Prawie każdy dom, w tym domy wiejskie, ma piwnicę. Piwnica jest rodzajem przejścia pomiędzy fundamentem a ścianami. Konieczne jest zabezpieczenie domu przed dostaniem się do niego wilgoci. W domu niepodpiwniczonym ściany będą pochłaniać nie tylko opady atmosferyczne, ale także wilgoć z podłoża. Cokół oprócz ochrony przed wilgocią jest także ozdobą budynku. Dom z wysoką podstawą wygląda o wiele piękniej niż dom z niską podstawą lub w ogóle bez niej. Mówiąc najprościej, dom bez piwnicy będzie bardziej przypominał koszary lub stodołę.

Spróbujmy dowiedzieć się, czy konieczne jest zaizolowanie piwnicy domu na zimę, ponieważ już przy budowie domu wiele osób ma pytanie, czy konieczne jest zaizolowanie piwnicy domu, czy też wystarczy aby zachować ciepło. Uważa się, że izolacja piwnicy nie jest procedurą obowiązkową, ale prowadzi do tego, że dom wiejski jako całość staje się cieplejszy i bardziej izolowany.

Zasadniczo zimno przenika do domu przez fundament, który znajduje się w ziemi i prawie nigdy nie nagrzewa się całkowicie. Jeśli fundamenty i piwnice domu nie zostaną odpowiednio ocieplone, wówczas w domu zawsze będzie zimno, a w powietrzu wilgotno, bo z braku ciepła wilgoć po prostu nie będzie miała czasu odparować. Aby utrzymać ciepło w domu, będziesz musiał go stale ogrzewać, co może być kosztowne. Zatem ocieplenie piwnicy domu nie tylko odciąży ją od wilgoci, ale także pomoże zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.

Jak prawidłowo zaizolować piwnicę domu od zewnątrz lub od wewnątrz?

Najlepiej zaizolować piwnicę już na etapie budowy budynku. Jeśli dom został zbudowany bez izolacji, w tym przypadku trzeba pomyśleć o tym, jak najlepiej zaizolować podstawę domu od zewnątrz lub od wewnątrz. Obydwa przypadki mają swoje zalety.

Decydując się na ocieplenie piwnicy swojego domu od wewnątrz zyskasz:

• ogólnie atmosfera wewnętrzna i mikroklimat w piwnicy będą lepsze dzięki ciepłym ścianom w samej piwnicy i na parterze,
• fundament budynku będzie chroniony przed wodami gruntowymi i roztopowymi (deszczowymi),
• brak kondensacji, która zapewnia izolację wewnętrzną podłogi piwnicy, doprowadzi do tego, że ściany piwnicy nie ulegną zniszczeniu.

Jeśli izolujesz piwnicę domu, to:

• dzięki takiej izolacji termicznej Twój wiejski dom będzie wyglądał bardziej estetycznie,
• Żywotność materiałów budowlanych jest dłuższa, ponieważ są one chronione przed wiatrem, mrozem i wilgocią.

Ogólnie rzecz biorąc, obie metody mają te same zalety od zewnątrz i od wewnątrz, ale przy zewnętrznej izolacji termicznej podstawy budynek wygląda piękniej. Dlatego piwnica domu jest często izolowana od zewnątrz.

Jak zaizolować podstawę domu drewnianego

Izolację podstawy domu drewnianego, a także jego fundamentu, można wykonać przy użyciu tych samych materiałów, co dom murowany. Wskazane jest użycie tego samego materiału, który został użyty do ocieplenia zewnętrznych ścian domu. Najczęściej do izolacji podstawy domu drewnianego stosuje się tworzywo piankowe, które służy do przykrycia podstawy domu drewnianego, podobnie jak podstawa domu kamiennego. Aby zapobiec pożarom, powierzchnie drewniane przed wklejeniem pianką impregnuje się związkami ognioodpornymi. Po wyschnięciu kleju powierzchnię tynkuje się i

Najbardziej preferowaną opcją jest ocieplenie piwnicy domu styropianem. Materiał ten, będąc najnowocześniejszym, pod wieloma względami przewyższa inne materiały izolacyjne. Styropian ekspandowany jest trwały i mocny. Nie boi się obciążeń mechanicznych i nie przepuszcza wilgoci. Jeśli chodzi o zastosowanie tego materiału do ocieplania domów budowanych z drewna, głównym argumentem będzie tutaj jego bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Jak najlepiej ocieplić piwnicę domu?

Aby zaizolować piwnicę prywatnego domu, odpowiednia jest prawie każda izolacja o właściwościach hydroizolacyjnych. Najczęściej używane:

• ekstrudowana pianka polistyrenowa,
• styropian,
• pianka poliuretanowa,
• wełna mineralna.

W środkowej Rosji lepsze niż cokół płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej o grubości co najmniej 5 cm. W narożnikach budynku, które zamarzają jako pierwsze, stosuje się grubsze płyty o grubości od 6 cm do 10 cm.

Płyty styropianowe należy przyklejać do ścian podłoża za pomocą kleju do styropianu niezawierającego agresywnych substancji nierozpuszczalnych styropianu. Kleje do styropianu ekstrudowanego to klej marki Bitumast, klej poliuretanowy Ceresit CT 84, kompozycje cementowo-polimerowe. Prace prowadzone są w dodatnich temperaturach do +5 stopni.

Technologia izolacji styropianem:

• Przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić ściany z brudu i gruzu, nałożyć także cienką warstwę tynku, usunąć wszelkie nierówności i ubytki zaprawą cementowo-piaskową lub wapienną.
• Wysuszyć i przeszlifować powierzchnię papierem ściernym.
• Klej nakładać wałkiem równomiernie na płyty styropianowe i ściany cokołu.
• Przyklej płyty tak, aby zachodziły na siebie.
• Do blatu przymocowana jest siatka metalowa lub z włókna szklanego, tworząc jedną całość.
• Następnie tynkują i wykonują okładziny.

Bardzo często do ocieplenia piwnicy domu stosuje się także wełnę mineralną, którą przykleja się podobnie jak styropian. Niezależnie od izolacji, w każdym przypadku należy ją otynkować po sklejeniu i całkowitym wyschnięciu. Po całkowitym wyschnięciu tynku układa się na nim płytki lub kamień. Można również pomalować podłoże wodoodporną farbą przeznaczoną do malowania fasad lub pokryć bitumem.

Każdy budynek opiera się na fundamencie, częściowo położonym pod ziemią, częściowo nad jego powierzchnią. Ta część, która znajduje się nad powierzchnią gleby, nazywa się podstawą. Ona gra ważna rola w zabezpieczeniu ścian przed utratą ciepła, trwałość całego budynku w dużej mierze zależy od jego stanu. W niektórych domach mieszkańcy borykają się z problemem pleśni rozwijającej się w piwnicach z powodu dużej wilgotności. Aby rozwiązać oba te problemy, konieczne jest zaizolowanie podstawy. Co więcej, jest on wymagany zarówno w przypadku starych domów, jak i nowych budynków, niezależnie od tego, czy są one zbudowane z cegieł, bloków, paneli, drewna czy innych materiałów. Środek ten znacznie poprawi mikroklimat wewnętrzny, znacznie wydłuży żywotność budynku oraz zmniejszy wpływ falowania mrozu i innych czynników agresywnego środowiska zewnętrznego. Ograniczając straty ciepła, mieszkańcy domów mają możliwość zaoszczędzenia środków finansowych na rachunkach za media. W takim przypadku izolację podstawy można wykonać od wewnątrz lub na zewnątrz. Ponadto możliwe jest połączenie obu tych metod.

