kahest osast (ülemine oli kallis, alumine odavam, kuna kulus kiiresti);
• Rikkalikult kaunistatud tikanditega;
• Särke oli mitu, aga nutikaid kanti harva.

Sundress

Vanavene naiste rõivaid kanti kuni 18. sajandini kõigis elanikkonnarühmades. Nad õmblesid asju lõuendist, satiinist, brokaadist ja siidist. Neid ääristati satiinpaelte, palmikute ja tikanditega. Alguses nägi päikesekleit välja nagu varrukateta kleit, siis muutus see mitmekesisemaks:

• Kurt - õmmeldi ühest kangatükist pooleks volditud, mööda volti tehti kael, kaunistatud heleda kangaga;
• Kiik, kaldus - ilmus hiljem ja selle õmblemiseks kasutati 3-4 lõuendit. Kaunistatud paelte ja mustriliste vahetükkidega;
• Sirge, kiik - õmmeldud sirgetest kangastest, mis olid kogutud rinnale. Seda hoidis kinni kaks kitsast rihma;
• Kahest osast - seelikust ja pihikust - valmistatud sirge tüüp.

Rikaste naiste seas oli levinud laieneva põhjaga shushun sundress. Selle külge õmmeldi pikendatud varrukad, kuid neid ei kantud. Shuhun kinnitati nööpidega kuni põhjani.

Poneva

Seelik on valmistatud kolmekihilisest villasest riidest. Nad kudusid kodus, vaheldumisi villa- ja kanepilõngadega. Loodi rakuline muster. Kaunistatud tuttide ja narmastega. Noored naised kaunistasid heledamalt. Seda kandsid ainult abielunaised, mõnikord rippus särk vööl. Seeliku peale pandi põll või mansetinööp auguga pea jaoks.

Ülerõivad:

• Flaier oli õmmeldud tavalisest riidest ja ulatus pikkuses vasikateni. Seda kaunistas karusnahast krae;
• Dušisoojendaja on lühike puuvillase voodriga tepitud rõivas, vööst allpool. See oli kaunistatud heledate kangaste, brokaadi, satiini ja karusnahaga. Kandnud talupojad ja aadel;
• Seest karusnahaga õmmeldud kasukat kandsid igast klassist naised, karusnahad olid odavamad.

Mütsid

Vene stiilis riietust täiendab peakate, mis oli vallalistel ja abielunaistel erinev. Tüdrukutel oli osa juustest lahti ning nad sidusid pähe paelad, rõngad, peapaelad ja ažuursed kroonid. Abielus naised katsid oma pead kiki peal rätiga. Lõunapoolsete piirkondade peakate oli spaatli ja sarvede kujul.

Põhjapoolsetes piirkondades kandsid naised kokoshnikuid. Peakate nägi välja nagu ümmargune kilp. Selle kindel alus oli kaunistatud brokaadi, pärlite, helmeste, helmestega ja aadli seas - kallite kividega.

Laste omad

Lasteriideid oli vähe, seda hinnati ja välimuselt nägi see välja nagu täiskasvanute riietus. Väiksemad lapsed kandsid vanemaid lõpuni. Just pisikestele võiks see olla lühikeste varrukatega, mugavuse mõttes võiks isegi kleiti meenutada.

Esimene mähe, millega poiss sündis, oli isa särk ja tüdruku oma ema oma. Vana-Venemaal muudeti laste riideid vanemate riietusest. Usuti, et vanemate energia ja jõud kaitsevad beebit igasuguste haiguste või teiste kurja silma eest. Poiste ja tüdrukute särgid olid paksud ja varbaotsteni pikad. Rõivad olid armastavalt kaunistatud ematikandiga, mis oli lapsele talismaniks.

Umbes 3-aastaselt õmmeldi lastele esimene särk uuest linasest. Ja 12-aastastel tüdrukutel oli õigus saada uus poneva või sundress, poistel - harpuunpüksid. Teismeliste laste jaoks olid rõivad mitmekesisemad: pluusid, püksid, kasukad, mütsid.

Vana-Vene traditsioonilised rõivad on ammu ajalukku läinud. Kuid disainerite moekad ideed näevad muljetavaldavad kaasaegses rõivastuses, millel on vene stiili elemente. Etniline välimus on praegu moes.

