Bardzo często można zauważyć, że fasady sklepów i fronty domów ozdobione są jasnymi, migającymi wielobarwnymi światłami, które pełnią funkcję reklamową lub dekoracyjną. Różnorodność aranżacji kolorystycznych można uzyskać dzięki takiemu materiałowi jak taśma LED, która może mieć różne rozmiary i przyjmować dowolny kształt. Ponadto jest w stanie odtwarzać różne, zaprogramowane efekty świetlne.

Taśma oparta jest na elastycznym pasku, wzdłuż którego rozmieszczone są diody LED. Są one połączone ze sobą w obwód równoległy za pomocą elastycznych torów elektrycznych, dzięki czemu taśmę można pociąć na kawałki po 3 lub 6 diod, w zależności od napięcia. Na każdej taśmie zaznaczone są możliwe linie cięcia. Obok nich znajdują się specjalne obszary do podłączenia przewodów.

Taśmę dwustronną zazwyczaj przykleja się od wewnętrznej strony taśmy, co znacznie ułatwia jej montaż i mocowanie do wybranej powierzchni.

Na rynkach budowlanych istnieje ogromna ilość i różnorodność pasków LED. Różnią się one: rodzajem świecenia (światło zimne lub ciepłe), charakterystyką kolorystyczną (jeden kolor lub kombinacja różnych kolorów), a także liczbą diod LED na metr (parametr ten wpływa na zużycie energii i strumień świetlny).

Jak podłączyć pasek LED w domu

Obecnie szeroko stosowane są paski LED o długości 5 metrów. Można je łatwo przedłużyć lub odwrotnie, pociąć na kawałki o wymaganej długości, nawet do kilku centymetrów. Taśma łatwo się wygina i przybiera absolutnie dowolny kształt, dlatego oprócz montażu na elewacjach domów i sklepów, znajduje także zastosowanie we wnętrzach domowych. Za jego pomocą dekoruje się sufity podwieszane, oświetlenie kuchni, a także akwaria, terraria itp.

Każdy pasek charakteryzuje się liczbą diod LED na metr długości. Parametr ten musi być wskazany na etykiecie. Dlatego warto wziąć pod uwagę, że im więcej diod LED przypada na metr bieżący, tym większa jest moc świetlna i, co za tym idzie, zużycie energii. Same diody LED można ustawić w jednym rzędzie lub w dwóch. Można je także pokryć lakierem, silikonem lub w ogóle nie zabezpieczać.

Zasilacz taśmy LED pochodzi z prądu stałego o napięciu 12 V lub 24 V. Dlatego przy wyborze taśmy warunkiem jest zakup transformatora, który po podłączeniu do standardowej sieci obniży napięcie. Jego charakterystykę dobiera się zgodnie z deklarowaną mocą, jaką będzie pobierać taśma LED. Zasadniczo jest to 12 V lub 24 V.

Jak wspomniano powyżej, dla każdego rodzaju taśmy istnieje określona deklarowana moc liczona na metr bieżący, która jest wskazana w paszporcie. W zależności od tych danych dobierany jest niezbędny zasilacz odpowiedni dla tych parametrów. Jeśli długość taśmy okaże się znacznie dłuższa, należy ją pociąć na kilka części i każdą z nich podłączyć do osobnego transformatora.

Aby nie pomylić się z parametrami zasilacza przy jego wyborze, trzeba znać pełną moc taśmy podłączonej do sieci. Zaznaczanie za pomocą właściwości techniczne wskazany na rolce. Zużycie energii zależy bezpośrednio od tego, ile diod będzie umieszczonych na jednym metrze taśmy.

Na przykład, jeśli myślisz o jak podłączyć taśmę LED SMD LED 3528, to powinieneś wiedzieć, że gęstość diod LED na nim może wynosić: 60, 120 lub 240 (szt. na metr). W tym przypadku pobór mocy wyniesie odpowiednio: 4,8 W/metr, 9,6 W/metr, 19,2 W/metr.

W tym przypadku, jeśli mamy 5 metrów taśmy 3528 z 60 diodami na metr (300 szt. na szpulę) i napięciem 12 V, to będziemy potrzebować źródła zasilania: 4,8 x 5 = 24 W. Wskazane jest, aby wybrać zasilacz z marginesem 25-30%, tak aby optymalnym rozwiązaniem było urządzenie o mocy 36 W.

Na co należy zwrócić uwagę przed podłączeniem taśmy LED?

1. Długość taśmy.

Na początek należy obliczyć całkowitą długość miejsca, w którym taśma będzie zamontowana. W tym miejscu należy z góry wziąć pod uwagę, że cięcie można wykonać tylko w określonych odległościach, w zależności od liczby diod.

2. Przestrzegaj polaryzacji.

W przeciwieństwie do urządzeń grzewczych i żarówek, pasek LED jest urządzeniem półprzewodnikowym, dlatego przy jego podłączaniu należy przestrzegać polaryzacji. Ale nie bój się nieprawidłowo podłączyć go do sieci. Z taśmą nic się nie stanie - po prostu się nie włączy, więc możesz bezpiecznie zmienić podłączenie przewodów zasilających.

3. Przecięcie taśmy.

Często zdarza się, że do sieci trzeba podłączyć tylko niewielką część taśmy, a nie całe 5 metrów, jak w przypadku standardowej szpuli. W tym przypadku jest on cięty w miejscu wcześniej na nim zaznaczonym. Zazwyczaj linia cięcia jest rysowana co trzy diody LED. Wynika to z faktu, że są one połączone szeregowo w grupach po trzy sztuki.

Oczywiście, jeśli przetniesz taśmę niezgodnie z linią wyznaczoną przez producenta, nic złego się nie stanie, a kilka diod z przerwanym obwodem po prostu się nie zaświeci.

4. Łączenie odcinków taśmy LED

Połączenie dwóch kawałków taśmy odbywa się za pomocą lutowania. W pobliżu każdej linii cięcia znajdują się specjalne podkładki kontaktowe. Przed lutowaniem należy je najpierw oczyścić i ocynować. Następnie każdą płytkę na końcu jednej części taśmy należy połączyć z podobną podkładką na drugim końcu, za pomocą drutów o średnicy nie większej niż 0,5 mm2.

Przetnij taśmę określona lokalizacja. Weźmy przykład podłączenia paska LED za pomocą lutowania. Załóżmy, że trzeba połączyć trzy kawałki taśmy.

Najpierw musisz dostać się do pól kontaktowych; w tym celu usuń silikonową powłokę z taśmy (dostępna tylko w zapieczętowanych egzemplarzach). Następnie lutujemy przewody do tych podkładek.

Istnieją również paski LED, które łączy się ze sobą bez lutowania, ale za pomocą specjalnych złączy - złączy łączących. Porozmawiamy o tym w jednym z kolejnych artykułów.

Tak wygląda złącze po zamknięciu. Okazuje się bardzo schludnie.

Miejsce łączenia dwóch kawałków taśmy poprzez lutowanie

Łączymy wszystkie trzy części szeregowo

Schemat podłączenia taśmy LED do sieci 220V

Po wybraniu źródła zasilania potrzebujesz podłącz pasek LED do tego źródła.

1) Schemat: jeden zasilacz - jedna taśma o standardowej długości

Standardowo standardowa taśma LED sprzedawana jest nawinięta na 5-metrową szpulę. Na jego zewnętrznym końcu znajdują się krótkie przewody do podłączenia. Jeśli nie ma przewodów, musisz je samodzielnie przylutować. Aby to zrobić, bierzemy skrętki w różnych kolorach (czerwony - „+”, czarny - „-”), mierzymy je na długości, aby mogły dosięgnąć zasilacza i odizolowywać je po obu stronach.

Za pomocą kalafonii i cyny cynujemy przewody i przylutowujemy je do ścieżek taśmy. Procedurę tę należy wykonać lutownicą małej mocy i tak szybko, jak to możliwe, aby nie uszkodzić diod LED pod wpływem podwyższonej temperatury.

Wskazane jest zainstalowanie końcówek NShVI na wolnych końcach drutów. Za ich pomocą można uzyskać lepszy kontakt z zaciskami w zasilaczu. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że do zaciśnięcia drutu w uchu potrzebne jest specjalne narzędzie, którym posługują się elektrycy.

Miejsca lutowania należy odpowiednio zaizolować za pomocą rurki termokurczliwej. Następnie pasek LED należy podłączyć do źródła zasilania.

2) Obwód z jednym zasilaczem i dwiema taśmami (moc urządzenia jest dostosowana do takiego obciążenia).

Rozważ następującą opcję: musisz zainstalować i podłącz pasek LED o długości 8 metrów. Bardzo trudno znaleźć solidny 8-metrowy kawałek, bo... standardowy rozmiar to tylko 5 metrów.

W takim przypadku istnieje tylko jedno wyjście - zostaw jeden kawałek 5 metrów, a od drugiego odetnij 3 metry i połącz je. Aby to zrobić, musisz znaleźć linię, wzdłuż której przetniesz taśmę zwykłymi nożyczkami. Następnie należy zamknąć uszkodzony obwód przewodami za pomocą lutowania (technologia ta została podana powyżej).

Po zlutowaniu przewodów i przygotowaniu obu części paska LED można przystąpić do łączenia.

Istnieją opcje, gdy trzeba podłączyć do jednego źródła zasilania duża ilość pasków LED, które znajdują się od niego do na różnych dystansach(na przykład oświetlenie witryny sklepowej lub jednoczesne oświetlenie kilku obrazów wiszących w różnych odległościach).

Aby to zrobić, nie trzeba ciągnąć przewodów z każdej sekcji do zasilacza. Można ułożyć jedną linię główną i podłączyć bezpośrednio do niej paski LED.

Błędy przy podłączaniu paska LED

W artykule omówiono sposób podłączenia do sieci standardowej taśmy LED (zwykle ma ona długość 5 metrów). Często trzeba połączyć dwa lub więcej z nich. Tutaj większość ludzi tak robi główny błąd wystarczy bezpośrednio połączyć dwa końce taśmy i okazuje się, że jest to jedna taśma o długości 10 metrów. Okazuje się, że jest to nieprawidłowy schemat połączeń i jest to absolutnie zabronione.