Zalety izolacji zewnętrznej podłoża nad izolacją wewnętrzną

Choć niedoświadczonej osobie może się wydawać, że nie ma dużej różnicy pomiędzy ociepleniem podłoża od wewnątrz czy z zewnątrz, tak naprawdę izolacja zewnętrzna ma szereg zalet, do których zalicza się:

• Podstawa budynku otrzymuje niezawodną ochronę przed zamarzaniem w zimnych porach roku.
• Chroniąc materiały budowlane przed zimnem i wilgocią, żywotność fundamentu ulega znacznemu wydłużeniu.
• Na podłożu nie tworzy się kondensacja.
• Możliwość zauważalnej poprawy wygląd domu dzięki zewnętrznemu dekoracyjnemu wykończeniu.

Wewnętrzna izolacja piwnicy pozwala zapewnić jedynie komfortowy mikroklimat na podłodze piwnicy, ale nie chroni podstawy budynku przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.

Izolacja gleby

Najprostszym sposobem zewnętrznej izolacji piwnicy jest użycie ziemi lub piasku. Stosowano go od wielu stuleci. W tym przypadku izolację przeprowadza się po prostu wypełniając podstawę i podstawę grubą warstwą gleby. Wysokość szybu zbiorczego musi odpowiadać poziomowi podłogi w pomieszczeniu na parterze. Ta technologia jest dość skuteczna. Jego główną zaletą jest to, że nie trzeba wydawać pieniędzy na zakup izolacji. Ma również wiele wad:

• Wymagana jest duża ilość gleby.
• Duża intensywność pracy.
• Wysoka przewodność cieplna.
• Brak możliwości wykonania okien na parterze.

Izolację podstawy gruntem stosuje się jako środek tymczasowy lub w przypadku braku Pieniądze na zakup innych materiałów.

Materiał ten nazywany jest również styropianem. Służy przede wszystkim do izolacji termicznej ścian, ale doskonale nadaje się również do ochrony podłoża.

Tworzywo piankowe ma następujące zalety:

• Niska paroprzepuszczalność.
• Bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
• Łatwe do zainstalowania.
• Wysokie właściwości termoizolacyjne.
• Niska cena.
• Trwałość;

Wady styropianu obejmują:

• Tendencja do kruszenia się, szczególnie bez wzmocnienia.
• Skłonność do szybkiego zniszczenia pod wpływem wilgoci.
• Podatny na ataki gryzoni.

Aby przedłużyć żywotność pianki, zabezpiecza się ją przed naporem gruntu za pomocą ściany z cegieł lub profilowanych membran polietylenowych. Aby chronić przed wilgocią, izolacja podstawy pianką jest wykonywana wraz z montażem wysokiej jakości hydroizolacji. Zazwyczaj do tych celów stosuje się ciekłe izolatory na bazie bitumu-polimeru lub materiałów rolkowych.

Materiał ten nazywany jest również ekstrudowaną pianką polistyrenową. Jest szeroko stosowany jako izolacja bazowa ze względu na następujące zalety.

• Niska paroprzepuszczalność.
• Niski poziom przewodności cieplnej, zapewniający wysokie właściwości termoizolacyjne. Pod tym parametrem penoplex przewyższa styropian.
• Wyjątkowo niska absorpcja wody. Nawet jeśli penoplex znajdzie się w wodzie, zostanie wchłonięty tylko przez uszkodzone komórki. Ta zaleta jest bardzo ważne, ponieważ podstawa budynku często ma bezpośredni kontakt z roztopami i wodą deszczową.
• Wysoka wytrzymałość. Penoplex nie zmienia rozmiaru i nie traci kształtu nawet przy znacznych obciążeniach.
• Trwałość. Penoplex zachowuje swoje właściwości termoochronne nawet po wielu mroźnych zimach i gorących latach.
• Łatwe do zainstalowania. Penoplex można łatwo ciąć za pomocą prostego noża biurowego. Dodatkowo posiada specjalne wgłębienia na krawędziach oraz wygodny kształt arkuszy, które łatwo można ze sobą połączyć zachowując przy tym niezbędną szczelność.

Wady penoplexu obejmują

• podatność na ataki gryzoni i wyższy koszt w porównaniu z pianką.

Izolacja ekspandowaną gliną

Glinka ekspandowana to ziarnisty, naturalny materiał otrzymywany w wyniku wypalenia gliny. Wlewa się go do pustej przestrzeni pod ślepym obszarem. Jeśli podstawa jest wykonana z cegły, wówczas w puste przestrzenie między murem wlewa się ekspandowaną glinę. Minimalna grubość warstwy zasypki zapewniającej wymagany poziom izolacji cieplnej i akustycznej wynosi pięćdziesiąt centymetrów. W przypadku stosowania gliny ekspandowanej do izolacji piwnicy zaleca się zmieszanie jej z betonem, który wylewa się na podłogę piwnicy.

Zalety keramzytu jako materiału do izolacji piwnicy są następujące:

• dobre właściwości termoizolacyjne;
• odporność na działanie chemiczne agresywnych środowisk;
• wysokie właściwości dźwiękoszczelne;
• niski ciężar właściwy;
• odporność na ogień;
• przyjazność dla środowiska;
• mrozoodporność;
• odporność na gnicie i grzyby;
• wytrzymałość;
• odporność na ataki gryzoni.
• trwałość;
• przystępna cena.

Wadą ekspandowanej gliny jest jej higroskopijność. Dlatego podczas jego stosowania należy zadbać o dobrą wodoodporność.

Izolacja podłoża za pomocą natryskowej płynnej pianki poliuretanowej przeprowadzana jest szybko i sprawnie. Składniki izolacji miesza się w specjalnych instalacjach, po czym na powierzchnię podłoża natryskuje się cienką warstwę pianki poliuretanowej. Zapewnia to izolację wszelkich pęknięć i maskuje wszelkie defekty konstrukcyjne. Nie ma potrzeby specjalnego przygotowania do izolacji. Wystarczy oczyścić podstawę z resztek starego wykończenia i gruzu. Cienka powłoka z pianki poliuretanowej charakteryzuje się lekkością, wytrzymałością, sztywnością, elastycznością i solidnością.

Tą metodą możesz zaizolować podstawę w ciągu zaledwie jednego dnia. Kolejną zaletą pianki poliuretanowej jest jej wysoki stopień łatwości konserwacji. W przypadku przypadkowego uszkodzenia materiału, jego integralność zostaje przywrócona w ciągu kilku sekund poprzez punktowe nałożenie płynu. Wadą pianki poliuretanowej jest jej wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe. Dlatego po ociepleniu tą metodą konieczne jest pokrycie podstawy gęstym materiałem. Ponadto aplikację pianki poliuretanowej mogą wykonywać wyłącznie profesjonaliści znający zasady postępowania z odczynnikami i dysponujący specjalistycznym sprzętem.

Panele termiczne to konstrukcja złożona z kilku warstw, wewnątrz których znajduje się izolacja. Panele termiczne posiadają od zewnątrz powłokę ochronną, której wzór może imitować różne materiały wykończeniowe. Zastosowanie paneli termicznych pozwala przyspieszyć proces ocieplania podłoża, ponieważ jednocześnie instaluje się kilka warstw termoizolacyjnych. Oprócz łatwości montażu i atrakcyjnego wyglądu, zaletą paneli termicznych jest ich wysoka energooszczędność.