Vene disainiga kleidid meelitavad oma tagasihoidlikkuse, madala kaelusega vaoshoituse, keskmise pikkusega või peaaegu põrandani. Vene mustrid riietel lisavad rafineeritust ja originaalsust:

• Lillemotiivid kangal;
• Taimsete mustrite käsitsi tikkimine;
• Õmblemine, aplikatsioonid;
• Kaunistus helmeste, paeltega;
• Pitsi tegemine, heegeldamine, kudumine.

Kärbimine toimub varrukatel, alläärel, kaelusel või kaelal. Looduslikud kangad (puuvill, linane) on väga populaarsed. Ja õrnad värvid (sinine, beež, roheline, pistaatsia) annavad edasi naiselikkust ja puhtust. Kleidi või sundressi stiil võib olla erinev, kas avar või kergelt laieneva või “päikese” seelikuga. Varrukad on pikad ja lühikesed.

Nad täiendavad folkloorimaitselist pilti ehete, aksessuaaride (suured kõrvarõngad, helmed, rihm) ja ülerõivastega. See võib olla vest, mantel või soe kasukas või muhv. Karvamüts või erksavärvilised sallid peas täiendavad välimust. Moedisainerid kasutavad mõnikord moodsate rõivaste puhul kihilisust, muutes varrukate mahtu ja kuju.

Praegu lisavad rahvapidustustele ja tähtpäevadele rahvuslikku maitset vene stiilis rõivakomplektid meestele, naistele ja lastele. Uus trend – vene rahvastiilis pidu – toob külalised tagasi Vana-Venemaale, selle traditsioonide, ringtantsude ja mängude juurde.

Vene rahvusrõivad on kultuurijuurte hoidja. Kunstiline pilt on säilinud läbi paljude sajandite. Tänapäeval on elavnenud huvi vene traditsioonide, pühade ja kultuuri vastu. Ilmuvad uued moodsad rõivad, mis kasutavad vene kostüümi elemente.

Mood on kapriisne ja kapriisne noor daam, kelle veidrused panevad vanema põlvkonna alati dramaatiliselt silmi pööritama ning noored tüdrukud veedavad tunde, et oma garderoobi vastavalt uutele trendidele ümber mõelda.

Niipea, kui inimkond oli piisavalt arenenud, et suuta kasutada rõivaid rohkem kui lihtsalt soojuse ja kaitse eesmärgil, sai riietusest kohe täiendav eneseväljendusvahend. Me kõik teame, kuidas eristada hertsoginna portreed tavainimese portreest – selle järgi, kui luksuslik on tema kleit!

Moe kohta Vana-Venemaal, sisu:

Riided pole mitte ainult eneseväljendusviis, vaid ka teine ​​keel, milles räägite välismaailmaga, järjekordne märkide süsteem, mis annab teid ümbritsevatele inimestele aimu, kes on nende ees.

Erinevatele kultuuridele iseloomulikud märgisüsteemid võivad olla erineval määral abstraktsed ja sümboolsed – näiteks kui Euroopa kultuuris, nähes daami, kelle juustes on must loor või side, eeldame, et ta on leinas, siis idas. surma värvi peetakse valgeks. Sellised väikesed erinevused muudavad kultuuri individuaalseks ja ainult neid teades saab tõeliselt nautida mis tahes riigi rahvarõivaste ilu või teatud kultuuri riietuse eripära.

Slaavi maadel on loomulikult ka oma rahvariided. Oleme neid kõiki lapsepõlvest saati näinud erinevatel isamaalistel plakatitel, muinasjuttude illustratsioonidel või isegi ise matineel kandnud. Kahjuks ei piisa nendest ähmaselt tuttavatest piltidest, et saada üksikasjalikku ettekujutust sellest, kuidas meie esivanemad välja nägid, mida kandsid iidsed Vene kaunitarid, milliste kleidistiilidega nad rõõmustasid ja milliseid värve nad kunagi ei kandnud.

Õnneks on tänapäeval suurepärane võimalus nii õpikutest reproduktsioone vaadata kui ka ise sellist riietust katsuda või isegi selga proovida või ise õmmelda. Nendel ja paljudel muudel eesmärkidel on olemas erinevad interaktiivse ajaloo muuseumid ja keskused – kohad, kus entusiastide jõupingutustega ei esitata meile ajalugu enam abstraktsete lugudena õpikutest, vaid nii-öelda täis-HD formaadis.

