Практичний кожен будинок, у тому числі і дачний, володіє цоколем. Цоколь це своєрідний перехід між фундаментом і стінами. Він потрібний для того, щоб захистити будинок від попадання до нього вологи. У будинку, що не має цоколя, стіни вбиратимуть не лише атмосферні опади, а й вогкість від землі. Крім захисту від вогкості, цоколь ще й прикрашає будівлю. Будинок з високим цоколем виглядає набагато красивішим, ніж будинок з низьким цоколем, або такий, де його немає взагалі. Простіше кажучи, будинок без цоколя нагадуватиме скоріше барак чи хлів.

Спробуємо розібратися, чи потрібно утеплювати цоколь будинку на зиму, оскільки вже при будівництві будинку у багатьох виникає питання, чи треба утеплювати цоколь будинку, або ж для збереження тепла буде достатньо. Вважається, що утеплення цоколя не є обов'язковою процедурою, але призводить до того, що заміський будинок в цілому стає теплішим і утепленішим.

В основному, холод проникає в будинок крізь фундамент, який знаходиться у землі і практично ніколи не прогрівається повністю. Якщо фундамент і цоколь будинку не утеплені належним чином, то в такому будинку завжди будуть холодні, а повітря сире, оскільки через нестачу тепла волога просто не встигатиме випаровуватися. Для того щоб у будинку було тепло, його доведеться постійно опалювати, що може бути дорого. Таким чином, утеплення цоколя будинку не лише позбавить його вогкості, але й допоможе економити на його опаленні.

Як правильно утеплити цоколь будинку зовні чи зсередини?

Найкраще утеплювати цоколь під час будівництва будівлі. Якщо будинок звели без утеплення, то в цьому випадку доводиться думати про те, як краще утеплити цоколь зовні або зсередини. В обох випадках є свої переваги.

Якщо ви вирішите провести утеплення цоколя будинку зсередини, отримайте:

• в цілому внутрішня атмосфера і мікроклімат у підвалі буде краще через теплі стіни в самому підвалі та на цокольному поверсі,
• фундамент будівлі буде захищений від ґрунтових та талих (дощових) вод,
• відсутність конденсату, що забезпечує внутрішньо утеплення цокольного поверху, призведе до того, що стіни підвалу не будуть піддаватися руйнуванню.

Якщо ви робитимете утеплення цоколя будинку, то:

• при такій теплоізоляції ваш дачний будиночок буде виглядати більш естетично,
• термін життя будівельних матеріалів вищий, оскільки вони захищені від вітру, морозу та вологи.

За великим рахунком обидва способи зовні та зсередини мають однакові переваги, але при зовнішній теплоізоляції цоколя будівля виглядає красивішою. Тому часто утеплюють цоколь зовні.

Як утеплити цоколь дерев'яного будинку

Утеплення цоколя дерев'яного будинку, а також його фундаменту можна виконати тими самими матеріалами, що і цегляний будинок. Бажано використовувати той самий матеріал, яким утеплювалися зовнішні стіни будинку. Найчастіше при утепленні цоколя дерев'яного будинку використовують пінопласт, яким цоколь дерев'яного будинку обклеюють, так само, як і цоколь кам'яного будинку. Для запобігання спалахам дерев'яні поверхні перед обклеюванням пінопластом просочують вогнестійкими складами. Після висихання клею поверхню оштукатурюють та виробляють

Утеплення цоколя будинку пінополістиролом є найкращим варіантом. Цей матеріал, будучи найсучаснішим за багатьма своїми якостями, перевершує інші утеплювачі. Пінополістирол відрізняється довговічністю та міцністю. Не боїться механічних навантажень та не пропускає вологу. Що ж до використання цього матеріалу для утеплення будинків збудованих з дерева, то тут основним аргументом буде його пожежна безпека.

Чим краще утеплити цоколь будинку

Для того, щоб провести утеплення цоколя приватного будинку, підійде практично будь-який утеплювач, що володіє гідроізоляційними властивостями. Найчастіше використовуються:

• екструдований пінополістирол,
• пінопласт,
• пінополіуретан,
• мінеральна вата.

У середній смузі Росії краще за цоколяплитами з екструдованого пінополістиролу товщиною не менше 5 см. Кути будівлі, які промерзають насамперед, товстішими плитами від 6 см до 10 см.

Плити пінополістиролу потрібно приклеювати до стін цоколя клеєм для пінополістиролу без вмісту агресивних речовин, що не розчиняють пінополістирол. Клеї для екструдованого пінополістиролу – це клей марки Бітумаст, поліуретановий клей Церезіт CT 84, цементо-полімерні склади. Роботи проводять за позитивної температури до +5 градусів.