• Konieczność ułożenia listew dla budynków o nierównej podstawie. Ponieważ panele termiczne słabo się wyginają, ich montaż można wykonać tylko na płaskiej powierzchni lub wzdłuż prowadnic.
• Brak przyczepności do podłoża. Ze względu na tę cechę panele należy dokładnie pokryć klejem, a na obszarach o trudnych warunkach klimatycznych należy je zabezpieczyć kołkami, ponieważ w przypadku niewystarczającego zabezpieczenia mogą zostać wyrwane przez silne podmuchy wiatru.
• Wysoka cena. Wynika to z faktu, że prawie cały materiał jest importowany do Rosji z krajów europejskich.

Izolacja ciepłym tynkiem

Jako materiały termoizolacyjne do podłoża można stosować suche mieszanki klejowe na bazie gipsu. Różnią się znacznie od konwencjonalnych tynków malarskich. Na rynku dostępne są ciepłe tynki z dodatkiem wermikulitu ekspandowanego, trocin i styropianu. Izolację podstawy najlepiej wykonać przy użyciu tej drugiej opcji. Powierzchnię bazową należy najpierw zagruntować, aby poprawić przyczepność. Warstwa termoizolacyjna okazuje się stosunkowo cienka i monolityczna.

Wady tego materiału obejmują:

• Duża masa. Jest to najcięższa izolacja; jej zastosowanie wymaga mocnego fundamentu.
• Absorpcja wody. Ciepły tynk dobrze wchłania wilgoć, dlatego wymagana jest wysokiej jakości hydroizolacja.
• Ograniczenie grubości warstwy termoizolacyjnej. Nie powinien przekraczać pięciu centymetrów, w przeciwnym razie tynk po prostu odpadnie.

Należy zauważyć, że ciepły tynk nie może służyć jako materiał wykończeniowy, dlatego należy nałożyć na niego podkład i pokryć podstawę materiałami dekoracyjnymi.

Podczas budowy domu należy zadbać o ocieplenie nie tylko ścian i dachu, ale także podstawy fundamentu, aby przyszłe mieszkanie było jak najbardziej ciepłe i niedrogie w sezonie grzewczym. Dzisiaj szczegółowo przyjrzymy się etapom izolacji piwnicy budynku od zewnątrz, a także dowiemy się, która izolacja najlepiej nadaje się do tych celów.

Wybór materiału

Zanim rozpoczniesz proces izolowania cokołu fundamentowego, musisz wybrać odpowiedni materiał. Materiałów izolacyjnych jest wiele, ale do najpopularniejszych należą styropian, penoplex i styropian. Przyjrzyjmy się, czym się różnią i który z nich jest lepszy.

Czy wiedziałeś? Penoplex został wynaleziony w USA w 1941 roku, ale w przestrzeni poradzieckiej zaczęto go stosować jako izolację dopiero pod koniec lat 90-tych.

Izolacja ta jest skutecznym nowoczesnym izolatorem ciepła. Nazywa się ją również pianką polistyrenową lub zaawansowaną pianką. Istnieje kilka rodzajów styropianu – wytłaczany i spieniony. Różnią się między sobą technologią produkcji i jakością.

Specjaliści budowlani są skłonni do stosowania styropianu ekstrudowanego.
Kosztuje więcej niż pianka, ale ma wiele zalet:

• niski współczynnik przenikania ciepła;
• wytrzymałość;
• przyjazność dla środowiska;
• odporność na wilgoć;
• trwałość.

Zalety styropianu w porównaniu do innych rodzajów izolacji to:

• niższy koszt;
• specjalna struktura, która nie pochłania ani nie przepuszcza wilgoci, co zachowuje integralność płyt w niskich temperaturach;
• długa żywotność;
• zachowanie właściwości termoizolacyjnych przez cały okres eksploatacji;
• „niejadalny” dla gryzoni;
• łatwość montażu konstrukcji izolacyjnych.

• zdolność do uwalniania bardzo niebezpiecznych substancji toksycznych w przypadku pożaru;
• paroprzepuszczalność, w wyniku której może rozwijać się pleśń, niszcząc konstrukcje i niekorzystnie wpływając na mikroklimat w pomieszczeniu.

Czy wiedziałeś? Styropian został wynaleziony w 1839 roku przez niemieckiego farmaceutę Eduarda Simona. Ale na skalę przemysłową zaczęli go aktywnie wykorzystywać dopiero w połowie XX wieku.

Penoplex to nowy progresywny materiał izolacyjny, który jest bardzo skuteczny pod względem zatrzymywania ciepła. Do produkcji penoplexu stosuje się wysokie ciśnienie i temperaturę, które działają na granulki materiału, są one napompowane i wypełnione powietrzem.
Powstały materiał charakteryzuje się drobnoporowatą strukturą, która posiada identyczne maleńkie izolowane komórki, co pozwala na dobre zatrzymanie ciepła.

Zalety penoplexu obejmują:

• długa żywotność;
• niski współczynnik przewodności cieplnej;
• minimalna przepuszczalność wilgoci;
• wytrzymałość na ściskanie;
• prostota i łatwość przetwarzania i instalacji;
• przyjazność dla środowiska;
• niska aktywność chemiczna;
• maksymalna biostabilność, co oznacza odporność na gnicie i rozkład materiału.

Pomimo wielu zalet penoplexu, ma on jedną poważną wadę - zdolność do topienia się i zapalania, jeśli nie będą przestrzegane zalecane temperatury.

Styropian to specjalny materiał piankowy, którego granulat składa się w 98% z powietrza. Styropian charakteryzuje się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, dlatego wcześniej był aktywnie wykorzystywany do ocieplania pomieszczeń.

Do zalet stosowania styropianu do izolacji zalicza się:

• tani materiał;
• trwałość;
• niska przewodność cieplna;
• łatwość przetwarzania i instalacji;
• wysoka prędkość.

Wady styropianu obejmują:

• kruchość;
• potrzeba zapewnienia dodatkowej wentylacji;
• zdolność do wchłaniania wilgoci;
• uwalnianie substancji toksycznych podczas spalania;
• tendencja do zamarzania podczas silnych mrozów i możliwość uszkodzenia materiału przez bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Wykop fundamentowy na obwodzie

Zanim zaczniesz izolować podstawę fundamentu, musisz wykopać fundament do ziemi. Aby to zrobić, wykopuje się rów na całym obwodzie. Optymalna szerokość wykopu powinna wynosić co najmniej 1 metr.

Jeśli budowany jest nowy dom, procedura jest uproszczona, ponieważ nie ma potrzeby kopania fundamentu - jego izolację przeprowadza się natychmiast po budowie.

Przygotowanie powierzchni

Część fundamentu znajdującą się pod ziemią, a także część znajdującą się nad ziemią, oczyszcza się z brudu i kawałków betonu. Można do tego użyć butelki z rozpylaczem lub myjki ciśnieniowej. Jeśli nie masz takich urządzeń, możesz użyć zwykłego pędzla i przesunąć nim po całej powierzchni, dokładnie czyszcząc podkład.

Ważny! W przypadku użycia wody do czyszczenia fundamentu należy wysuszyć powierzchnię, w tym celu prace należy zawiesić na kilka dni.

Wykonanie drenażu

Jeżeli istnieje ryzyko zalania fundamentów i woda gruntowa zbliży się do powierzchni gruntu, należy wykonać drenaż. Aby to zrobić, dno wykopu pokrywa się piaskiem, a na wierzchu układa się geowłókniny, na które wylewa się warstwę żwiru.

Na żwirze kładzie się perforowaną rurę, której koniec należy doprowadzić do kolektora. Rura jest owinięta geowłókniną i pokryta mieszanką piasku i żwiru.

Wysuszone ściany cokołu fundamentowego pokrywa się podkładem na bazie lateksu. Produkt ten wypełni wszelkie pęknięcia i pory występujące na powierzchni oraz zapewni lepszą przyczepność hydroizolacji do podłoża.