Vana-Vene naiste mood

Halastamatu aeg on uudishimulikele arheoloogidele säilitanud vähe meeldetuletusi, mis võimaldaksid tolle ajastu tüdrukute kostüüme usaldusväärselt kirjeldada, mistõttu on kõik arheoloogilised leiud, näiteks kujutised või kangajäänused, ülimalt väärtuslikud.

Kaasaegsete ajaloolaste käsutuses oleva teabe põhjal otsustades oli rõivaste õmblemisel kõige levinum materjal linane (enam-vähem hea kvaliteet) ja vill. Sellest valmistati kangast, mis erines ka kvaliteedi poolest - riie või õhuke lina või kodukedu ja kare lõuend.

Väga pikka aega ei olnud Rus'l oma suuremahulist ja täismahus kvaliteetset kangast, näiteks siidi, tootmist, mistõttu oli tavaks seda välismaalt importida. Põhimõtteliselt imporditi siidi Kiievi Venemaale muidugi Bütsantsist.

Oli kombeks kaunistada rõivaid, nii naiste kui meeste oma. Nendel eesmärkidel kasutasid nad kaunistamiseks värvimist ja tikandit. Samuti oli olemas tehnoloogia eri värvi lõngast mustrite loomiseks - kirev. See tehti reeglina sinakasrohelistes toonides.

Mis puudutab brokaadist ja siidist valmistatud rõivaid, siis selliste toodete materjale nimetati pavolokaks ja need olid valdavalt punased ja selle toonid - lilla või helepunane, karmiinpunane või karmiinpunane, samuti sinine, taevasinine ja türkiissinine, harvem - roheline. Sageli võis sellist riietust näha kaunistatud kuld- ja hõbeniitidest tehtud mustrite ja kaunistustega – need olid muidugi väga kallid ja kõik ei saanud neid endale lubada.

Nende aegade naiste kostüümi eripäraks olid peakatted - mütsid ja sallid. Mütsi all kanti spetsiaalset volditud ja lõua alla kinnitatud salli – ubrus. Talupojanaised kandsid spetsiaalseid mütse, mida kutsuti sõdalasteks.

Naised, nagu ka mehed, kandsid sageli oma riiete kohal spetsiaalseid kaftaane - laiade varrukatega, mis võimaldas näha alussärgi tikitud ja kaunilt kaunistatud varrukaid. Just see särk oli väga oluline ja kohustuslik riietuse element. Mustritega tikitud, oli see tingimata pikk ja kattis pahkluud. Alussärgi krae võiks olla äärisega kaunistatud, varrukad ornamendiga.

Kingad üldiselt ei olnud väga mitmekesised. Kes seda endale lubada sai, kandis pehmeid ilma kontsadeta saapaid, mille ülaosas või varvastes oli kaunistusi, talupojad leppisid aga jalatsitega.

Naisterõivaste traditsioonilistest elementidest tasub esile tõsta ka särgi peale mähitud seelikut, mida kutsuti “ponevaks”, ja lõuendist lahtisi riideid, mida kanti ka särgi peal, “zapona”.

Riiete ja jalanõusid kaunistavate ornamentide, volangide ja varrukate motiivid olid peaaegu alati klassikalised - lille- või geomeetrilised mustrid, see tähendab joonte ja nurkade, lillede ja lehtede põimumine. Värvid ja materjalid valiti samuti olenevalt staatusest ja sissetulekust, isiklikest eelistustest või piirkonna traditsioonidest.

Vana-Vene meeste riided

Vana-Vene meeste esindajate riietust saab hinnata peamiselt kirjalike allikate põhjal - näiteks "Izbornik Svjatoslav".

Sealsed illustratsioonid on väga värvikad ja annavad üldise ettekujutuse sellest, milline oli tol ajal meeste kostüüm. Kiievi printsi pildi järgi võib aru saada, et kaftan oli tolle aja meeste riietuses kohustuslik element – ​​prints kandis seda rohelist, punase triibuga. (Punast värvi peeti "üllasemaks"; seda kandsid bojarid või vürstiperekonna esindajad).

Printsi kostüümi täiendavad ka kuldset värvi varrukad. Varrukad on rõivaelement, mis oma funktsionaalse otstarbe poolest sarnaneb kätistega, välja arvatud see, et need on palju mahukamad.