Problem w tym, że został on źle dobrany, a przewody łączące diody mają bardzo cienki przekrój, który jest przeznaczony wyłącznie dla jednego produktu. Łącząc kilka taśm szeregowo, rezystancja znacznie wzrasta.

Prowadzi to do tego, że druga i kolejne części będą palić się znacznie słabiej. Ponadto przez pierwszą podłączoną listwę przepłynie znacznie zwiększony prąd z prądu znamionowego, dlatego przenikanie ciepła wzrośnie, a diody LED szybciej się psują.

Jak udowodniono nie raz, takie połączenie kilkakrotnie skraca żywotność taśmy. Dlatego staraj się zastosować prawidłowy schemat połączeń.

Spójrzmy na niektóre wzory do obliczania mocy, napięcia i rezystancji drutu (odpowiednie również do obliczania długości). Dokonajmy obliczeń w zależności od sekcji.

Wzór na moc i napięcie:

Wzór na napięcie i rezystancję:

Z tych wzorów możemy wywnioskować, że wraz ze spadkiem napięcia zwiększają się straty na drucie, aby tego uniknąć, konieczne jest zwiększenie przekroju drutu.

Rozważmy w szczególności miedź, jej R to prąd stały (strata napięcia).

Jest ona związana i zależy od rezystywności materiału, z którego wykonany jest drut i jest oznaczona ρ (czytane jako „rho”) i jest mierzone w omach×mm²/m.

Wzór na obliczenie rezystancji w zależności od przekroju i materiału, z którego jest wykonany:

R = ( ρ ×l)/S

R – rezystancja wybranego segmentu, mierzona w omach

ρ – rezystancja właściwa, mierzona w Ohm×mm²/m

l – długość odcinka mierzona w m

S – pole przekroju poprzecznego mierzone w mm²

Oporność różnych metali w temperaturze pokojowej 20˚C

Jak widać z tabeli ρ miedź wynosi od 0,0172 do 0,018 Ohm×mm²/m. Przyjmujemy średnią wartość 0,0175 oma × mm²/m. Oczywiście dane w tabeli podano dla czystych metali, a nie ich stopów. Stop określonego metalu może poprawić lub pogorszyć te właściwości, na przykład, jeśli do miedzi doda się żelazo, wówczas R wzrośnie, a przewodność ulegnie pogorszeniu. Obliczmy przewody R o różnych przekrojach.

U = (( ρ× l)/S) × I

Oto tabela spadków napięcia na przewodzie miedzianym o różnych przekrojach i różnych dostarczanych prądach. Długość drutu wynosi 1 metr.

Oznaczenia i opis stołu:

Górna linia – powierzchnia przekroju (S)

Lewa kolumna - aktualna wartość (I)

Kolor czerwony wskazuje wartości, przy których drut się przegrzeje, to znaczy prąd będzie wyższy niż maksymalny dopuszczalny.

Kolor niebieski wskazuje wartości, gdy zastosowanie zbyt „grubego” drutu nie jest opłacalne finansowo i nie jest determinowane żadnymi czynnikami. Za próg przyjęto spadek mniejszy niż 1 V na długości 100 m.

Przykład użycia:

Korzystanie ze stołu jest bardzo proste i wygodne. Dla zrozumienia lepiej posłużyć się przykładem.

Musimy zasilić urządzenie, którego pobór wynosi 12 V DC 10 A. Załóżmy, że odległość zasilacza od urządzenia wynosi 5 metrów (tj. długość 5 metrów). Na wyjściu zasilacza ustawiamy U=12,5 V - co oznacza, że ​​jego możliwy spadek może wynosić maksymalnie 0,5 V, w przeciwnym razie urządzenie albo nie będzie pracowało na pełnej mocy, albo w ogóle nie będzie działać z powodu braku napięcia .

Miejmy do dyspozycji przewód o przekroju 1,5 mm². Spójrzmy na tabelę. Na 1 metrze przy prądzie 10 A nastąpi strata 0,1167 V, a przy pięciu będzie to 0,1167 × 5 = 0,5835 V. Strata ta będzie na jednym, powiedzmy na „+”, ale mamy też drugi - "-". W związku z tym będzie miało tę samą stratę - 0,5835 V, co oznacza, że ​​strata całkowita wynosi 0,5835 × 2 = 1,167 V. Z obliczeń wynika, że ​​nasze urządzenie otrzyma moc równą 12,5 - 1,167 = 11,333 V. Ten przykład szczególnie pasuje do zasilić pasek LED i jak obliczyć wymagany przewodnik, aby U wystarczyło, aby pasek LED zaczął świecić. Warto oczywiście zrozumieć, że metal, z którego został wykonany, nie zawierał żadnych zanieczyszczeń i ρ przyjęto jako 0,0175 oma×mm²/m. W takim przypadku lepiej zastosować przekrój np. 2,5 mm² lub zamontować źródło zasilania bliżej konsumenta (zasilacz bliżej paska LED).

Możemy stwierdzić, że im grubszy i krótszy, tym lepiej.

Trudno dziś wyobrazić sobie jakiekolwiek wnętrze zaprojektowane bez wysokiej jakości oświetlenia w formie taśm LED.

Jednak ci, którzy po raz pierwszy stają przed wyborem i instalacją takiego oświetlenia, często popełniają błędy już na początkowym etapie. Przyjrzyjmy się najczęstszym z nich.

Napięcie zasilania

Często ludzie kupują taśmę nie myśląc zbytnio o jej napięciu. To, co doradził sprzedawca, jest tym, co biorą. I nie zawsze są kompetentni.

Najbardziej optymalną opcją jest wybór podświetlenia LED o napięciu 12 V. Ma wiele zalet:

• duży asortyment, który jest zawsze dostępny w wielu sklepach

Z łatwością znajdziesz część zamienną w przypadku spalonego podświetlenia lub uszkodzonego zasilacza 12V. Jednak i tutaj występują ograniczenia.

Taśma dostarczana jest w szpulach o długości 5 metrów. Nie można ich łączyć ze sobą szeregowo.

Przy napięciu 12 V na dużej odległości (ponad 5 m) występują znaczne straty napięcia. Prąd w obwodzie wzrasta i ostatecznie diody LED ulegają awarii.

Kolejna zaleta:

• tę markę można pokroić na małe kawałki o wielkości 5 cm

Dzięki temu bardzo łatwo jest wybrać optymalny rozmiar w zależności od wymiarów konstrukcji.

Ponadto tak małe elementy można łatwo zasilić bezpośrednio z akumulatora, bez konieczności stosowania nieporęcznych źródeł napięcia.

Ze względu na duże straty napięcia źródło zasilania należy umieścić jak najbliżej początku taśmy. Jeśli nie masz takiej możliwości, wybierz modele 24 lub 36 V.

Taśma LED na 220V ma również szereg zalet i wad. Do zalet należy fakt, że jest dostarczany w długości konstrukcyjnej do 100 m.

Jest to bardzo wygodne, gdy trzeba podkreślić obszary elewacji domu lub niektóre konstrukcje metalowe.

Co więcej, początkowo jest dostępny w wersji zapieczętowanej. Ale jego grubość w tym silikonie jest również wadą.

Używanie takiej taśmy w pomieszczeniu nie jest wygodne, ponieważ zajmie dużo miejsca.

Ponadto istotną wadą jest fakt, że można go ciąć tylko co pół metra. Cóż, koszt kopii wysokiej jakości będzie znacznie różnił się od modeli niskonapięciowych.

Tania taśma LED

Najczęstszym błędem i problemem jest zakup niedrogiego oświetlenia. Takie kopie będą działać poprawnie maksymalnie przez 1 rok.

Po czym będziesz musiał go ponownie zaaranżować i dodatkowo zapłacić zarówno za sam produkt, jak i koszt pracy.

Dlatego nie będziesz mógł tutaj zaoszczędzić pieniędzy.

Dobór mocy zasilacza

Kupując zasilacz wiele osób wybiera go o dokładnie takiej samej mocy jak sama taśma LED. Jest to zasadniczo błędne.

Jeśli całe oświetlenie LED ma moc 60 W, nie można kupić zasilacza o mocy 60 W. Trzeba to wziąć z 30% rezerwą. Oznacza to, że jeśli taśma ma moc 60-70 W, możesz wziąć 100-watową.

Jeśli masz bardzo mocną taśmę lub podświetlenie składa się z wielu równoległych sekcji, musisz wybrać odpowiednie źródło zasilania.

Mało kto jednak wie, że jednostki o mocy od 250W wzwyż często wyposażane są w wentylatory chłodzące.

Zamów takie produkty na AliExpress, a dopiero po rozpakowaniu paczki odkryjesz niespodziankę.

Wyobraź sobie, że instalujesz go w swojej sypialni. Przez pierwszy miesiąc może działać stosunkowo cicho, jednak w przyszłości takie oświetlenie będzie powodowało jedynie irytację ze względu na ciągły szum.

Dlatego zawsze zwracaj uwagę na ten pozornie nieistotny moment. Lepiej zamówić 2 mniejsze sztuki niż jedną dużą.

To będzie godna alternatywa mocna jednostka z wentylatorem. Połącz połowę odcinka z jednego, połowę z drugiego.

Miejsce instalacji

Nie ma potrzeby chowania zasilaczy w miejscach, do których po zakończeniu naprawy nie będzie dostępu.

Mówimy o sufitach pokrytych płytami gipsowo-kartonowymi i sufitach podwieszanych. Faktem jest, że zasilacz jest tym samym materiałem eksploatacyjnym, co lampa do dowolnej lampy.

I prędzej czy później trzeba będzie to zmienić. Tak naprawdę zasilacz to jedno z najsłabszych ogniw w całym podświetleniu. Dlatego upewnij się, że masz do niego dostęp z wyprzedzeniem.

Przewody do podłączenia

Można wybrać idealne urządzenie i kupić wysokiej jakości taśmę, ale jeśli podłączysz ją zbyt cienkim drutem, nie uzyskasz dobrego efektu. Jak prawidłowo dobrać i obliczyć przekrój przewodów zasilających?

Aby to zrobić, możesz użyć dwóch metod.