Układanie samoprzylepnej hydroizolacji

Warstwa hydroizolacji jest konieczna, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do powierzchni betonu. Polimocznik można stosować jako hydroizolację – nakłada się go w postaci płynnej, w wyniku czego powstaje cienka i trwała, elastyczna membrana.

Pod warunkiem, że membrana nie będzie narażona na uszkodzenia mechaniczne, taka hydroizolacja będzie trwała dłużej niż 30 lat. Jeżeli folia ulegnie uszkodzeniu, miejsce to należy potraktować niewielką ilością polimeru – po tym czasie miejsce uszkodzenia nie będzie miało żadnego wpływu na trwałość warstwy.

Płynna guma jest również bardzo często stosowana jako hydroizolacja - ma krótszą żywotność niż polimocznik, ale jest znacznie tańsza. Produkt ten można kupić w postaci gotowej. Aby go użyć, wystarczy go wymieszać i nałożyć na powierzchnię za pomocą szpatułki.

Wideo: hydroizolacja fundamentów

Jako alternatywę dla płynnych substancji hydroizolacyjnych stosuje się materiał rolkowy na bazie bitumu; mocuje się ją za pomocą palnika, podgrzewając materiał do temperatury 50°C i nakłada na podłoże. Materiał ten należy przykleić od dołu do góry.

Istnieją również materiały (np. TECHNONICOL), które nie wymagają stosowania wysokich temperatur. Po nałożeniu na powierzchnię podkładu bitumicznego i usunięciu folii ochronnej, arkusze materiału po prostu dociska się do powierzchni i przykleja do niej. Górna krawędź izolacji zabezpieczona jest specjalną listwą.

Zanim zaczniesz izolować fundament, musisz za pomocą poziomicy zaznaczyć dolną linię, do której zostaną przymocowane płyty. Konieczne jest ułożenie materiałów izolacyjnych zaczynając od narożnika fundamentu.

Aby uniknąć tworzenia się długich pionowych szwów, możesz skleić arkusze w szachownicę. Początkowo izolację układa się na dolnej części fundamentu, następnie pozostałe rzędy układa się od dołu do góry.
Do mocowania stosuje się specjalny klej, który nakłada się na krawędź i na środek arkusza. Po nałożeniu kleju należy odczekać minutę i rozpocząć przyklejanie arkuszy do podłoża.

Ważny! Klej nie powinien zawierać śladów rozpuszczalników organicznych, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na izolację.

Aby to zrobić, są dobrze dociskane do powierzchni i mocowane na niej przez kilka sekund. Klej wysycha stopniowo, więc jeśli znajdziesz jakieś błędy lub nierówno ułożyłeś izolację, możesz to poprawić, po prostu obracając arkusze pod wymaganym kątem.

W przypadku konieczności dołożenia kolejnej warstwy ocieplenia układa się ją w szachownicę tak, aby górna warstwa zakryła szew dolnej – wpłynie to na lepszą izolację termiczną. Przyklejenie wierzchniej warstwy nie różni się technologią od przyklejenia dolnej warstwy ocieplenia.

Część fundamentu, która będzie poniżej poziomu gruntu, nie wymaga dodatkowego mocowania - po zakończeniu prac montażowych wystarczy ją zasypać ziemią. Część, która nie będzie posypana, należy przymocować specjalnymi kołkami.
Charakteryzują się szeroką, perforowaną nakładką z tworzywa sztucznego, dzięki której izolacja szczelnie dociska się do ściany. W celu zamocowania kołków należy w izolacji wywiercić otwory przelotowe tak, aby sięgały one w beton na głębokość 4 cm, po czym wbija się kołki.

Ważny! Rozmiar kołka dobiera się w zależności od grubości i liczby warstw izolacji.

Po całkowitym zakończeniu montażu izolacji, szwy należy poddać obróbce w celu lepszego uszczelnienia izolacji. Aby to zrobić, użyj kompozycji bitumicznej lub zwykłej pianki poliuretanowej.

Proces uszczelniania szwów jest dość prosty i polega na pokryciu łączeń izolacji wybranym produktem. Jeśli stosuje się masę bitumiczną, stosuje się ją do wyrównania pęknięć. W przypadku stosowania pianki, po jej całkowitym wyschnięciu należy odciąć wszelkie nierówności na równo z powierzchnią.

Zasypywanie wykopu

Po wypełnieniu luk można przystąpić do zasypywania wykopu. Aby to zrobić, użyj grubego, suchego piasku, który służy do wypełnienia dolnej warstwy wykopu. Następnie na piasek wylewa się żwir zmieszany z piaskiem. Poduszka żwirowa będzie dobrą bazą do ocieplenia warstwy gleby.

Tynkowanie

Aby zabezpieczyć izolację przed chemicznym działaniem wilgoci, która jest stale obecna w gruncie, do ścian mocuje się wzmacniającą siatkę z włókna szklanego i tynkuje cienką warstwą zaprawy w celu pokrycia hydroizolacji.

Wideo: zrób to sam izolacja fundamentu (piwnica)

Wykonanie szalunków dla obszaru ślepego

Aby wykonać szalunki, konieczne jest określenie szerokości obszaru niewidomego. Może wynosić od 70 cm do 2 m i zależy od właściwości gleby. Jeżeli wykop był wypełniony piaskiem i żwirem, zaleca się wykonanie ślepej powierzchni o szerokości 1 m. Deskowanie betonowej ślepej powierzchni zapobiegnie rozprzestrzenianiu się zaprawy betonowej i określi geometrię.

Mieszankę żwiru i piasku należy w miarę możliwości wyrównać grabiami za pomocą poziomicy, tak aby szalunek był równy. Następnie na wybraną szerokość, na całym obwodzie fundamentu, wbijane są w ziemię kołki. Przed nimi układane są na krawędziach gładkie drewniane deski i łączone ze sobą, tworząc pustą ramę.

Po wykonaniu ramy należy wykonać dylatacje, aby zapobiec pękaniu betonu w niskich temperaturach. W tym celu odpowiednie są deski o grubości 2 cm - montuje się je na krawędzi prostopadłej do fundamentu i ramy szalunkowej, odległość między nimi powinna wynosić około 2 m.
W narożach deski montuje się ukośnie od narożnika fundamentu do narożnika szalunku. Biorąc pod uwagę, że głównym celem ślepego obszaru jest ochrona fundamentu przed wodą podczas opadów deszczu i śniegu, należy to zrobić ze spadkiem, w tym celu deski są instalowane pod niewielkim kątem od budynku do krawędzi szalunku.

Ważny! Do mocowania użyj wkrętów samogwintujących, aby wygodnie było je później usunąć.

Zalecane jest nachylenie od 2% do 10%; zalecana stawka wynosi 5%. Dzięki tej różnicy woda szybko odejdzie od ściany budynku. Przed przymocowaniem płyt rozporowych do ramy szalunkowej należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy mają one taki sam kąt nachylenia.

Gdy rama szalunkowa będzie gotowa, należy rozpocząć układanie materiałów hydroizolacyjnych i izolacji, a także siatki wzmacniającej, której rozmiar komórki powinien wynosić 10 na 10 cm.

Wideo: zrób to sam ślepy obszar wokół domu

Po zakończeniu wszystkich etapów przygotowania szalunku można rozpocząć wylewanie betonu. Można go kupić w betoniarni lub w dowolnym specjalistycznym sklepie. Pamiętaj, aby zadbać o jego wysoką jakość.