Selles põnevas mängus “Kogu Vene prints” ei tohi unustada ülerõivaid. Selle Svjatoslavi kujutise puhul on tegemist tumesinise kuubiga, mida kandis tol ajal aadel. Seda kutsuti "korzno" ja see oli kaunistatud kuldse äärisega ning sellel oli ka punane vooder. Kujutise lõpetab müts - iga tolle aja õilsa inimese asendamatu atribuut. Prints laseb selle karusnahaga kaunistada. Saapad, mida ta kannab, on rohelised ja valmistatud marokost.

Peakatted väärivad erilist tähelepanu iidse Venemaa meeste riietuse teemalises vestluses. Nende rolli täitsid mütsid, mida kandsid kõikide klasside esindajad – ja loomulikult eemaldati need austuse märgiks või enne kirikusse sisenemist.

Vildist valmistatud, õhukese karusnaharibaga ääristatud mütsid olid mõeldud tavalistele talupoegadele. Jõukamad kaupmehed said endale lubada riidest mütsi tellida, õilsamad ja lugupeetumad inimesed kandsid brokaadist peakatteid, mida kaunistasid kuld- ja hõbelõngad, mitmesugused värvilised vääriskivid ja karvatriibud.

Mantlid, nagu pildil, millel Svjatoslav on kinnitatud ja kirjeldatud ülal, nimega "korzno", visati üle ühe õla ja kinnitati spetsiaalse kinnitusvahendiga - fibula. Selle iseloomuliku suundumuse laenasid elanikud Kiievi Venemaa bütsantslaste seas ja nemad omakorda roomlaste seas.

Kui kogu poliitiline ja oluline osa avalikust tegevusest teatud ajaloolistel põhjustel Novgorodi kolis, asendati vihmamantlid kaftanide ja kasukatega, mis olid selles piirkonnas asjakohasemad. Novgorodis kantud kasuleid eristasid sisseõmmeldud varrukad, mis täitsid pigem dekoratiivset funktsiooni - harva kanti seda rõivaeset tervikuna, sagedamini visati see lihtsalt üle õlgade.

Vihmamantlitest ja kasukatest aluspesuni. Tema rolli Vana-Vene mehe garderoobis mängisid portad ja alussärk. Madalama klassi esindajatest oli alussärgi õmblemise materjaliks krobeline lõuend, mida kaunistasid kirjud triibud ja trükimaterjal, mis piilus ülerõivaste varrukatest.

Portad olid tavalised lõuendist püksid, mida kanti riiete all ja seoti vööl nööriga. Need kitsenesid allapoole.

Rikkad inimesed kandsid peenest linasest taftkaunistusega särke, enamasti helepunaseid. Kaelused olid lahti ja pandi eraldi peale. Tihti tikiti neid kivide ja pärlitega, kuldsete niididega tikitud mustreid, mustrite ja kaunistustega. Särki kanti lahti, erilistel puhkudel kaasnesid nendega ka luksuslikult kaunistatud varrukad.

Kuna kangaribad olid reeglina üsna kitsad - kolmekümnest kuuekümne sentimeetrini -, tuli need kokku õmmelda. Sellistel juhtudel ei olnud õmblused varjatud, vaid kaunistatud ja sihilikult rõhutatud.

Eraldi tasub mainida slaavi sõdalastest sõdalaste riietust: lisaks kõigele eelnevale kuulus nende riietusse ka vähemalt külgedel lõhikutega kettpostsärk ja loomulikult pead kaitsev kiiver.

Vana vene kostüüm täna

Tänapäeval on slaavi ajaloo austajatele lai valik võimalusi sukelduda ajaloolisse perioodi, mida nad on kooliajast saati armastanud. Selleks ei pea te ootama, et teie korterisse tungib hullunud teadlane, kes vajab kiiresti ajarännaku partnerit.

Kõik, mida vajate, on natuke jõudu, kannatlikkust, visadust ja uudishimu. Kõik need omadused aitavad teil uurida paari allikat, et täpselt kindlaks teha, milline kleidi lõige sobib teie mängitavale vanusele ja tegelasele.