Wybór według obciążenia paska

Po pierwsze, muszą być miedziane. Po drugie, aby nie studiować tabeli zgodności prądów znamionowych z odpowiednimi przekrojami przewodów (a nie zawsze będzie ona pod ręką), zastosuj uniwersalny wzór.

Na każde obciążenie 10A potrzebny jest drut miedziany o przekroju 1mm2.

Ta sekcja wystarczy Ci z rezerwą i wszystko będzie działać poprawnie. Jak dowiedzieć się ile prądu pobiera całe podświetlenie?

Z prostego rachunku. Załóżmy, że masz SMD 5050 o napięciu 12 V i mocy 14,4 W/metr. Całkowita długość całego podświetlenia LED wynosi 15 metrów (3 sztuki po 5 m połączone równolegle do bloku).

Dla jednego 5-metrowego odcinka moc będzie równa:
P=14,4W/m*5m=72W

Dzielimy tę moc przez napięcie i otrzymujemy prąd:
I=P/U=72W/12V=6A

Pozostaje podzielić obliczoną wartość prądu 6A przez 10A, zgodnie z uniwersalnym wzorem, i otrzymujemy wymagany przekrój przewodu do instalacji:
6A/10A=0,6mm2

Najbliższą wartością standardową byłby drut o przekroju 0,75 mm2.

Należy jednak pamiętać, że to obliczenie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy taśma znajduje się w pobliżu źródła zasilania.

Jeśli blok jest ukryty 5 m lub więcej od samego podświetlenia, zaleca się użycie przewodów o przekroju od 1,5 mm2 lub więcej.

Chociaż obliczenia dadzą mniejsze wartości.

W przypadku oświetlenia RGB całkowity prąd obliczony ze wzoru I=P/U należy podzielić na trzy kanały (R-G-B). W końcu połączysz każdy kolor osobnym przewodnikiem.

Wybór według mocy bloku

Druga metoda nie opiera się na mocy taśmy, ale na mocy zasilacza.

Zgodnie z nią przewody muszą mieć taki przekrój, aby z łatwością mogły wytrzymać 135% prądu znamionowego, jaki jest w stanie dostarczyć źródło prądu.

Oprócz normalnej pracy podświetlenia nikt nie kasował ewentualnych zwarć. Zabezpieczenie urządzenia zwykle wyłącza się, gdy występuje przeciążenie od 105% do 135%.

Jeśli zasilacz ma zabezpieczenie „Czkawka”, będzie okresowo wyłączał się i próbował włączyć ponownie. W takim przypadku nie spalisz przewodów. Blok będzie klikał i klikał, aż zwarcie zostanie usunięte.

Istnieje jeszcze jedno zabezpieczenie – „Ograniczenie prądu stałego”. Dzięki temu napięcie wyjściowe będzie się zmniejszać, aż prąd osiągnie akceptowalną wartość.

Ale ta wartość będzie akceptowalna dla bloku, a nie dla cienkich drutów!

A jeśli drut jest zbyt słaby, może to spowodować pożar.

Marki drutów

Polecane marki przewodów do podłączenia to ShVVP, KSPV, PuGV, przewody akustyczne. Tylko nie mylcie podłączenia taśmy z podłączeniem zasilania.

Zasilanie wymaga już pełnowartościowego kabla elektrycznego VVGng-Ls lub NYM, przez który można bezpiecznie przesyłać napięcie 220 V.

Użycie w tym przypadku przewodów sygnalizacji akustycznej lub sygnalizacji pożaru byłoby rażącym błędem i naruszeniem.

Taśma uszczelniająca

W zależności od stopnia ochrony przed wilgocią taśmy dzielą się na 4 typy:

• IP-20

Nie posiadają powłoki ochronnej i można je stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

• IP-33

Posiada podwójną warstwę lakieru, która chroni przed kurzem, ale nie przed wodą. Wyróżnia się charakterystycznym połyskiem.

• IP-65

Z ochroną przed kurzem i strumieniami wody.

Całkowicie zanurzone w silikonowej obudowie i posiadają podwójną izolację przewodów.

Można je stosować w wodzie do oświetlania basenów i akwariów.

Do montażu wewnątrz pomieszczeń (oświetlenie mebli, oświetlenie sufitowe w sypialni, salonie) niektórzy wybierają szczelną taśmę LED o stopniu ochrony IP65. Nie znajduje się całkowicie w wężu silikonowym, ale jest po prostu rozlany szczeliwem na wierzchu.

Dzięki temu jest on chroniony przed bryzgami wody. Ludzie myślą, że odkurzenie będzie fajne i wygodne.

Jednak używanie takiego modelu w suchym pomieszczeniu nigdy się nie usprawiedliwi. Będziesz miał więcej wad niż zalet.

W takich pomieszczeniach, zwłaszcza w zimowym okresie grzewczym, obserwuje się niską wilgotność. A uszczelniacz nałożony na taśmę w takich warunkach ma tendencję do szybkiego wysychania.

W niektórych przypadkach silikon po prostu kruszy się jak szkło i kruszy się. I ten silikon zaczyna „prowadzić” po wyschnięciu.

Ciągnie za sobą podłoże i połączenia z płytą pękają. Styk zaczyna zanikać, a podświetlenie miejscami gaśnie i nie pali się równomiernie.

Żadne naprawy tutaj nie pomogą. Całość trzeba będzie zmienić.

Wiele osób nie jest w stanie prawidłowo uszczelnić taśmy uszczelniającej. Ma swoje własne niuanse i cechy.

Ten sam silikon z czasem zaczyna żółknąć, co ostatecznie zmienia (zanieczyszcza) kolor podświetlenia. Sprawdzenie jakości silikonu w sklepie jest problematyczne.

Efekt ten (żółknięcie) pojawi się dopiero po kilku miesiącach. Nie zapomnij o zapachu, który niezmiennie będzie wydzielał się z uszczelniacza, gdy taśma się nagrzeje.

Dlatego taśmę uszczelniającą należy stosować tam, gdzie należy - w wilgotnych obszarach łazienek, w kuchni pod fartuchem, w pobliżu zlewu.

Błędy podłączenia polaryzacji

Wiele osób zastanawia się, co się stanie, jeśli pasek LED zostanie podłączony nieprawidłowo? Oznacza to odwrócenie polaryzacji plus i minus.

Czy wybuchnie, zapali się, zawiedzie? Nie, nic takiego nie powinno się zdarzyć.

Taśma LED składa się z diod LED. A dioda LED z kolei, choć emituje światło, nadal jest DIODĄ.

Dioda to półprzewodnik, który przepuszcza prąd w jednym kierunku, ale nie w drugim, jeśli zmieni się polaryzacja. Oznacza to, że w tym przypadku Twój produkt LED po prostu się nie zaświeci.

Źle podłączone - brak światła. Odwróć polaryzację, a na pewno się zaświeci.

Pamiętaj jednak, że dotyczy to tylko taśmy LED.

Jeśli podczas podłączania kontrolera lub wzmacniacza odwrócisz polaryzację, te urządzenia elektroniczne mogą łatwo ulec awarii.

Wybór koloru blasku

Z jakiegoś powodu niewiele osób zwraca uwagę na tak ważny punkt, jak dokładność reprodukcji kolorów. Same kolory dzielą się na:

• ciepły biały

• neutralna biel

Przykład z korespondencji z osobą odwiedzającą stronę HAPPYLIGHT.RU

O tym, że zasilanie pasków LED dużą mocą (np. 14 W/m) pisałem już wcześniej, należy pamiętać, aby wyeliminować nierównomierne świecenie paska na całej jego długości. W Ostatnio Jednak wielokrotnie miałem do czynienia z rozprzestrzenianiem się niektórych nie do końca słusznych poglądów w tej kwestii. Przede wszystkim jest to stwierdzenie kategoryczne: „Długość przyłączanego odcinka taśmy LED nie powinna przekraczać 5m”, który wędruje po artykułach w Internecie. Niestety, zwykle interpretuje się to dosłownie, wyrywając z kontekstu te wszystkie w zasadzie poprawne artykuły, wierząc, że do jednego zasilacza (kontrolera) można podłączyć nie więcej niż 5 metrów taśmy. Tak naprawdę długość taśmy podłączonej do zasilacza ograniczona jest jedynie jej mocą, jednak schemat podłączenia należy dobrać uwzględniając zarówno moc taśmy, jak i napięcie zasilania (taśmy 24 V pozwalają na zastosowanie dłuższych pojedynczych sztuk niż taśmy 12 V).
Kolejną kwestią, która czasami pozostaje całkowicie niezauważona, jest dobór przekroju przewodów łączących zasilacz (sterownik) z systemem taśmowym. Oczywiście, gdy moc taśm i długość tych drutów są niewielkie, wówczas wymagania dotyczące przekroju są niewielkie, to, co jest pod ręką, jest odpowiednie, ale zdarzają się sytuacje, w których trzeba podejść do wyboru drutu konfigurację bardzo ostrożnie, tak aby wymagane przekroje nie wykraczały poza rozsądne.
Poniżej przekroju przykład jak poprzez kolejne przybliżenia udało się znaleźć akceptowalną konfigurację przewodów zasilających dla dość dużego układu pasków LED na potrzeby zdalnej lokalizacji zasilaczy i zarządzania kolorem. Przykład pochodzi z prawdziwej korespondencji z osobą odwiedzającą witrynę HAPPILIGHT.RU, za jego uprzejmą zgodą.

Eugeniusz:
Proszę o podpowiedź jakich przewodów najlepiej użyć do podłączenia pasków RGB? Moja obudowa to 30 metrów taśmy RGB (14,4 W/m). Mam zamiar założyć 15 metrów na sterownik (288 W), pozostałe 15 na wzmacniacz (288 W). Ale chcę umieścić wszystkie te urządzenia peryferyjne w jednym miejscu, a to daje około 25 metrów przewodu prądowego + 30 metrów taśmy. Czytałem, że dla kanałów koloru trzeba zastosować drut o przekroju 1,5 a moc całkowita plus wynosi 4 mm kwadratowe.