Jeśli planujesz zaoszczędzić pieniądze i samodzielnie wykonać beton, musisz do tego użyć cementu (1 część), piasku (2 części) i kruszonego kamienia (3 części):

1. Początkowo do betoniarki dodaje się odrobinę wody i cementu, aż do uzyskania bardzo płynnej masy.
2. Następnie pokruszony kamień jest stopniowo wylewany.
3. Wszystkie składniki miesza się przez 3 minuty.
4. W końcowym etapie do betoniarki dodaje się piasek.

Ważny! Do produkcji betonuMóc zacznij samodzielnie tylko wtedy, gdy miałeś wcześniej takie doświadczenie, ponieważ istnieje jasna technologia i wiele niuansów, jeśli nie będziesz przestrzegany, beton może pęknąć i nie będzie trwał długo.

Często płyty kompensacyjne pozostają w szalunku, warto jednak pamiętać, że drewno może szybko wchłonąć wilgoć i pęcznieć, a po wyschnięciu kurczyć się, co prowadzi do pękania ślepej przestrzeni.

Dlatego po wylaniu betonu i nie całkowitym stwardnieniu należy usunąć deski kompensacyjne i poczekać, aż roztwór całkowicie wyschnie. Po całkowitym wyschnięciu betonu puste przestrzenie pozostałe po płytach kompensacyjnych wypełnia się mastyksem lub płynną gumą.

Po całkowitym wyschnięciu betonu i masy uszczelniającej na gotowym obszarze ślepym układa się płytki lub inny materiał, w zależności od osobistych preferencji.

Wykończenie fundamentu

Po całkowitym wyschnięciu tynku można przystąpić do wykańczania fundamentu. W tym celu stosuje się materiały dekoracyjne w postaci sztucznego kamienia lub płytek. Możesz ograniczyć się do malowania bitumem lub zwykłą farbą.

Wideo: wykończenie bazy własnymi rękami

Zatem izolowanie podstawy fundamentu własnymi rękami jest procesem dość pracochłonnym i trudnym. Jeśli jednak zastosujesz się do wszystkich zaleceń i będziesz przestrzegać kolejności prac, możesz uzyskać dobry wynik, który sprawi, że Twój dom będzie ciepły i przytulny przez długi czas.

Izolacja termiczna cokołu fundamentowego poddawana jest znacznym obciążeniom - wpływom mechanicznym, temperaturowym, wpływowi wilgoci. Określa to kryteria wyboru izolacji i cechy jej instalacji.

Osobliwości

Powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że fundament nie przylega do pomieszczeń mieszkalnych i dlatego nie wymaga izolacji. Jednak to stanowisko jest zasadniczo błędne, a izolacja termiczna podstawy jest konieczna z wielu powodów.

Przede wszystkim izolacja służy zabezpieczeniu fundamentu przed zamarzaniem, co oznacza, że ​​pozwala zachować właściwości użytkowe konstrukcji i przedłużyć jej żywotność. Jak wiadomo, niezawodność całego budynku zależy od wytrzymałości fundamentu.

Ważnym punktem jest to, że wysokiej jakości izolacja termiczna fundamentu powinna obejmować nie tylko izolację ścian zewnętrznych piwnicy, ale także ślepy obszar na całym obwodzie budynku.

Efektowna podstawa żelbetowa bez izolacji termicznej staje się akumulatorem zimna, z którego rozprzestrzenia się na elementy nośne. Nawet jeśli na podłodze i ścianach obiektu znajduje się warstwa izolacyjna, wykrywane są potężne straty ciepła, których źródłem jest fundament. Jednocześnie jego izolacja pozwala zredukować je do 20-25%.

Kolejną ważną zaletą izolowanego podłoża jest znaczne ograniczenie falowania gleby w okresie zimowym. Wynika to z faktu, że gleba w pobliżu fundamentu po prostu nie ma czasu na zamarznięcie. Przy odpowiedniej izolacji strefa zamarzania gruntu nie dotrze do ścian fundamentowych. To z kolei pozwala utrzymać w przybliżeniu ten sam reżim temperaturowy fundamentu na całej jego wysokości. Ale to one powodują naprężenia wewnętrzne w fundamencie żelbetowym, prowadząc do jego szybkiego zużycia.

Jak wiadomo, każdy fundament ma swój współczynnik mrozoodporności, wynoszący średnio 200 cykli zamrażania/rozmrażania. Oczywiście nie mówimy o 200 zimach eksploatacji, ponieważ zamarzanie i rozmrażanie fundamentu może wystąpić wiele razy w ciągu jednej zimy. Właściwa izolacja zapobiega zamarzaniu fundamentu, a tym samym pozwala zmniejszyć liczbę cykli zamrażania i rozmrażania fundamentu w zimnych porach roku.

Dodatkowo zewnętrzna izolacja podłoża pozwala na przesunięcie punktu rosy bliżej powierzchni zewnętrznych, dzięki czemu wilgoć nie będzie gromadzić się w grubości fundamentu, powodując erozję betonu i korozję elementów metalowych. Wreszcie warstwa termoizolacyjna służy jako swego rodzaju bariera dla wód gruntowych.

Jeśli mówimy o fundamencie palowym, jest on mniej podatny na działanie pęcznienia gleby i wód gruntowych. Jednak zastosowany w tym przypadku ruszt żelbetowy, w przypadku braku izolacji, staje się źródłem zimna. Jednak inne problemy charakterystyczne dla fundamentów listwowych stają się istotne w przypadku rusztów.

Ponadto zwykle niezbędna komunikacja jest układana w przestrzeni między ziemią a sufitem pierwszego piętra prywatnego domu, którego zamrożenie jest niedopuszczalne. To właśnie izolacja tej części domu zapewni ich nieprzerwaną pracę.

Ważny punkt: te właściwości można osiągnąć jedynie poprzez izolację podstawy od zewnątrz.

Izolacja wewnętrzna może zapewnić niewielkie zmniejszenie strat ciepła, jednak jeśli izolacja jest niewłaściwa, istnieje duże ryzyko wzrostu wilgotności w pomieszczeniu. Naturalnie izolacja wewnętrzna nie może zapewnić wyglądu „mostków zimnych”, zmniejszając poziom falowania gleby i chroniąc fundament.

Wymagania dotyczące izolacji

W porównaniu z innymi elementami domu, piwniczna część fundamentu jest bardziej podatna na niskie temperatury, wpływy mechaniczne i chemiczne oraz wilgoć. Na tej podstawie zastosowana izolacja musi przede wszystkim charakteryzować się następującymi właściwościami:

• niski współczynnik przewodności cieplnej;
• odporność na wilgoć;
• odporność na zmiany temperatury;
• wysoka wytrzymałość mechaniczna.

Zwykle nie ma specjalnych wymagań dotyczących przepuszczalności pary, starają się wybrać materiał, którego wskaźniki przepuszczalności pary są zbliżone do wskaźników materiału podstawowego.

Zagrożenie pożarowe w tym przypadku również nie jest podstawową cechą, ponieważ większość izolacji zostanie zakopana pod ziemią, to znaczy umieszczona w miejscu najmniej podatnym na ogień.

Aby zabezpieczyć izolację, należy natychmiast wybrać materiał dekoracyjny - płyty, panele, bocznicę. Co więcej, nie powinno to dotyczyć elewacji, ale konkretnie podstawy.

Materiały

Zwykle stosowana jako warstwa termoizolacyjna płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej. Materiał charakteryzuje się wysoką sprawnością cieplną, dodatkowo nie przepuszcza wilgoci. Warto zwrócić uwagę na łatwość montażu płyt. Mają odpowiednią geometrię (dostępne w kształcie prostokątów) i gładką powierzchnię. Wystarczy przykleić płyty do wcześniej przygotowanej powierzchni, unikając tworzenia się szczelin między nimi, gdyż staną się one „mostkami zimnymi”.