Enamiku ülikonna õmblemise alustamiseks vajalikest materjalidest saab suure tõenäosusega osta kohalikust kangapoest – suure tõenäosusega läheb sul vaja lina. Suurlinnades või linnades, kus soojal aastaajal korraldatakse erinevaid rekonstrueerimisfestivale, võite sageli leida õmbleja, kes teab täpselt, mida vajate ja kuidas seda saavutada - võite võtta mitu õppetundi või lihtsalt tellida kleidi.

Lihtsalt olge valmis selleks, et enne festivali algust on juba hilja kandideerida – suure tõenäosusega on meistrimehel nagunii tõsine probleem. Mõelge sellele eelnevalt.

Olge ettevaatlik – keegi pole immuunne olukordade eest, kui ootamatult selgub, et ajalooteaduse maailmas on mitu diametraalselt vastandlikku seisukohta selle kohta, kas see või teine ​​rõivaese oli Vana-Venemaal kasutusel, millistel juhtudel. kantud ja üldse - kas need on püksid või seelik?

Inimesi, kes tegelevad kauge mineviku sündmuste reprodutseerimisega, nimetatakse ajaloolisteks taasloojateks. Need ei ole need, kes ei tööta muuseumides ja taastavad mõne skulptuuri algset välimust – just nemad loovad teatud ajalooperioodi kohta neil oleva teabe põhjal tolleaegseid riideid, elu ja mõnikord ka hooneid – ja mängivad. selle juures. Tõeline rännak minevikku, nagu filmis “Liblikaefekt” – kuid ilma igasuguste riskideta. Välja arvatud üks asi – oht liialt kaasa lüüa.

Suurlinnades – ja isegi mõnes väikeses – on terveid klubisid ja liikumisi, mis ühendavad taasloojaid ja rollimängijaid.

Reeglina tegeletakse ühe konkreetse ajalooperioodi taasloomisega või kõige rohkem kahe-kolmega - kvaliteetse materjali loomine võtab palju aega ja nõuab palju vaeva ning isegi ühel ajalooperioodil saab nii mõndagi uurida. et eluajast ei piisa.

Vene rahvarõivaste teemal on kirjutatud palju raamatuid ja artikleid nii trükis kui ka internetis, samuti minu poolt siin blogis rohkem kui üks kord.

Armastades aga Venemaad, maad, kus ma sündisin ja kasvasin, ning pidades ühtlasi meeles, et kõik uus on hästi unustatud vana, tahan veel kord rääkida 16-19 sajandi rahvarõivast.

Vene rahvariietus

- traditsiooniline sajandite jooksul välja kujunenud rõivaste, jalanõude ja aksessuaaride komplekt, mida venemaalased kasutasid igapäevases ja pidulikus kasutuses.

Tal oli ka kaks põhitüüpi: põhja- ja lõunapoolne.

Kesk-Venemaal kandsid nad olemuselt põhjamaale sarnaseid riideid, kuigi kohal oli ka lõunavene keel...

Vene rahvarõivad jäid pärast tsaar Peeter I vähem levinud 1699. aastal keelustas ta rahvariiete kandmise kõigil peale talupoegade ja kirikuteenistujate.
Täpsustaksin siiski veidi: Peeter 1 kehtestas linnaelanike eurorõiva kandmise määruse, kuid rahvarõivast ei puutunud.
Kuid Venemaal on rahvarõivaste mood alati säilinud (eriti linnaelanike ja rikaste klasside moes, rahvarõivad ilmnesid selgelt 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses) ja jätkub tänapäevani.
Sellest hetkest alates võib oletada, et rõivad kujunesid sisuliselt kahte tüüpi: linnarõivad ja rahvarõivad.

15.-18. sajandi rahvarõivad.

Vanavene rõivas on esmapilgul suur keerukus ja mitmekesisus, kuid selle osi tähelepanelikult vaadates on paljudes nimedes lihtne ära tunda rohkem sarnasusi kui erinevusi, mis põhinesid peamiselt lõike iseärasustel, mis kahjuks , on meie aja jaoks praegu vähe mõistetud.

Üldiselt olid rõivad nii kuningatel kui talupoegadel ühesuguse lõikega, kandsid samu nimesid ja erinesid vaid kaunistuse astme poolest.

Lihtrahva jalanõud olid puukoorest puukoorest kingad – iidsed kingad, mida kasutati paganlikul ajal (peamiselt enne 17. sajandit).