Odpowiedź:
Obawiam się, że nie jest to zbyt dobry schemat instalacji.
W Twoim przypadku do sterownika podłączone jest obciążenie o mocy 216 W, odpowiednio, prąd na kanał = 216 W/12V/3szt. = 6 A (przez wspólny przewód odpowiednio 18 A). Jeśli długość jest krótka, całkiem możliwe jest wykorzystanie sekcji, o których piszesz.
Problem w tym, że gdy przewody są długie, ma to wpływ na ich rezystancję, co powoduje spadek napięcia (zgodnie z prawem Ohma). Napięcie przyłożone do paska jest mniejsze niż 12 V, a charakterystyka prądowo-napięciowa diod LED jest stroma, co w rzeczywistości doprowadzi do silnego spadku strumienia świetlnego. Aby obliczyć wymagany przekrój w twoim przypadku, musisz znać charakterystykę zastosowanych diod LED (charakterystyka napięcia i zależność strumienia świetlnego od prądu płynącego przez diodę LED). Ale nawet bez obliczeń mogę powiedzieć, że realizacja takiego odcinka jest mało prawdopodobna (przybliżony szacunek podaje odcinek 38 mkw. mm do wspólnego przewodu i 19 mkw. mm na kanał koloru).
Gorąco polecam zastanowić się, jak umieścić zasilacze, kontroler i wzmacniacz bezpośrednio obok taśmy.

Eugeniusz:
Mam teraz nadzieję rozwiązać z Tobą mój problem, jeśli nie masz nic przeciwko! :-)
Na początek chciałbym doprecyzować wymiary przewodów zasilających, proszę spojrzeć na zdjęcie w załączniku.
Czyli tak naprawdę dwie linie: 6+6 metrów od sterownika do taśm i 6+4 metry od wzmacniacza do taśm. To wciąż dużo, prawda?
A co jeśli do każdego węzła (1,2,3,4) zostanie podłączona osobna linia z oddzielnego wzmacniacza? Wtedy są to już 4 linie - 6, 6, 6 i 10 metrów. Nadal dużo? :-(Jeśli ciągnie, to jakie są sekcje?
A może spróbować użyć taśm innych niż 12V w tym schemacie podłączenia? 24, 36?
P.S. Kryształy Epistar, ale nie znam ich charakterystyki prądowo-napięciowej)) Jeszcze nic nie kupiłem, po prostu przygotowuję się w trakcie budowy, więc chciałbym wszystko poprawnie ułożyć! No cóż, w ogóle nie chciałbym stawiać bloków przy taśmach, a to jest problematyczne (((
P.S. Nawiasem mówiąc, długość linii przewodzącej prąd, o której mówimy, to całkowita długość wszystkich odcinków? Czyli nie jest to tylko odcinek od wzmacniacza/sterownika do taśmy, ale plus wszystkie dalsze odgałęzienia i połączenia (jak u mnie połączenie węzłów 2-4)? Chodzi mi o to, jak w takim razie zaleca się zapętlenie kilku taśm? Zasadniczo trzeba narysować linię proporcjonalną do wszystkich taśm, a to jest 10-20 metrów?
Jestem zmieszany!))))
Bardzo liczę na Waszą profesjonalną pomoc!

Odpowiedź:
Przede wszystkim chcę zauważyć, że mówimy o długości drutu od wyjścia kontrolera (wzmacniacza) do początku taśmy. Jeśli chodzi o pętlę zalecaną przez wszystkich (l, Tahoma, Verdana, bezszeryfowa; rozmiar czcionki: 13,333333969116211px; wysokość linii: 18,19999885559082px;">http://www.happylight.ru/LEDmontag.html ), to z pewnością ma to sens. Jeśli pętla odbywa się poprzez podłączenie końca taśmy do wyjścia sterownika oddzielnym przewodem, zmniejsza to wymagania dotyczące przekroju przewodów o połowę (ponieważ prąd płynący przez drut jest zmniejszony o połowę). Jeśli końce taśmy są po prostu połączone, a zasilanie jest dostarczane jednym przewodem, wówczas wymagania dotyczące jej przekroju nie zmniejszają się, ale nadal ma to korzystny wpływ na równomierność świecenia taśmy na całej jej długości .

Według Twojego schematu można zalecić zasilanie najbardziej oddalonego odcinka 3,6 m osobnym przewodem bezpośrednio ze wzmacniacza (a nie z punktu podłączenia sekcji 4). W tym przypadku bardzo w przybliżeniu, ale z marginesem:
- przekrój przewodu zasilającego 5+5 metrów, długość 6 m - przekrój 6 mm2,
- drut na odcinek 3,6 m, długość 10 m - 4 mkw. mm.,
- drut na odcinek 5,6 m, długość 6 m - 4 mkw. mm. (3,5 wystarczy).
Podano odpowiednio przekroje wspólnego przewodu; przewody dla kanałów kolorów są 3 razy mniejsze.
Takie okablowanie można wdrożyć, chociaż nadal okazuje się to dość kłopotliwe.

Eugeniusz:
Rzuciłeś trochę światła na moje pytania!
Zostało jeszcze kilka ciemnych miejsc :-)
Jeśli więc mówimy o odcinku linii przewodzącej prąd od kontrolera (wzmacniacza) do początku taśmy, to w zasadzie mogę przybliżyć ten pierwszy „punkt wejścia” do taśmy, ponieważ pokazane na zmodyfikowanym schemacie (w załączniku), prawda? Czy ta sztuczka zmniejszy wymagania dotyczące sekcji? Przecież to właśnie dla tych odcinków (5+5 taśm) zaleca się 6-kwadratowy przewód zasilający ogólnego przeznaczenia.
No i dodatkowo dodałam „pętlę” dla jednolitego blasku. Nawiasem mówiąc, jakie są wymagania dla tej sekcji? Czy są takie same jak przewód „ołowiowy” (od sterownika (wzmacniacza) do pierwszego „wejścia” w taśmę), czy może mniejsze?
W zasadzie drut 3 x 1,5 mm + 1 x 4 mm w zupełności by mi odpowiadał, ale jeśli polecacie 6 mm na dwa odcinki 5+5, to tak zrobię :-)
Jeszcze raz dziękuję za szybkość! Inaczej budowniczowie nie pozwolą mi długo myśleć o okablowaniu, zamurują wszystko i... i tyle))))

Odpowiedź:
Rano spieszyłem się i nie napisałem najważniejszej rzeczy, choć oczywiście miałem to na myśli. Przy zastosowaniu taśmy 24 V prądy w przewodach są o połowę mniejsze, co pozwala na zmniejszenie przekroju przewodu.

Nowy schemat podoba mi się dużo bardziej. Za pomocą taśmy 12 V na odcinku 2 metrów można by zmniejszyć przekrój do 2 metrów kwadratowych. mm., ale w odcinkach po 5 metrów przekrój powinien być większy, około 2,5 mm2.

Jeśli odpowiada Ci opcja 3x1,5+1x4, to nadal bym ją pozostawił nawet tam, gdzie można by zmniejszyć przekrój. Ponadto preferowana jest taśma 24 V, która zapewni dodatkowy margines bezpieczeństwa (pamiętamy, że nie mówimy o dokładnych obliczeniach, ale o przybliżonych szacunkach).

Eugeniusz:
Dzisiaj poprowadziłem przewody do taśm. Zostawiłem wszystko 3x1,5, 1x4. Zaraz się połączę.

Pozostały dwa pytania.

Przekrój przewodu dla sekcji pętli zwrotnej. Czy to ten sam wzór 3x1,5, 1x4?
I ostatnią rzeczą przy montażu taśmy we wnęce sufitowej i podłogowej jest kąt i kierunek, aby uzyskać najlepszy efekt świetlny w przypadku taśmy 5060, 60/metr. To pytanie nie ma nic wspólnego z elektrotechniką, ale bardziej z praktyką instalowania takiego oświetlenia. Czy możesz polecić źródło takich informacji?

Odpowiedź:
Myślę, że wskazane jest zachowanie schematu okablowania dla sekcji „loopback”.

Orientację taśmy, gdy świeci na suficie, najlepiej wykonać pod kątem 45 stopni. do sufitu, w tym przypadku większość strumienia świetlnego trafia w sufit i daje najszerszy pas świetlny.

Coraz popularniejsze staje się zastosowanie pasków LED. Stosowane są zarówno do dekoracyjnego oświetlenia wnętrz, czyli ujętego w ogólnym schemacie projektu, jak i jako oświetlenie główne. Powszechnie praktykowane zastępowanie tradycyjnych lamp tego typu urządzeniami oświetleniowymi tłumaczy się ich wydajnością i praktycznością. Taśmy zużywają minimalna ilość energii elektrycznej, a jednocześnie mają całkiem przyzwoite wskaźniki generowanego strumienia świetlnego.

Aby taki schemat oświetlenia, czy to podstawowy, czy dekoracyjny, wykazał swoją skuteczność, należy poprawnie obliczyć moc paska LED i wybrać jego rodzaj. Dodatkowo trzeba wiedzieć jak podłączyć taśmę LED, aby działała z maksymalną trwałością, bez awarii lub całkowitej awarii.

Ogólna charakterystyka pasków LED

Taśmy LED to ciągła, elastyczna tablica, która może mieć różną szerokość. Na tej płytce zamontowane są diody LED i inne elementy niezbędne do działania obwodu. Same diody LED można ułożyć w jednym lub dwóch rzędach o tej samej podziałce, co przyczynia się do równomiernego rozproszenia światła.

Aby mieć pojęcie o tym, jaki rodzaj taśmy LED kupujesz, musisz znać znaczenie oznaczeń na produkcie. Poniższa tabela przedstawia ogólne oznaczenia stosowane dla tych produktów przez prawie wszystkich producentów:

Nazwa i wartość parametru	Cechowanie
Rodzaj urządzenia oświetleniowego - oznaczenie, że źródłem światła są diody LED	PROWADZONY
Typ paska LED:
Diody LED znajdują się na powierzchni paska	SMD
Diody LED zamknięte w elastycznej silikonowej rurce cylindrycznej lub pokryte warstwą silikonu.	Dioda DIP
Wymiary zastosowanych diod LED	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 i inne
Gęstość diod, czyli ich liczba na metr bieżący paska	30, 60, 120, 240
Kolor emitowany przez diody LED	CW lub WW – biały (odpowiednio zimny i ciepły) B – niebieski, G – zielony, R – czerwony, RGB – możliwość zmiany koloru blasku taśmy
Stopień ochrony produktu przed kurzem i wodą, czyli jego odporność na różne warunki operacja	IPxx (na przykład IP20, IP23, IP65 itp.)