Jedną z wad tego materiału jest jego zdolność do uwalniania styrenu, który jest szkodliwy dla ludzi. Jednak w przypadku izolacji termicznej zewnętrznej wymagania środowiskowe nie są tak rygorystyczne, jak w przypadku izolacji wewnętrznej. Materiał jest łatwopalny, jest atrakcyjny dla gryzoni lubiących się w nim poruszać.

Płyty styropianowe mogą być dwojakiego rodzaju - styropian i ekstrudowana pianka polistyrenowa. Nawiasem mówiąc, w oparciu o tę ostatnią produkowana jest nowocześniejsza modyfikacja izolacji styrenowej - penoplex. Najlepszy efekt zapewni izolacja za pomocą penoplexu, ponadto materiał ma krawędzie na pióro i wpust, co upraszcza montaż i sprawia, że ​​łączenie materiału jest bardziej niezawodne.

Kolejnym skutecznym materiałem izolacyjnym jest pianka poliuretanowa., który ma również niski współczynnik przewodzenia ciepła i jest odporny na wilgoć i zmiany temperatury. W przeciwieństwie do styropianu jest materiałem przyjaznym dla środowiska i niepalnym.

Izolacja pianką poliuretanową wymaga zaangażowania specjalistów – materiał natryskuje się na powierzchnię podłoża, tworząc mocną i ciepłą warstwę.

Dzięki cechom aplikacji możliwe jest uzyskanie silnej przyczepności materiału do podłoża, wypełniając wszelkie pęknięcia i ubytki. To z kolei gwarantuje, że nie pojawią się „zimne mosty”.

Obydwa materiały izolacyjne (styropian i pianka poliuretanowa) nie pozwalają powierzchniom „oddychać”. W przypadku fundamentów betonowych i żelbetowych nie stanowi to problemu, natomiast na powierzchniach drewnianych (np. przy wykorzystaniu drewna do wypełnienia przestrzeni pomiędzy parterem a paliami) nie zaleca się ich stosowania. Nadmiar wilgoci pozostanie w grubości drewna, co doprowadzi do jego gnicia.

Kolejną ważną kwestią jest to, że oba materiały są niestabilne na działanie promieni UV, dlatego natychmiast po ociepleniu należy przystąpić do układania warstwy ochronno-dekoracyjnej podkładu. Niedopuszczalne jest przechowywanie materiału (płyty piankowej lub jej odmiany wytłaczanej) bez opakowania. W przeciwnym razie produkty stracą swoje właściwości użytkowe.

Wreszcie popularna jest również izolacja penofolem. Jest to materiał walcowany na bazie pianki polietylenowej, wyposażony w warstwę folii odbijającej ciepło. Sam spieniony polietylen ma niską przewodność cieplną; dodatkowy wzrost wydajności cieplnej osiąga się dzięki obecności warstwy folii. Jest w stanie odbić do 97% ciepła. Aby to zrobić, nie umieszcza się go na zewnątrz, ale w kierunku wnętrza podstawy.

Zaletą rozważanych materiałów izolacyjnych jest ich uniwersalność - nadają się do każdego rodzaju podłoża (cegła, beton, żelbet) i można je pokrywać różnymi materiałami wykończeniowymi (najczęściej siding, panele elewacyjne).

Nie zaleca się izolowania podłoża wełną mineralną, która jest tak popularna przy termoizolacji ścian. Wynika to z higroskopijności materiału - gromadząc wilgoć, traci on swoją sprawność cieplną.

Jak zaizolować własnymi rękami?

Idealnie, ocieplenie podłogi piwnicy powinno zostać przeprowadzone na etapie wylewania fundamentu. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi na przykładzie izolacji podstawy listwy. Po wylaniu i stwardnieniu szalunek jest usuwany. Następnie musisz oczyścić powierzchnię fundamentu aż do podstawy, kopiąc rowy wzdłuż podstawy. Ich szerokość powinna być wystarczająca, aby umożliwić schodzącemu pracownikowi wygodne wykonanie niezbędnych manipulacji.

Jeśli izolacja jest wykonywana w już wybudowanym domu, konieczne jest również kopanie rowów za pomocą łopat do samej podstawy fundamentu.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie podstawy fundamentowej. Powierzchnie należy oczyścić z brudu i kurzu oraz osuszyć. Tylko w tym przypadku możliwe będzie osiągnięcie dobrej przyczepności ich do izolacji.

Jeżeli na powierzchni betonu występują zapadnięcia i inne nierówności, należy je zlikwidować za pomocą szlifierki z nasadką do kamienia i drewna. Pęknięcia i wgłębienia należy uszczelnić szpachlą betonową o dużej szybkości wiązania. Stosując klasyczną zaprawę cementową, trzeba będzie poczekać około dwóch tygodni, aż zastygnie.

Następnie na przygotowaną powierzchnię nakładana jest warstwa podkładu polimerowego. Ważne jest, aby nakładać kompozycję równą warstwą, z wyłączeniem szczelin. Wygodnie jest do tego użyć wałka syntetycznego z krótkim włosiem, a w trudno dostępnych miejscach – pędzla. Podkład poprawia przyczepność materiałów hydroizolacyjnych.

Kolejnym etapem jest utrwalenie warstwy hydroizolacyjnej, reprezentowanej przez materiały rolkowe na bazie bitumiczno-polimerowej lub hydroizolację membranową. Wybór konkretnego materiału należy do właściciela domu.

Materiały bitumiczne w rolkach można sklejać z mastyksem (produkty samoprzylepne) lub łączyć za pomocą palnika gazowego. Materiał należy wyprostować od dołu do góry. Podczas klejenia narożników ważne jest, aby arkusz materiału zakrywał jedną stronę i rozciągał się na 100-150 mm na stronę prostopadłą.

Po zakończeniu prac hydroizolacyjnych przystępują bezpośrednio do izolacji. Do mocowania płyt styropianowych można kupić gotowy klej do prac termoizolacyjnych. Jej zaletą jest dobra przyczepność do powierzchni pionowych.

Jeśli potrzebujesz bardziej ekonomicznej opcji, kup suchą mieszankę budowlaną. Inną opcją dla podłoża klejącego jest zastosowanie masy bitumicznej. Nadaje się, jeśli izolacja jest przyklejona do papy. Ważne jest jednak, aby masa uszczelniająca nie zawierała rozpuszczalników organicznych, ponieważ niszczą one płyty styropianowe. Warto wybrać taki rozpuszczalny w wodzie skład, który będzie najbardziej przystosowany do tego typu prac.

Następnie klej nakłada się na całą powierzchnię płyty izolacyjnej za pomocą pacy zębatej. Ilość kleju należy tak dobrać, aby jego nadmiar podczas klejenia nie wystawał poza płytę. Jeśli tak się stanie, odsłonięty klej należy natychmiast usunąć.

Prace wykonuje się również od dołu do góry, płyty dociska się do fundamentu i po związaniu można przystąpić do mocowania kolejnej. Jeżeli wymagana jest dwuwarstwowa warstwa izolacyjna, drugi rząd płyt montuje się w taki sposób, aby uniknąć łączeń. Oznacza to, że drugi rząd jest ułożony z przesunięciem w stosunku do pierwszego.

Materiał termoizolacyjny należy mocować poniżej poziomu gruntu wyłącznie za pomocą masy klejącej. Powyżej poziomu oprócz kleju zaleca się zastosowanie dodatkowego mocowania za pomocą kołków - grzybków. Ważne jest, aby w przypadku kołków najpierw wywiercić otwory o odpowiedniej średnicy, w które włożone są już kołki. W przeciwnym razie nie da się uniknąć pękania materiału na większej części płyty, co pogarsza jej właściwości termoizolacyjne.