Lisaks koorekingadele kandsid nad okstest ja viinapuudest kootud kingi, mõned aga nahktallaga ja sidusid need ümber jala vöödega.

Jõukate inimeste jalatsid koosnesid saabastest, tšobotidest, kingadest ja chetygast.

Kõik need tüübid olid valmistatud vasikanahast, yuftist ja rikastele Pärsia ja Türgi Marokost.

Igat tüüpi kingad olid värvilised, enamasti punased ja kollased, mõnikord rohelised, sinised, taevasinised, valged, lihavärvilised.

Need olid tikitud kullaga, eriti ülemistes osades - ülaosas, ükssarvikute, lehtede, lillede jne kujutistega.
Ja nad alandasid end pärlitega, eriti naiste kingad olid nii paksult kaunistatud, et Marokot polnud näha.

Jõukates vene majades tehti jalanõusid üldiselt kodus. Selleks peeti õues teadlikke orje.

Meeste rahvariided.

Lihtrahval olid lõuendist särgid, aadlikel ja rikastel siidisärgid.
Vene inimesed armastasid punaseid särke ja pidasid neid elegantseks aluspesuks.

Särgid tehti laiad ja mitte väga pikad, langetati aluspesu peale ja vöötati madala ja nõrgalt kitsa vööga - vööga.

Kaenla all olevates särkides valmistati kolmnurksed vahetükid teisest kangast, tikitud lõnga või siidiga või värvilisest taftist.

Mööda alläärt ja mööda varrukaservi ääristati särke palmik, mis oli kahe sõrme laiuselt tikitud kulla ja siidiga.
Aadlikel ja rikastel inimestel olid tikandid ka rinnal ja varrukaalusel. Selliseid tikitud särke nimetati õmmeldud särkideks.

Särkide puhul pöörati erilist tähelepanu kaelusele, mis ulatus üleriiete alt välja ja ümbritses kõrgelt kuklat.

Sellist kaelarihma kutsuti kaelakeeks.
Tegelikult nimetati seda kaelakeed vanasti särgiks, kuid 17. sajandil hakati seda kutsuma särgiks ja särgiks või särgiks, mille külge see kinnitati.

Püksid (või portsud) õmmeldi ilma lõigeteta, sõlmega, et sellega saaks neid laiemaks või kitsamaks teha.

Vaestele tehti need lõuendist, valgest või värvitud, kodukedrast - jämedast villasest riidest, jõukatele aga riidest, rikkad kandsid taftpükse või siidist.

Pükste pikkus ulatus ainult põlveni, need olid õmmeldud taskutega, mida kutsuti zepyaks ja olid erinevat värvi, sealhulgas punast värvi.

Särgile ja pükstele pandi kolm riiet: üks teise peale.
See oli kodupesu, milles istuti kodus, kui oli vaja külla minna või külalisi vastu võtta, siis pandi selga teine, teine ​​ja kolmas oli väljas käimiseks.

Tolleaegsetel rõivastel oli palju nimesid, kuid need kõik kuulusid ühte kolmest tüübist.

Aluspesu kutsuti nii kuningate kui ka talupoegade seas zipuniks. See oli kitsas kleit, lühike, mõnikord põlvini, nagu nukk.

Kuningliku õukonna lõikeraamatus oli zipuni pikkuseks märgitud 1 aršin ja 6 vershoki, kui kleidi pikkus oli kogu pikkuses 2 aršinit ja 3 vershoki.

ZIPUN

Lihtsate ja vaeste inimeste jaoks valmistati tõmblukud värvitud nahast, talvised kodukedudest, jõukatele - siidist, taftist, sageli valgest nööpidega.
Mõnikord õmmeldi varrukad sellele erinevast riidest.

Näiteks zipun ise oli valgest satiinist ja selle varrukad hõbevillasest.

Zipuni kraed olid kitsad ja madalad, kuid nagu särgil, oli esiküljele kinnitatud eraldi pärlite ja kivikestega tikitud krae - madal.

Tõmblukule pandi teine ​​rõivaese, millel oli mitu nime, kuid lõikelt erinev.

KAFTAN

Kõige tavalisem ja levinum ülerõivaste tüüp on kaftan.
See õmmeldi varvaste või vasikate külge, et näidata kullatud saapaid. Pikkuse alusel oli kahte tüüpi kaftaane: kaftanid ja kaftanid.