Kolor blasku, oprócz skrótów wskazanych w tabeli, można również zapisać słownie, w języku angielskim lub rosyjskim, w zależności od producenta. Dodatkowo można doprecyzować, że wstążki z białą poświatą (W) produkowane są w trzech odcieniach – zimnym, ciepłym i neutralnym. W pomieszczeniach mieszkalnych najczęściej stosuje się neutralne lub ciepłe odcienie bieli, natomiast wersja chłodna bardziej nadaje się do oświetlenia pomieszczeń biurowych.

Dowiesz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.

Jako przykład rozważ jedno z oznaczeń:

Konkretny pobór mocy (wat na metr bieżący) podany jest na etykiecie umieszczonej na cewce (szpuli). Należy tam również podać wartość strumienia świetlnego emitowanego przez jedną diodę LED (często także w przeliczeniu na metr bieżący i dla porównania). z odpowiednikiem tradycyjnej żarówki). Należy również podać napięcie zasilania.

Rozmiary diod LED podlegają pewnym standardom. Najpopularniejsze opcje to taśmy SMD 3528 i 5050. Jeden metr taśmy 3528 może zawierać 60, 120 lub 240 diod, a 5050 - 30, 60 lub 120 diod. Tego typu taśmy LED mogą być wyposażone w warstwę samoprzylepną z tyłu.

Wszystkie paski LED sprzedawane są na metry. W zależności od modelu jeden metr może zawierać różne ilości diody (gęstość instalacji).

Wszystkie urządzenia SMD posiadają podkładki stykowe przeznaczone do przedłużania taśmy lub składania jej na wymaganą długość z kilku kawałków. Korzystając z tych samych platform, które są oznaczone ikoną nożyczek, zbyt długą taśmę można pociąć na krótsze paski.

Łączenie odcinków taśmy odbywa się poprzez lutowanie lub zastosowanie specjalnych złączy LED. Takie podejście znacznie upraszcza i przyspiesza proces przełączania kilku segmentów w jeden obwód.

Taśmy mogą różnić się także szerokością. W ten sposób powstają nawet bardzo wąskie taśmy SMD o szerokości zaledwie 3 4 mm. Dzięki temu można go zamontować na zakończeniach paneli lub ścianach szafek i półek, a także w trudno dostępnych miejscach jako oświetlenie.

Diody DIP to diody różniące się kształtem od tych stosowanych przy montażu na elastycznej taśmie. Mogą mieć średnicę 3 lub 5 mm i mocowane są na centralnym elastycznym rdzeniu, na specjalnie przygotowanych nóżkach. Girlandy zmontowane z takich lamp wypełnione są silikonem i mogą mieć różną długość.

W innej opcji diody DIP LED są zamknięte w matowej, elastycznej silikonowej rurce.

Zarówno girlandy, jak i świetlówki znajdują zastosowanie nie tylko w oświetleniu wnętrz, ale także na zewnątrz, gdyż charakteryzują się dobrą odpornością na wilgoć.

RGB to wielobarwna wersja wstążek, rurek czy girland. Specjalny kontroler tego czy innego typu odpowiada za zmianę i łączenie kolorów, a także ich nasycenie, jasność i inne funkcje lampy.

Zasilacz do taśm LED

Do zapewnienia normalnej i długotrwałej pracy pasków LED z sieci 220 V niezbędny jest konwerter energii - zasilacz. Bardzo często nie jest dostarczany w komplecie z listwą diodową, dlatego należy ją dobrać do napięcia zasilania i mocy urządzenia oraz zakupić osobno.

Pod względem napięcia najczęściej stosowane są taśmy 12 V. Na drugim miejscu znajdują się produkty wymagające napięcia 24 V.

Gęstość mocy taśmy zależy od tego, ile diod znajduje się na jednym jej metrze bieżącym. Może wynosić od 4 do 25 watów. To prawda, że ​​​​istnieją również znacznie mocniejsze modele. W każdym razie należy to wyjaśnić przy zakupie taśmy i wszystkiego, co niezbędne do jej podłączenia.

Aby określić, jaką moc potrzebuje zasilacz (adapter lub konwerter), należy pomnożyć moc właściwą jednego metr bieżący taśmy przez liczbę metrów. Następnie do otrzymanego parametru zaleca się dodać 25-30% rezerwy mocy.

Wynikiem tych obliczeń będzie minimalna moc zasilacza. Przykładowo dla pięciometrowej taśmy SMD 3528 o gęstości mocy 9,6 W pożądany jest zasilacz o minimalnej mocy 9,6×5 + 25% = 60 W.

Kontroler (ściemniacz)

Sterownik to urządzenie przeznaczone do sterowania oświetleniem taśm LED. Aby osiągnąć optymalną funkcjonalność pasków RGB, nie można obejść się bez kontrolera, ponieważ służy on do ustawiania gamy kolorów, jasności i innych właściwości oświetlenia. A w przypadku monochromatycznych często konieczny staje się ściemniacz - pozwala włączyć określone obszary całego systemu oświetleniowego i dostosować jasność pasków.

Sterownik może sterować systemem bez ingerencji użytkownika - np. według programu ustalonego przez producenta, który zakłada płynną zmianę odcieni. Ten typ urządzenia ma najbardziej przystępną cenę.

Pozostałe sterowane są za pomocą pilota, co zwiększa komfort codziennego użytkowania. Polecenia mogą być przekazywane poprzez odbiornik podczerwieni lub kanał komunikacji radiowej. Większe możliwości ma sterownik sterowany za pomocą pilota radiowego, gdyż wyposażony jest w dużą ilość różnych trybów regulacji oświetlenia.

Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią moc sterownika, która może wynosić 72, 144, 180 lub 288 W. Podobnie jak w przypadku zasilacza, lepiej wybrać urządzenie, które ma rezerwę mocy. Jeśli wskaźnik jest niższy niż pasek LED, sterownik szybko ulegnie awarii.

Jasność oświetlenia

Nie zapomnij o jasności pasków LED. Wybierając je w sklepie czy w Internecie, może być trudno określić, w jaki sposób będą oświetlać dane pomieszczenie. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na oznaczenia cyfrowe. Opowie Ci nie tylko o wielkości diod LED zastosowanych w pasku, ale także o natężeniu strumienia świetlnego, jaki wytwarzają.

• 3528 - taśmy o niskim strumieniu świetlnym. Sama dioda LED emituje jedynie ok. 4,5÷5 lm. Nadają się do dekoracyjnego oświetlenia półek, szafek i powierzchni roboczych w kuchni. Można je zastosować jako oświetlenie dodatkowe do oświetlenia głównego w wielowarstwowym suficie z płyt gipsowo-kartonowych.
• 5050 (5055 i 5060) - stosowane dość często, ponieważ diody LED emitują 12–14 lm każda. Oznacza to, że jeden metr paska o gęstości 60 diod LED może już wytworzyć 720–800 lumenów, a to już więcej niż zwykła żarówka o mocy 60 W. Dzięki temu takie listwy nadają się nie tylko do oświetlenia dekoracyjnego, ale także do oświetlenia głównego pomieszczenia. Aby pomieszczenie było dobrze doświetlone należy założyć, że na 8 m² potrzeba około 5 metrów tego typu taśmy.
• 2835 to bardzo jasna taśma LED o natężeniu świecenia LED 24÷28 lm. Potężny strumień świetlny tego produktu jest wąsko skierowany. I tę jakość produktu można wykorzystać do podświetleń oddzielne strefy lub oświetlenie całego pokoju. Jeśli taśma będzie służyć jako główne oświetlenie, będzie potrzebować 5000 mm na 12 m².
• 5630 (5730) to najjaśniejsze paski LED. Znajdują zastosowanie nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale także do oświetlenia biur i sklepów. Szeroko stosowany do tworzenia konstrukcji reklamowych. Natężenie wąsko skupionego światła wytwarzanego przez takie diody LED może sięgać nawet 75 lm. Jednak podczas pracy nagrzewają się dość mocno. Dlatego przy montażu takich taśm wymagane są aluminiowe wymienniki ciepła.

Poziom ochrony taśmy przed wilgocią i kurzem

Kolejną cechą, którą należy wziąć pod uwagę przy zakupie paska LED, jest stopień ochrony. Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy planuje się montaż oświetlenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub w warunkach zewnętrznych. Dlatego należy zwrócić uwagę na oznaczenia alfanumeryczne. Jest to dwucyfrowa liczba występująca po alfabetycznym skrócie IP. Pierwsza liczba to stopień ochrony przed ciałami stałymi (przedmiotami) i kurzem. Druga to odporność na warunki dużej wilgotności i bezpośredni kontakt z wodą. Im wyższa klasa, tym produkt jest lepiej chroniony.

Kilka przykładów:

• IP 20 - niski stopień ochrony (brak ochrony przed wilgocią). Dlatego produkty przeznaczone są do pomieszczeń czystych i suchych.
• IP 23, IP 43, IP 44 - taśmy tej klasy są lepiej chronione przed wilgocią i kurzem. Dlatego można je stosować w pomieszczeniach wilgotnych i nieogrzewanych. Na przykład na balkonie lub loggii, a także wzdłuż listew przypodłogowych.
• IP 65, IP 68 to taśmy uszczelnione silikonem i przeznaczone do stosowania w warunkach dowolnej wilgotności, zapylenia itp. Nie boją się bezpośredniego narażenia na opady atmosferyczne. Są także odporne na nagłe zmiany temperatury w szerokim zakresie. Oznacza to, że można je bezpiecznie stosować na zewnątrz.