W przypadku stwierdzenia szwów łączących należy je wypełnić pianką budowlaną. Lepiej wybrać kompozycję tej samej marki co izolacja.

Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się nożem.

W rzeczywistości izolację można uznać za kompletną, ale słuszne byłoby zabezpieczenie fundamentu przed chemicznym wpływem wód gruntowych. W tym celu na całym obwodzie fundamentu rozciąga się siatkę z włókna szklanego, na którą nakłada się cienką warstwę tynku za pomocą masy do powlekania hydroizolacyjnego. Możesz także użyć specjalnej membrany. Dopiero po tych manipulacjach powinieneś zacząć wypełniać bazę.

Wysoką, piwniczną część fundamentu należy zabezpieczyć specjalnym materiałem dekoracyjnym. Z reguły są to panele ścienne i bocznica. Możliwa jest obróbka kontaktowa tynkiem lub kompozycją farby. W tym celu izolacja jest wzmocniona, pokryta 2-3 warstwami tynku, których warstwa wykończeniowa jest starannie przeszlifowana. Następnie można nałożyć warstwę dekoracyjną.

40258 1

Izolacja musi być kompleksowa, a jeśli ocieplone są ściany, nie można pominąć pokrycia dachowego i fundamentów. Jednym z najbardziej narażonych miejsc jest piwnica domu, przez którą ucieka nawet 20% ciepła. Możliwe jest zabezpieczenie podłoża przed wilgocią i zamarzaniem zarówno na etapie budowy, jak i podczas eksploatacji budynku, najważniejsze jest, aby wybrać do tego odpowiednie materiały.

Podstawa jest częścią fundamentu umieszczoną nad poziomem gruntu. Od dołu ma ciągły kontakt z wilgotną i zmarzniętą glebą, a ściany boczne narażone są na opady atmosferyczne i nagłe zmiany temperatury. Wszystko to prowadzi do wzrostu kosztów ogrzewania wnętrz, pojawienia się wilgoci i pleśni w domu oraz zmniejszenia komfortu domowników. Ponadto materiały, z których zbudowana jest podstawa, szybciej się zużywają, w ścianach tworzą się pęknięcia i szczeliny, a następnie bez wyremontować niewystarczająco.

Kiedy piwnica jest izolowana, mostki cieplne są zablokowane, ściany zewnętrzne są chronione nie tylko przed wodą i zamarzaniem, ale także przed uszkodzeniami mechanicznymi, konstrukcja trwa dłużej i nie wymaga napraw.

Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy izolacja w pełni spełnia następujące wymagania:

• minimalne wskaźniki przewodności cieplnej;
• zerowa absorpcja wody;
• wysoka wytrzymałość na ściskanie;
• odporność na mikroorganizmy.

Nie mniej ważna jest trwałość izolacji, ponieważ im dłuższa żywotność materiału, tym rzadziej będzie trzeba go wymieniać i naprawiać podstawę. Jeśli chodzi o skład izolacji, a zwłaszcza jej bezpieczeństwo środowiskowe, nie ma ścisłych wymagań, ponieważ materiał będzie zlokalizowany na zewnątrz budynku, pomiędzy warstwami hydroizolacji i powłoki dekoracyjnej.

Wybór izolacji podstawy

Spośród szerokiej gamy nowoczesnych materiałów izolacyjnych, jedynie płyty i materiały na bazie polimerów natryskowych w pełni spełniają powyższe wymagania. Przyjrzyjmy się bliżej ich cechom.

Styropian (styropian) jest stosowany jako izolacja od dawna i nadal nie traci swojej pozycji. Doskonale zatrzymuje ciepło, nie gromadzi wilgoci, jest łatwy w cięciu i lekki, co pozwala na montaż bez większego wysiłku. Ponadto styropian charakteryzuje się najniższym kosztem spośród innych polimerowych materiałów izolacyjnych, co stanowi mocny argument na jego korzyść przy ocieplaniu dużych powierzchni lub przy ograniczonym budżecie.

Do zaizolowania podłoża należy wybrać tworzywo piankowe marki PSB-S 25 lub PSB-S 35, które charakteryzuje się zwiększoną gęstością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Grubość płyt waha się od 20-100 mm i zależy od warunki klimatyczne Izolację można układać w 1 lub 2 warstwach. Materiał wytrzymuje zmiany temperatury od -60°C do +80°C bez zmiany swoich właściwości, dzięki czemu niestraszne mu są najcięższe mrozy i letnie upały. Żywotność wynosi średnio 25 lat, a przy wysokiej jakości ułożeniu ciasta termoizolacyjnego jest to 10 lat więcej.

Pomimo wszystkich zalet tworzywo piankowe ma również wady: ma niską wytrzymałość na zginanie, to znaczy jest dość delikatne i często jest uszkadzane przez gryzonie.

Ponadto w przypadku braku hydroizolacji wilgoć wnika w górne warstwy materiału i zamarzając powoduje kruszenie się płyt.

EPPS ma gęstszą strukturę niż styropian, a wielkość jego komórek nie przekracza 1 mm. Powoduje to prawie zerową absorpcję wody i większą wytrzymałość mechaniczną. Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest również bardziej odporna na działanie środków chemicznych, mikroorganizmów i odkształceń skurczowych. Ze względu na niską paroprzepuszczalność izolacja ta nie jest zalecana do stosowania na powierzchniach drewnianych, natomiast idealnie nadaje się do izolacji termicznej cokołów.

EPPS cieszy się dużym zainteresowaniem, najpopularniejsze są marki izolacyjne Penoplex, TechnoNIKOL XPS, styropian, TEPLEX, URSA XPS. Produkowane są w płytach o różnej grubości i gęstości, standardowe wymiary to 1200x600 mm i 2400x600 mm. Materiał wytrzymuje temperatury od -50 do +75°C bez utraty właściwości, jest łatwy w montażu i wytrzymuje około 50 lat, pod warunkiem przestrzegania technologii montażu.

Wady obejmują palność izolacji - prawie wszystkie marki EPS mają klasy palności G3 i G4. Po stopieniu materiał uwalnia toksyczne substancje.

Kolejną wadą jest wysoki koszt. Jednak prawidłowo wykonana termoizolacja szybko zwraca wszystkie koszty wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Izolacja natryskowa

Pianka poliuretanowa zapewnia domowi zarówno ciepło, dźwięk, jak i wodoodporność. Nadaje się do izolacji wszystkich części budynku, od dachu po fundamenty i ma doskonałą przyczepność do wszystkich rodzajów fundamentów. Jego główną zaletą jest brak szwów, ponieważ natrysk tworzy ciągłą powłokę, która jest mocna i trwała.

Proces izolacji zajmuje bardzo mało czasu, materiał twardnieje w ciągu kilku sekund i można od razu przystąpić do wykańczania.

Jedyną trudnością jest to, że nałożenie izolacji wymaga specjalnej instalacji i umiejętności pracy z nią. Usługi specjalisty, a także wynajem instalacji nie są tanie, ale biorąc pod uwagę trwałość takiej izolacji termicznej, korzyści i tak są. Warstwa pianki poliuretanowej o grubości 50 mm i gęstości 36 kg/m3 zastępuje warstwę EPS o grubości 120 mm i wytrzymuje co najmniej 50 lat.