Nende varrukad olid väga pikad ja koondunud voltidesse või volangidesse. Talvel toimisid need varrukad külma vastu muhvina.

Kaftani lõhik oli ainult ees ja oli palmikuga ääristatud
Mööda kaftaani, paralleelselt piluga, tehti mõlemale poole erinevast kangast ja erinevat värvi triibud ning nendele triipudele õmmeldi tuttide ja nööridega lipsud (paelad), mõnikord õmmeldi külge riputusaasad ja teisele. küljel - nööbid kinnitamiseks.

Hiljem hakati neid kasutama ainultkuni 12-13 nuppu rinnal. Kaftani alumine osa oli alati lahti nööbitud.
Kaftani kraed olid madalad, nende alt ulatus välja tõmbluku põhi või särgi kaelakee.
Kaftani tagaküljel on kasutatud esiosast madalama kvaliteediga kangast.

Talvised kaftanid valmistati karusnahast, kuid sarnaseid sooje kaftaane nimetati kaftaniteks.

Mehed näitasid ka vööd. Mõlemad olid pikad ja mitmekesise dekoratsiooniga.

CHUGA ja FERYAZ - teatud tüüpi ülerõivad

Sellesse keskmise riietuse kategooriasse kuuluvad chuga – reisimiseks ja ratsutamiseks mõeldud rõivad.
Tšuga oli vööga kinnitatud, mille taha pandi nuga või lusikad.
Chugid olid kinnitatud nööpidega ja soovi korral tikitud samamoodi nagu kaftanid.

Feryazyks nimetati riideid, mida kanti samamoodi nagu kaftaneid, n ja tõmblukud.
Neil olid pikad varrukad, laiad õlad ja allääres kitsamad kaftanid.

Fletcheri vene riietuse kirjelduses esindab feryazi kolmas välimine kleit - esimene zipun, teine ​​ehk keskmine - kitsas kaftan, mille vööl on nuga ja lusikas (selle all pidasid britid silmas chugut), kolmas. feryaz - avar kleit, mida ääristab pasole.

Teiste autorite segadust tekitavatest feryazi kirjeldustest võib järeldada ainult seda, et feryaz oli rohkem siseruumides kasutatavat tüüpi kaftaan.
Selle nimi on pärsia ja jõudis meile 16. sajandil. See oli kasutusel nii kuningate kui ka rahva seas.

OPASHEN, ONORORYADKA, EPANCHA, KARUSNUSKASKAS, KOHUSTUSLIK

Okhaben - varrukate ja kapuutsiga mantel. Ferezya - reisil kantud varrukatega mantel.

Epancha oli kahte tüüpi: üks rändas kaamelivillast või jämedast riidest, teine ​​elegantne rikkalikust materjalist, vooderdatud karusnahaga pigem pompsuse kui soojuse pärast.

Kasukad olid kõige elegantsemad riided. Palju karusnahku majas oli heaolu ja rahulolu märk.
Kasukad kaeti riide ja siidkangaga ning õmmeldi seest karusnahaga.

Kuid oli ka kasukaid ja lihtsalt kasukaid, selliseid kasukaid nimetati peamantliteks.

Eelistati erksates värvides ja kaunistustes rõivaid. Leinavärve kanti vaid kurbadel päevadel.

Vene peakatted

Vene mütse oli nelja tüüpi: taffyana, talvel karusnahaga vooderdatud mütsid, madalad nelinurksed karvapaelaga mütsidja gorlati mütsid on printside ja bojaaride ainuomand.

Kübarat vaadates võis ära tunda päritolu ja väärikuse.

Kõrged kübarad tähistasid päritolu ja auastme aadlit.

NAISTE RAHVARIIDED.

Naiste särk oli pikk, pikaga varrukad, valged ja punased lilled.

Varrukatele kinnitati kullaga tikitud ja pärlitega kaunistatud randmed. Särkide peal kanti letnikut: riideid, mis ei ulatunud varvasteni, vaid pikkade ja laiade varrukatega.

LETNIK

Suvejopede külge kinnitati kaelakee, samuti meeste tõmblukkude külge.