Zastosowanie pasków LED

I jeszcze kilka słów o tym, w jakich pomieszczeniach i jakie taśmy LED najlepiej zastosować:

• Do regałów oświetleniowych, półek ściennych i szafek nadaje się pasek SMD 3528 o gęstości diod LED 60 szt. na metr bieżący. To najprostsza i najtańsza opcja. Odcień światła można dobrać według upodobań.
• Do sypialni lub pokoju dziecięcego, ale tylko jako dodatkowe oświetlenie, można zamontować tę samą taśmę 3528 lub 5050. Zaleca się wybrać miękkie, białe światło o neutralnym odcieniu.
• W dużych pomieszczeniach do oświetlenia dodatkowego lub głównego częściej stosuje się taśmy SMD 5050 lub 2835. Te opcje, jeśli odpowiednio obliczona zostanie wymagana długość, doskonale spełnią swoje zadanie.
• Taśmy SMD 5630 lub 5730 służą do oświetlania dużych powierzchni, np. pomieszczeń sklepowych.
• Do oświetlenia wnętrza samochodu zastosowano diodę SMD 5050 oraz listwę RGB o stopniu ochrony co najmniej IP54.
• Aby udekorować lub oświetlić otwartą altanę, taras lub inną zabudowę ogrodową, należy zakupić taśmy w silikonowej osłonie ochronnej o stopniu ochrony co najmniej IP65.

Dowiedz się, jak wybrać i połączyć się z naszym nowym artykułem na naszym portalu.

Producenci taśm LED

Taśmy LED są dziś bardzo poszukiwane, dlatego są produkowane przez wielu producentów. Na rynku dostępnych jest szczególnie wiele niedrogich produktów chińskich. Takie urządzenia nie są bardzo skomplikowane, więc nawet wśród opcji „budżetowych” całkiem możliwe jest znalezienie całkiem niezawodnych okazów.

Aby uniknąć wątpliwości co do jakości produktów, lepiej wybrać elementy oświetleniowe producentów rosyjskich, europejskich lub amerykańskich. Należą do nich następujące firmy: Osram (Niemcy), Joliet Technologies i Cree (USA), Cobra-250 (Rosja), JOLIET (Hiszpania) i inne.

Kupując jednak taśmy LED od firm zagranicznych trzeba pamiętać, że większość ich produktów produkowana jest także w Chinach. Ale ich koszt jest znacznie wyższy niż cena chińskich produktów nieznanych firm.

Jak podłączyć pasek LED

Najprostszy montaż taśmy LED bezpośrednio do zasilacza

W tym podrozdziale omówiony zostanie najprostszy montaż pięciometrowej taśmy LED 12 V przy użyciu zasilacza o mocy 60 W. To jest dokładnie przykład podany powyżej podczas wyjaśniania obliczenia całkowitej mocy zmontowanego obwodu.

Kierując się tym schematem i opisem czynności podanym w tabeli instrukcji nawet majster, który jest daleko od instalacji elektrycznej, bez problemu podłączy taśmę LED. Pokazana jest opcja otwartego okablowania. Zasilacz zostanie podłączony do gniazdka za pomocą zwykłej wtyczki. A do „sterowania” służy prosty włącznik na przewodzie.

Tabela z instrukcją krok po kroku montażu paska LED do sieci 220 V poprzez zasilacz.

Ilustracja
	Do montażu podświetlenia używana jest taśma LED wyprodukowana w Chinach, zakupiona w sklepie internetowym. Zimna taśma LED biały. Charakterystyczne jest, że już podczas jego produkcji odcinki przewodów przełączających są przylutowane do miejsca instalacji. Nie zawsze tak się dzieje - częściej trzeba samemu lutować.
	Każdy metr bieżący taśmy zawiera 60 diod LED.
	Zasilacz 220/12 V, wyprodukowany przez krajowego producenta. Moc urządzenia wynosi 60 V. Oznacza to, że biorąc pod uwagę rezerwę mocy, jest to dokładnie to, czego potrzebujesz.
	Do podłączenia zasilacza do sieci 220 V stosuje się kawałek drutu 2x1,5 mm z izolacją w różnych kolorach. Długość drutu dobiera się w zależności od miejsca montażu zasilacza i lokalizacji gniazdka. W tym przypadku mistrzowi wystarczy 500 mm.
	Dodatkowo do podłączenia do gniazdka służy składana wtyczka, przeznaczona na maksymalny prąd 10A. To więcej niż wystarczy. Należy natychmiast poczynić uwagę. Zasilacz posiada metalowa skrzynka. Dlatego nigdy nie zaszkodzi podłączyć do niego ochronny przewód uziemiający PE. Jeśli wewnętrzne okablowanie w mieszkaniu lub domu ma taki obwód, należy to zrobić. W tym przypadku stosuje się przewód 3x1,5 i odpowiednią wtyczkę. Przewód uziemiający ma kolor zielony lub zielono-żółty.
	Następnie potrzebny jest kawałek drutu, aby podłączyć pasek LED do zasilacza. Nie jest tu wymagany duży przekrój, odpowiednie mogą być 2× 0,2 0,5 mm². Długość tego przewodu uzależniona będzie od planowanego miejsca montażu taśmy LED oraz zasilacza. Drut musi mieć kolorowe oznaczenia izolacji przewodu - tutaj ważne będzie zachowanie polaryzacji połączenia.
	Przełącznik 6A, który pasuje do przewodu zasilającego i jest często używany do lampek nocnych. Nie musisz używać przełącznika, ale wtedy będziesz musiał stale wyciągać wtyczkę z gniazdka.
	Narzędzia do tej pracy będą wymagały śrubokręta krzyżakowego (kręconego), ostrego noża do zdejmowania izolacji i taśmy izolacyjnej (rurki termokurczliwej). W tym przykładzie mistrz radzi sobie bez szpilki, ponieważ dwa przewody są już przylutowane do podkładki montażowej zakupionej taśmy LED. Ale często nie można obejść się bez lutowania przewodów do taśmy, zwłaszcza jeśli została zakupiona w sklepie nie jako cała szpula, jak w tym przypadku, ale na metry.
	Pierwszym krokiem jest podłączenie kabla zasilającego (2x1,5) do wtyczki. Aby to zrobić, odkręć widelec i usuń z niego „nogi”. Drut pozbawiony wcześniej izolacji wkłada się w zaciski na „nogach” i zabezpiecza śrubami. Wtyczka może mieć inne zaciski - nietrudno to ustalić.
	Następnie w korpusie wtyczki montuje się na swoich miejscach styki kołkowe – „nogi” – podłączone do przewodów. Widelec jest całkowicie zmontowany i zabezpieczony śrubą.
	Teraz drugi koniec drutu należy podłączyć do źródła zasilania. Podłączenie odbywa się w „gniazdach” oznaczonych L i N. W takim przypadku nie można zachować polaryzacji.
	Końce drutu należy wcześniej zdjąć i skręcić. Następnie podnosi się osłonę zakrywającą styki.
	Następnie odkręca się śruby z gniazd zaciskowych „L” i „N”. Nakłada się na nie odizolowane końce drutu, na których należy uformować pierścień o średnicy w przybliżeniu równej średnicy śruby zaciskowej.
	Następnie śruby są instalowane i mocowane w terminalu. Polaryzacji również na razie nie można zaobserwować. Jeżeli stosuje się kabel trójżyłowy, to przewód uziemiający podłącza się do jego zacisku, opatrzonego charakterystycznym symbolem uziemienia lub oznaczonym symbolami PE.
	Kolejnym krokiem jest odizolowanie końcówek drutu przeznaczonego do podłączenia paska LED. Przewód ten należy podłączyć do zacisków oznaczonych V- i V+. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kolorowe oznaczenie izolacji przewodu. Na przykład czarny przewód jest podłączony do V-, a czerwony przewód jest podłączony do V+. Kolory mogą się różnić - zależy to od rodzaju drutu. Ale ważne jest, aby od razu zrozumieć, który z nich będzie „minusem”, a który będzie „plusem”.
	Zaciski w tym przypadku są takie same jak na wejściu przewodu zasilającego - śruby. Oznacza to, że połączenie nie ma żadnych specjalnych funkcji.
	Ponadto wokół śrub formuje się „pierścienie”, następnie śruby wkłada się w gniazda i dokręca śrubokrętem.
	Teraz potrzebujemy szczególnej uwagi. – czas podłączyć przewód wychodzący z zasilacza do taśmy LED. Ponieważ w tym przykładzie taśma LED ma już „zimne końcówki” montażowe, są one skręcone z odizolowanymi końcówkami przewodów wychodzących z zasilacza. Jeśli izolacja ma być wykonana z rurki termokurczliwej, jej odcinki są wstępnie mocowane na przewodach przed ich połączeniem. Tutaj bardzo ważne jest uwzględnienie polaryzacji połączenia - dlatego potrzebne jest kolorowe oznaczenie izolacji przewodu. Najczęściej czerwony przewód jest przylutowany do „plusa” paska LED, a czarny przewód do „minusu”. Ale nie zaszkodzi sprawdzić jeszcze raz - w miejscu instalacji taśmy zawsze znajdują się symbole polaryzacji. Jeśli zostanie naruszony, obwód nie będzie działał.
	Połączenia przewodów można wykonać poprzez skręcanie lub lutowanie. Po tym połączeniu należy zaizolować go taśmą izolacyjną lub naciągnąć na nie wcześniej zamontowane kawałki koszulki termokurczliwej, a następnie podgrzać w celu ściągnięcia. Oczywiste jest, że kontakt między drutami musi być całkowicie wykluczony. Dzięki temu złącza można wyginać w różnych kierunkach i oddzielnie izolować, a następnie starannie składać razem pod kolejną warstwą izolacji.
	Teraz możesz przetestować zmontowany system, wpinając wtyczkę do gniazdka. Jeżeli wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo, taśma powinna się zaświecić. Nie można jednak pozostawić taśmy nawiniętej w cewce lub na szpuli włączonej przez dłuższy czas. Sprawdziliśmy – i to wystarczy.
	Aby przejść do kolejnego etapu pracy, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odłączając zasilanie zmontowanego układu. Następnie, jeśli zdecydujesz się zainstalować przełącznik na przewodzie zasilającym, możesz przejść do tego etapu pracy.
	Przełącznik należy zdemontować poprzez odkręcenie śrub mocujących obudowę. Następnie należy przymierzyć obudowę na przewodzie zasilającym w miejscu planowanego włożenia. Za pomocą markera na zewnętrznej powłoce drutu wykonuje się znaki, wzdłuż których izolacja zostanie usunięta. Odległość pomiędzy znakami powinna być o 15 20 mm mniejsza od długości korpusu wyłącznika.
	Następnie, zgodnie ze znakami, starannie wykonuje się nacięcia w zewnętrznej powłoce izolacyjnej drutu. W takim przypadku nie należy wpływać na izolację przewodów przechodzących wewnątrz.
	Po usunięciu zewnętrznej izolacji przewód neutralny jest izolowany i odcinany. Następnie jego końce są czyszczone. Przewód fazowy pozostaje nienaruszony. (Jednak ta „biegunowość” nadal pozostaje warunkowa, ponieważ taką wtyczkę można podłączyć do gniazdka na jeden z dwóch sposobów. Oznacza to, że trudno powiedzieć, gdzie dokładnie będzie znajdować się faza i gdzie będzie zero).
	Odizolowane końce odciętego drutu są skręcone, a następnie należy je zabezpieczyć w zaciskach przełącznika za pomocą śrub. Cały, nie przecięty drut jest starannie ułożony po drugiej stronie klucza.
	Następnie na wyłącznik zakłada się pokrywę i zabezpiecza śrubami. W rezultacie z korpusu wyłącznika musi wychodzić przewód z obu stron, ukryty pod zewnętrzną osłoną izolacyjną.
	Na koniec przeprowadzany jest końcowy, krótkotrwały test zmontowanego układu – za pomocą włącznika na przewodzie zasilającym.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się umiejscowienie zasilacza w sposób uniemożliwiający dotknięcie jego korpusu. Czasami stosuje się jakąś plastikową obudowę. Na przewody zasilające i prowadzące do taśmy LED wycina się w jej ściankach otwory.