Wideo - Izolacja podstawy pianką poliuretanową

Ceny materiałów termoizolacyjnych

Materiały termoizolacyjne

Izolacja termiczna zrób to sam

Izolacja części piwnicy nie jest trudna do wykonania samodzielnie, najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie technologii. Jednym z najważniejszych warunków jest wysokiej jakości przygotowanie podłoża. Jeśli dom jest nowy, piwnica i ślepa powierzchnia są w dobrym stanie, proces pracy nie zajmie dużo czasu, czego nie można powiedzieć o starych budynkach.

Elewacja domu przed ociepleniem i wykończeniem. Na zdjęciu baza nie wymaga przygotowania

Przygotowanie bazy

Rozpoczyna się praca polegająca na oczyszczeniu powierzchni z zanieczyszczeń. Jeśli podłoże jest wykończone płytkami lub panelami elewacyjnymi, pokrycie należy zdemontować. Oczyszczają stary tynk, wybijają występy i zaschniętą zaprawę, a podłoże dokładnie traktują sztywną szczotką.

W cokole z cegły należy dokładnie wyczyścić szwy, aby odsłonić puste przestrzenie.

Jeśli ślepy obszar jest stary, pokryty głębokimi pęknięciami, należy go również całkowicie usunąć, w przeciwnym razie nie będzie możliwe prawidłowe zaizolowanie podstawy. Następnie wzdłuż obwodu domu usuwa się warstwę gleby o szerokości około pół metra i głębokości 10-15 cm. Jeśli ślepa powierzchnia jest w dobrym stanie i ściśle przylega do ściany, wystarczy oczyścić spoinę wzdłuż całej długości metalową szczotką, aby usunąć zanieczyszczenia i brud.

Aby płyty przylegały ściśle do podłoża, ściany podstawy muszą być możliwie gładkie. Jeżeli różnice są większe niż 10 mm, powierzchnię należy wyrównać poprzez tynkowanie. Aby to zrobić, możesz użyć zwykłej zaprawy cementowo-piaskowej, ale lepiej kupić suchą mieszankę na bazie cementu.

Mieszanki fabryczne są droższe, ale nie kurczą się i są bardziej odporne na negatywne wpływy. Tynk nakłada się na ścianę szpachelką i ostrożnie rozprowadza na powierzchni cienką warstwą.

Nakładanie zaprawy naprawczej

Po wyschnięciu ściany są traktowane pacą i płótnem szmerglowym, usuwane z kurzu i pokrywane wodoodpornym podkładem z wypełniaczem kwarcowym.

Narzędzia i materiały do ​​pracy

Do izolacji potrzebne będą:

Cena miksera budowlanego

Mikser budowlany

Obliczanie ilości izolacji jest bardzo proste: należy zmierzyć długość podstawy na całym obwodzie, pomnożyć przez wysokość i podzielić przez powierzchnię jednej płyty piankowej. Materiał należy zakupić z niewielką rezerwą, ponieważ podczas łączenia wymagane będzie przycięcie płyt. W ten sam sposób oblicza się ilość siatki zbrojącej potrzebnej do tynkowania izolacji.

Montaż płyt termoizolacyjnych

Krok 1. Przetestuj płyty na powierzchni i w razie potrzeby przytnij. Dolna krawędź izolacji powinna opierać się na betonowym podłożu ślepego obszaru lub na mocno zagęszczonym gruncie, pokrytym warstwą piasku.

Krok 2. Klej nakłada się na tylną stronę pierwszej płyty ciągłą linią na obwodzie i pośrodku.

Przyklejanie izolacji rozpoczynają się od narożnika: nakładamy płytę na powierzchnię, wyrównujemy ją w pionie i mocno dociskamy na całej powierzchni.

Krok 3. Weź następną płytę, nałóż klej na tylne i boczne krawędzie, nałóż na podstawę i mocno dopasuj do pierwszej płyty. Jeśli na spoinie pojawi się klej, należy go usunąć szpatułką. Pozostałe arkusze są mocowane w ten sam sposób, kontrolując ich położenie za pomocą poziomu.

Rada. Jeśli odległość do narożnika jest nieco większa niż długość izolacji, lepiej przymocować ostatni arkusz w rzędzie blisko narożnika podstawy, a powstałą szczelinę zamknąć kawałkiem o odpowiednim rozmiarze. Mocowanie kawałków izolacji w narożnikach jest niepożądane ze względu na zwiększone obciążenie wiatrem.

Krok 4. Po zamontowaniu płyt należy przedmuchać pianką szczeliny pomiędzy izolacją a ścianą oraz na stykach płyt. Wysuszoną piankę dokładnie przycinamy nożem montażowym, aby nie uszkodzić izolacji i nie przesunąć płyt.

Krok 5. Po wyschnięciu kleju (zwykle zajmuje to od 24 do 48 godzin) izolację mocuje się za pomocą kołków grzybkowych.

Ceny popularnych modeli wiertarek elektrycznych

Wiertarki elektryczne

W odróżnieniu od części podziemnej, gdzie materiał jest mocno dociskany przez grunt do fundamentu, część nadziemna jest stale narażona na działanie wiatru i obciążeń mechanicznych, a dodatkowe łączniki są po prostu konieczne. Otwory na kołki wierci się na środku każdego arkusza oraz w rogach, wchodząc w ścianę co najmniej 40 mm. Musisz pracować bardzo ostrożnie, ponieważ wiertło łatwo uszkodzi izolację.

Technologia tynkowania

Krok 1. Roztwór kleju tynkarskiego wymieszać, suchą mieszankę rozcieńczając wodą zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się mieszać mikserem na małych obrotach, gdyż ręcznie trudniej jest uzyskać jednorodność masy.

Krok 2. Przyłóż narożnik z siatką do górnej krawędzi izolacji, odmierz wymaganą długość i odetnij nadmiar. Następnie nałóż roztwór w ciągłym pasku za pomocą szpatułki, ułóż róg i sprawdź poziom. Po wypoziomowaniu profilu wygładź siatkę po obu stronach, zatapiając ją w roztworze. Nadmiar mieszaniny usuwa się szpatułką. W ten sam sposób profil mocuje się do narożników - wewnętrznych i zewnętrznych.

Krok 3. Siatkę wzmacniającą przycina się na szerokość tak, aby była o kilka centymetrów większa niż wysokość podstawy. Nie trzeba go ciąć na kawałki wzdłuż i przyklejać całym arkuszem na płaskiej powierzchni – ponieważ szerokość rolki jest niewielka, siatka trzyma się doskonale. Nakładamy więc na powierzchnię roztwór kleju, rozprowadzamy go równą, ciągłą warstwą o grubości około 10 mm, nakładamy siatkę tak, aby górna krawędź znajdowała się 5-7 mm poniżej krawędzi izolacji. Następnie wygładź siatkę szpatułką, zagłębiając ją w roztworze o kilka milimetrów.

Siatkę dociska się do nałożonego kleju

Ważne jest, aby obserwować nakładanie się sąsiadujących obrazów

Krok 4. Dzień później, gdy powierzchnia wyschnie, warstwę tynku traktuje się tarką i płótnem ściernym, usuwając drobne nierówności, zwiotczenia i ślady narzędzi.

Następnie powierzchnię odpylamy i pokrywamy wodoodpornym podkładem w 1 lub 2 warstwach.

Następnie wykopany rów wypełnia się drobnym kruszonym kamieniem lub żwirem i instaluje się ślepy obszar. Kolejnym etapem jest wykończenie podstawy: powierzchnię można pokryć płytkami, sztucznym kamieniem, kamykami, tynkiem mozaikowym.

Ceny poszczególnych rodzajów tynków dekoracyjnych

Tynk dekoracyjny

Wideo - Jak zaizolować piwnicę domu od zewnątrz