OPASHEN - naiste ülerõivad

Naiste välisriided olid ohtlikud.
See oli pikk rõivas, millel oli palju ülalt alla nööpe, rikastel olid kuldsed ja hõbedased nööbid, vaestel vasest nööbid.

Papašen oli valmistatud riidest, tavaliselt punasest, varrukad olid pikad ja õla all oli lõhik käte jaoks.
Nii sai naine lisaks suvejope laiadele mütsidele näidata ka kulla ja pärlitega tikitud särgi randmeid.

Kaela ümber kinnitati lai karusnahast ümmargune krae-kaelakee, mis kattis rinda, õlgu ja selga.

Mööda lõiget ja alläärt olid opashnid ääristatud teist tüüpi kangaga ning tikitud kulla ja siidiga.

TELOGREIA

Naiste kasukad erinesid meeste omadest. Nad olid külmad ja soojad (karvaga).

Kui naiste riietuses olev letnik vastab meeste riietuses olevale zipunile, siis opashen ja tepitud jope vastasid kaftaanile ning kasukas tähendas ülerõivaid.

DOUSHEGREYA

Rahvariietes KASUKANDID

Naiste kasukad õmmeldi vastavalt peremehe seisukorrale sooblile, märjale, rebasele, hermeliinile, oravale, jänesele ning kaeti erinevat värvi ja värviliste riide ja siidkangaga.

Kasukad olid ka kaunilt trimmitud metallpitsi ja patsiga.

Naiste kasukate varrukad kaunistati äärtest pitsidega, need eemaldati ja hoiti. pärandina emadelt tütardele üleminek.

Vene Muuseumi kogus on säilinud vatiga vooderdatud ja karusnahaga ääristatud siidist kasukas.

Rinnale seoti see paeltega kolmeks vibuks.

18. sajandi lõpus ja 19. sajandi esimesel poolel kuulus kasukas tüdrukute pulmakostüümi juurde ja oli Venemaa põhjaosas moekas riietus.

Muud tüüpi naiste riided: peapaelad, juuksekatted jne.

Pea peal abielus naised nad panid selga volosnikuid või podubrusnikuid - siidkangast skufya sarnaseid mütse, sageli kullast, sõlmega, mille abil kohandati suurust pärlite ja kivide kaunistustega servaga.

Tagasihoidlik naine kartis, et isegi pereliikmed, välja arvatud abikaasa, ei näe tema juukseid.

Juuste peale pandi sall, tavaliselt valge, selle rippuvad otsad seoti lõua alla, pärlitega.

Seda salli kutsuti ubrus.

TÜDRUKUTE PEAD

Kui naised välja läksid, pani ta pähe valge äärega mütsi.

Nad kandsid ka mütse.
Tüdrukud kandsid peas kroone.

Kroonidel olid madalamad osad, mida kutsuti sutanteks.

Neiu kroon oli alati ilma topita.
Tulevikus - mitmevärvilistest paeladest valmistatud kõvad (pehmed ja kõvad).
Avatud juukseid peeti tüdrukupõlve sümboliks.

Kui vallalised tüdrukud saaksid kanda ühte patsi või punumata juukseid.
Siis punusid abielunaised veatult 2 patsi ja kandsid alati peakatet.

Talvel katsid tüdrukud riidest ülaosaga sooblist või koprast kõrge mütsi, mille alt võis näha punaste paeltega punutud punutisi.

Vaesemad panid särkidele pikki särke, vahel valgeid, särgi sarnaseid, vahel värvitud, ja sidusid pähe värvitud või villasest materjalist salli.

Kogu keepi kleidi peal kandsid külaelanikud jämedast riidest või hõbedast riideid – sernik.
Suure õitsenguga kandsid külaelanikud siidisalle ja flaieri peal oli üks rida punast või sinist värvi, zendelit või zufit.

Tolleaegsed naisteriided õmmeldi ilma vöökohata, lihtsalt Ja see oli üsna kooskõlas vanasõnaga: mitte hästi lõigatud, vaid tihedalt õmmeldud.

Nii meeste kui ka naiste riideid hoiti puurides, kastis vesihiire nahatüki all, mida peeti koide ja kopituse ennetamiseks.

Ilusaid ja kalleid riideid kanti ainult pühadel ja erilistel puhkudel.

Igapäevaelus kandsid samad aadlikud sageli krobelisest lõuendist või riidest kleite.

SORAFAN

SHUGAI