Jeśli pasek LED nie zapala się po montażu lub szybko ulega awarii, mogą być tylko dwa powody:

• Produkty słabo wykonane - zasilacz lub taśma.
• Nieprawidłowy montaż instalacji oświetleniowej. Najprawdopodobniej błąd polega na nieprawidłowej polaryzacji połączenia.

Nawiasem mówiąc, w pokazanym przykładzie można poczynić mistrzowi jedną ważną uwagę. Całkiem możliwe (a nawet konieczne) jest uniknięcie niepotrzebnego zamieszania z przewodami podczas podłączania ich do zacisków zasilacza, jeśli użyjesz zacisków zaciskowych. Ich koszt jest niewielki, ale praca staje się łatwiejsza, szybsza, a kontakty bardziej niezawodne.

Schematy pozostałych możliwości podłączenia taśm LED

A teraz – o innych, bardziej skomplikowanych możliwościach połączeń, które często stosuje się przy montażu pasków LED.

• Jeśli planujesz połączyć równolegle dwie taśmy LED SMD, to każda z nich powinna mieć długość nie większą niż 5000 mm. A jeśli konieczne jest zwiększenie długości, użycie połączenia szeregowego, jeśli suma przekracza 5 metrów, jest niedopuszczalne. Wynika to z faktu, że zdolność przewodząca taśmy została zaprojektowana specjalnie dla długości do 5000 mm. Jeśli zostanie przekroczona, obciążenie również wzrośnie, co oznacza, że ​​​​taśma szybko ulegnie uszkodzeniu. Podczas pracy będzie zauważalne, że diody LED świecą nierównomiernie. Oznacza to, że po jednej stronie taśmy światło będzie jasne, a następnie stopniowo zacznie słabnąć.

• Jeśli planujesz podłączyć trzy równoległe paski LED do jednego zasilacza, to zasada się nie zmienia. Ale przy każdym równoległym połączeniu kilku taśm należy wziąć pod uwagę całkowitą moc. Zasilacz musi wytrzymać takie obciążenie (z marginesem, o którym wspomniałem powyżej).
• W przypadku braku zasilacza o wystarczającej mocy do jednoczesnego równoległego połączenia kilku długich taśm, wówczas każdą z nich można podłączyć do własnego urządzenia o wymaganych parametrach. I już dla bloków do zapewnienia wspólny system inkluzje.

Podłączenie paska LED za pomocą ściemniacza

Aby urozmaicić możliwości paska LED, często podłącza się go nie bezpośrednio do zasilacza, ale za pomocą specjalnego urządzenia. Jest to rodzaj regulatora, często wyposażonego w pilota, który pozwala na zmianę jasności świecenia w zależności od zmienności parametrów napięcia wyjściowego lub prądu. Często ściemniacze posiadają również wbudowane kontrolery, które dodają szereg przydatnych (i mniej przydatnych) funkcji. Na przykład migotanie z określoną częstotliwością lub zgodnie z zaprogramowanym programem, reagowanie na dźwięk zmianą jasności i nie tylko. A jeśli chodzi o podłączenie paska RGB, na pewno nie obejdzie się bez ściemniacza ze sterownikiem.

Ściemniacze mogą mieć kilka wyjść. Oznacza to, że początkowo przygotuj się do równoległego połączenia kilku pasków LED. Przykład zostanie pokazany poniżej w tabeli z instrukcją montażu.

Nie będziemy tu rozważać zbyt skomplikowanych obwodów „wielopoziomowych”, które często wymagają również specjalnych wzmacniaczy. Najlepiej powierzyć to zadanie doświadczonemu elektrykowi. Ale niektóre schematy są dość dostępne dla początkującego rzemieślnika domowego.

Przy całej gamie ściemniaczy instaluje się je zawsze pomiędzy zasilaczem a paskami LED. Oczywiście charakterystyka tego urządzenia (napięcie, moc) musi odpowiadać zmontowanemu systemowi.

Od strony zasilania przewody podłączamy do wejścia (INPUT). A z wyjścia (OUTPUT) następuje przełączenie na listwę LED. Oczywiście w obu przypadkach ściśle przestrzegana jest polaryzacja. Przy łączeniu pasków RGB liczy się także „rozmieszczenie pinów kolorów”. Ale z reguły do ​​takich połączeń ściemniacze są wyposażone w specjalne adaptery, więc trudno pomylić styki.

Poniżej przedstawiono schemat równoległego podłączenia kilku pasków LED poprzez ściemniacz posiadający jedno wyjście. W zasadzie nie ma nic nowego.

To prawda, że ​​​​mogą istnieć niuanse. W szczególności przy regulacji intensywności świecenia taśmy, czyli przy obniżeniu napięcia zasilania, często wyraźniej staje się różnica pomiędzy jasnością diod LED umieszczonych bliżej początku taśmy i jej końca. Co więcej, można to zauważyć nawet przy całkowicie akceptowalnych długościach (do 5 metrów). Aby zapobiec takiej wadzie, ćwiczą dwustronne łączenie taśmy. Dzięki temu różnica parametrów prądowych na całej długości taśmy zostaje wyrównana. Staje się to jeszcze bardziej istotne w przypadku podłączenia kilku taśm.

Podłączenie oświetlenia sufitowego z taśm LED za pomocą ściemniacza - krok po kroku

Poniższa tabela pokazuje instrukcja krok po kroku instalacja elektryczna taśm LED. Montowane są na stałe w konstrukcji dwupoziomowego sufitu podwieszanego. Mogą współpracować zarówno z głównym oświetleniem pomieszczenia, jak i osobno. Stosowane są cztery taśmy, które całkowicie otaczają obwód pomieszczenia. Do ich łączenia i sterowania ich pracą wykorzystywany jest ściemniacz, który posiada cztery równoległe wyjścia.

Ten przykład pomoże Ci zrozumieć zasady instalacji. Cóż, stworzenie własnego projektu w oparciu o specyficzne cechy pokoju i plany właścicieli dotyczące jego projektu nie będzie takie trudne.

Ilustracja	Krótki opis wykonanych operacji
	Do prac należy podejść mądrze i zaplanować je już na etapie układania przewodów w mieszkaniu. Przełączenie zasilania podświetlenia LED zostanie wykonane w puszce instalacyjnej, do której ułożony jest rowek na kabel zasilający. Poniżej puszki znajduje się puszka gniazdkowa - tutaj będzie umiejscowiony włącznik głównego oświetlenia pomieszczenia.
	Z rozdzielnicy do puszki instalacyjnej doprowadzony jest kabel zasilający VVGng 3×1,5 mm. Ta sekcja będzie wystarczająca do oświetlenia.
	W rozdzielnicy usuwa się osłonę ochronną z kabla i oddziela się przewody. Przewód fazowy (biały) łączy się z dedykowanym wyłącznikiem automatycznym 10 A.
	Niebieski przewód (zero) jest podłączony do działającej szyny zerowej. I wreszcie zielono-żółty - do szyny uziemiającej.
	Ten sam kabel zasilający znajduje się w skrzynce instalacyjnej. Jest również cięty, przewody oddzielane, a izolacja jest usuwana do grubości 8–10 mm. Aby uniknąć późniejszych nieporozumień, lepiej od razu je oznaczyć. L – biały, faza, N – niebieski, zero, PE – zielono-żółty, masa.
	Kolejnym krokiem jest poprowadzenie odcinka tego samego kabla od puszki do miejsca, w którym planowany jest montaż zasilacza. Ponieważ będzie ukryty pod konstrukcją sufitu podwieszanego, możesz zastosować otwarte okablowanie, ale pamiętaj o umieszczeniu kabla w rurze falistej.
	Kabel ten jest również wycięty w pudełku. Przewody są odizolowane i poprowadzone w sposób pokazany na ilustracji. Przewód fazowy jest oznaczony jako Lled, reszta - N i PE - analogicznie do kabla zasilającego. Tutaj nie pokazano, ale na tym etapie kawałek kabla wkłada się bezpośrednio do puszki, biegnąc w rowku do puszki gniazdowej, gdzie zostanie zamontowany główny włącznik oświetlenia. W zależności od tego, czy przełącznik jest jedno- czy dwuprzyciskowy, kabel musi mieć dwie lub trzy żyły.
	Następnie możesz przystąpić do wykańczania ścian - rowki z ułożonymi kablami są otynkowane i szpachlowane. Ilustracja wyraźnie pokazuje zainstalowaną puszkę gniazdową dla przełącznika z włożonym do niej kablem. Następnie montowana jest konstrukcja ramowa sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych.
	W ustalonym miejscu z płyty sklejkowej (wiórowej) lub płyty gipsowo-kartonowej montuje się półkę, na której umieszczony zostanie zasilacz i ściemniacz. Półkę tę należy podłączyć do przewodu zasilającego w rurze falistej wychodzącej ze skrzynki rozdzielczej. Lokalizacja półki jest zwykle wybierana tak, aby długość kabla była minimalna i zapewniony był dostęp do zainstalowanych na niej urządzeń w przypadku konieczności wykonania określonych prac naprawczych lub konserwacyjnych.
	Kabel jest cięty, końcówki żył odizolowywane na grubość 8 10 mm, a następnie zaciskane w zaciskach zasilacza. Kolor biały znajduje się odpowiednio na zacisku L, niebieski na zacisku N, a zielono-żółty na zacisku z charakterystycznym symbolem masy. Ponieważ zastosowano kabel VVGng 3×1,5 z żyłami jednożyłowymi, nie są wymagane żadne przeróbki – odizolowane końcówki są doskonale zaciśnięte w zaciskach śrubowych ze stykami zaciskowymi.
	Kolejnym krokiem jest podłączenie zasilacza do ściemniacza. W tym celu należy przygotować dwa kawałki przewodu instalacyjnego PuGV o przekroju 1 mm². Dla wygody zastosowano dwa kolory izolacji PuGV. Czerwony, tu i wszędzie, połączy styki „plus”. Czarny jest odpowiednio „minus”. Długość odcinków drutu nie jest tutaj potrzebna - wystarczy, aby nie było napięcia od zasilacza do ściemniacza. Ponieważ przewód PuGV ma budowę wielodrutową, na odizolowane końcówki zakłada się końcówki zaciskowe i dociska je do odizolowanych końcówek, dzięki czemu styki będą bardziej niezawodne. Zwróć uwagę na ściemniacz. Na jego wyjściu (LED) znajduje się jeden styk wspólny V+ i cztery styki V-. Umożliwia to podłączenie czterech pasków LED o długości do 5 metrów.
	Przewody są podłączone do zasilacza. Najpierw czarny przewód jest zaciskany na zacisku V-...
	...a potem czerwony - na zacisku V+.
	Następnie zdejmuje się pokrywę ze ściemniacza, zaciski na wejściu zamyka się i zaciska w nich przewody zgodnie z polaryzacją wskazaną powyżej. Następnie pokrywę można przywrócić na swoje miejsce.
	Kolejnym etapem prac jest ułożenie przewodów zasilających taśmy LED od miejsca montażu ściemniacza do punktów ich podłączenia. W pomieszczeniu znajdują się dwa takie węzły - w przeciwległych rogach. Oznacza to, że od rogu dwie wstążki zostaną połączone promieniami biegnącymi wzdłuż zbiegających się ścian. Oto jeden z takich węzłów...
	...a to jest drugie, w przeciwległym narożniku. Do każdego węzła w rurze falistej prowadzone są trzy przewody PuGV: jeden wspólny czerwony i dwa czarne.
	Przeciwległe końce tych przewodów zbiegają się na półce w miejscu ściemniacza.
	Końce drutów są odizolowane i dociskane są do nich końcówki. W tym przypadku dwa czerwone przewody są zebrane w jedną końcówkę, ponieważ zostaną zaciśnięte w jednym zacisku.
	Czarne przewody są zaciśnięte na zaciskach V-...
	...a następnie sparowany czerwony przewód znajduje się w zacisku V+. W zasadzie wszystkie prace elektryczne na półce zostały zakończone.
	W węzłach przyłączeniowych taśm należy najpierw odizolować przewody...
	...a następnie dociskane są do nich końcówki zaciskowe. Długość przewodów tutaj powinna być taka, aby można było je wyprowadzić spod okładziny z płyty gipsowo-kartonowej - w celu późniejszego załączenia za pomocą pasków LED.
	Teraz musimy dokończyć prace w skrzynce przyłączeniowej.
	Od razu zwracamy uwagę na zmiany, jakie zaszły w pudełku. Od dołu biegnie kabel prowadzący do przełącznika (pokazany czerwoną strzałką). W prawym górnym rogu (pokazany żółtą strzałką) znajduje się kabel prowadzący do głównych urządzeń oświetleniowych w pomieszczeniu. Wszystkie kable są odseparowane, a ich żyły podzielone na cztery grupy. Z zerem (niebieski) i uziemieniem (zielono-żółty) wszystko jest prostsze - po prostu się łączą. Faza linii zasilającej (L) zostanie podłączona do fazy prowadzącej do zasilacza (Lled) i do przewodu L prowadzącego do głównego włącznika oświetlenia (grupa jest zakreślona białym owalem). Przewód L1 powracający z włącznika będzie podłączony do fazy prowadzącej do oświetlenia głównego (zaznaczonej pomarańczowym owalem).
	Następnie te grupy przewodów łączy się - można to wygodnie zrobić za pomocą zacisków Wago, jak pokazano na rysunku. W ten sposób zasilanie pasków LED jest stale podłączone do sieci i są sterowane wyłącznie za pomocą ściemniacza. W razie potrzeby można także zasilać paski LED (a dokładniej ich zasilanie) za pomocą przełącznika. Następnie instalowany jest model dwukluczowy, a od pudełka układany jest trzyżyłowy kabel. Jeden przewód ma tę samą fazę co wejście zasilania. A na wyjściu z przełącznika jeden przewód zostanie podłączony do Lled, a drugi do przewodu L1, prowadzący do głównego oświetlenia. Okazuje się, że jest to jeszcze jeden terminal w pudełku.
	Następnie można zakończyć montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych. Żółta strzałka na rysunku pokazuje okno wyjścia przewodu jednego z węzłów przełączających paski LED. To samo wyjście jest dostępne w przeciwległym narożniku. Nie zaleca się mocowania samych pasków LED do płyty gipsowo-kartonowej. Aby to zrobić, użyj specjalnego profilu aluminiowego (pokazanego czerwoną strzałką), który jest wstępnie zamontowany na wymaganej wysokości. Profil zapewnia także odpowiednie odprowadzanie ciepła podczas działania podświetlenia, a przymocowanie do niego taśmy jest znacznie łatwiejsze i wygodniejsze.
	Profile takie mogą mieć różną konstrukcję, często także wyposażone w rozpraszacze strumienia świetlnego. Oprócz płaskich dostępne są również profile kątowe, które kierują światło w pożądanym kierunku. Wybór zależy od rodzaju i rozmiaru taśmy oraz od konkretnych warunków montażu.
	Sama taśma LED jest przygotowywana do montażu. Jeżeli zachodzi potrzeba przycięcia go na wymaganą długość, robi się to wyłącznie w miejscach oznaczonych odpowiednią ikoną. Po przycięciu z każdej strony pozostają podkładki montażowe z zaznaczoną polaryzacją podłączenia.
	Teraz musisz połączyć odcinki drutu montażowego z taśmą, która zostanie przełączona w węzłach łączących. Połączenie można wykonać za pomocą specjalnych złączy. Ale jeśli ich tam nie ma, przewody są lutowane, przestrzegając polaryzacji i oznaczenia kolorami. Ważne jest, aby nie przegrzać pól stykowych taśmy. Dlatego po pierwsze, odizolowane końce drutów należy najpierw odpowiednio ocynować. Po drugie, lutowanie odbywa się za pomocą lutownicy o mocy do 25 W, z dobrze naostrzoną i ocynowaną końcówką. Czas lutowania każdego styku nie powinien przekraczać maksymalnie 10 sekund, w przeciwnym razie może dojść do spalenia ścieżek.
	Długość przewodów jest tak dobrana, aby sięgały swobodnie do zespołu przełączającego, bez naprężeń, ale bez zbytniego nadmiaru. Końce przewodów są zdejmowane, instalowane są końcówki zaciskowe i dociskane do nich.
	Taśmy LED mocowane są w profilach. Przylutowane do nich przewody zbiegają się w miejscu połączenia. Zostaną zebrane razem trzy czerwone przewody - jeden z ułożonego okablowania i dwa z taśm. A czarne są montowane w dwóch parach, z okablowania i z każdej taśmy osobno, zgodnie z wymaganiami w tym przypadku konstrukcji zacisków wyjściowych ściemniacza.
	Do końcowego połączenia ponownie wykorzystywane są terminale Wago. Jeden potrójny przewód przeznaczony jest dla czerwonych przewodów, a dwa podwójne przewody dla czarnych przewodów.
	Podobne operacje wykonuje się z dwiema innymi taśmami, w przeciwległym węźle łączącym. Po przełączeniu będzie to wyglądać mniej więcej tak.
	Teraz można zakończyć wykończenie - po obwodzie przyklejona jest cokół sufitowy (bagietka), który zakryje zarówno paski LED ułożone w profilach, jak i zespoły przełączające w narożnikach.
	Właściwie prace nad montażem pasków LED dobiegły końca. Trwa montaż głównych urządzeń oświetleniowych (na rysunku jako przykład przedstawiono centralny klosz i ciąg reflektorów). Przełącznik jest podłączony.
	Następnie następuje ponowne sprawdzenie przełączania i można przeprowadzić pracę próbną. Maszyna w rozdzielnicy włącza się. A potem - przełącznik w pokoju. Jeśli wszystko działa normalnie, technikowi można pogratulować pomyślnego zakończenia pracy.
	No i oczywiście manipulując pilotem ściemniacza można „bawić się” poziomami natężenia światła z pasków LED.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej informacje pomogą Państwu poradzić sobie z instalacją oświetlenia taśmowego LED o dowolnej złożoności. Ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób zasadniczo dokonuje się połączenia, jakie są podobieństwa i różnice różne schematy. Wtedy inne opcje nie będą wydawać się trudne.

Na końcu publikacji znajduje się film, w którym mistrz dzieli się swoimi sekretami dotyczącymi instalacji oświetlenia taśm LED w miejscu pracy w kuchni.

Wideo: Jak oświetlić blat w kuchni taśmą LED