Технологія утеплення пінополістиролом:

• Перед початком робіт, потрібно очистити стіни від бруду та сміття, також нанести тонкий шар штукатурки, видалити всі нерівності та ямки за допомогою цементно-піщаного або вапняного розчину.
• Висушити та зашкурити наждачним папером поверхню.
• Поступово нанести клей валиком на плити пінополістиролу і стінки цоколя.
• Приклеїти плити внахлест.
• Зверху кріплять металеву чи скловолоконну сітку для того, щоб утворилося єдине ціле.
• Далі штукатурять і роблять облицювання.

Також дуже поширене застосування мінеральної вати для утеплення цоколя будинку, що приклеюється, так само як і пінополістирол. Яким би не був утеплювач, він у будь-якому випадку повинен оштукатурюватися після поклейки та повного висихання. Після повного висихання штукатурки поверх неї укладають плитку чи камінь. Також можна пофарбувати цоколь водонепроникною фарбою, призначеною для фарбування фасадів, або обмазати бітумом.

Будь-яка будівля лежить на фундаменті, частково розташованому під землею, частково – над її поверхнею. Та її частина, що знаходиться над поверхнею ґрунту, називається цоколем. Вона грає важливу рольу захисті стін від втрати тепла, від її стану значною мірою залежить довговічність усієї будівлі. У деяких будинках жителі стикаються із проблемою розмноження плісняви ​​та грибка на цокольних поверхах внаслідок підвищеної вологості. Для вирішення цих проблем необхідно виконати утеплення цоколя. Причому воно потрібне як для старих будинків, так і для новобудов незалежно від того, збудовані вони з цегли, блоків, панелей, дерева або інших матеріалів. Цей захід дозволить суттєво покращити мікроклімат у приміщеннях, значно продовжити термін служби будівлі, послабити вплив сил морозного пучення та інших факторів зовнішнього агресивного середовища. Завдяки зниженню втрат тепла мешканці будинку отримують змогу заощадити свої фінансові ресурси на оплаті комунальних послуг. Утеплення цоколя може бути виконане зсередини або зовні. Крім того, можливе комбінування обох цих способів.

Переваги зовнішнього утеплення цоколя перед внутрішнім

Хоча недосвідченій людині може здатися, що особливої ​​різниці між утепленням цоколя зсередини чи зовні немає, насправді зовнішнє утеплення має низку переваг, у тому числі:

• Основа будівлі отримує надійний захист від промерзання в холодну пору року.
• За рахунок захисту будівельних матеріалів від дії холоду та вологи термін експлуатації фундаменту значно продовжується.
• На цоколі не утворюється конденсат.
• Можливість помітного покращення зовнішнього виглядубудинки за рахунок зовнішньої декоративної обробки.

Внутрішнє утеплення цоколя дозволяє забезпечити лише комфортний мікроклімат на цокольному поверсі, але не захищає основу будівлі від негативної дії зовнішніх факторів.

Утеплення ґрунтом

Найпростіший спосіб зовнішнього утеплення цоколя полягає у використанні ґрунту чи піску. Він використовується протягом багатьох століть. У цьому випадку утеплення проводиться шляхом простого засипання та цоколя товстим шаром ґрунту. Висота насипного валу має відповідати рівню підлоги у приміщенні на нижньому поверсі. Ця технологія досить ефективна. Її головна перевага полягає у відсутності необхідності витрачати кошти на придбання утеплювача. Є в неї і чимало недоліків:

• Необхідний великий обсяг ґрунту.
• Велика трудомісткість.
• Висока теплопровідність.
• Неможливість зробити вікна на цокольному поверсі.

Утеплення цоколя грунтом використовується як тимчасовий захід або за відсутності грошових коштівдля придбання інших матеріалів.

Цей матеріал відомий також під назвою «пінополістирол». Його застосовують переважно для теплоізоляції стін, але цілком підходить і для захисту цоколя.

Пінопласт має такі переваги:

• Низька паропроникність.
• Пожежна безпека;
• Простота встановлення.
• Високі теплоізолюючі властивості.
• Низька вартість.
• Довговічність;

До недоліків пінопласту відносяться такі:

• Схильність до кришення, особливо без армування.
• Схильність до швидкого руйнування під впливом вологи.
• Вразливість до атак гризунів.

Для продовження терміну служби пінопласт захищається від тиску ґрунту за допомогою цегляної стінки або профільованих поліетиленових мембран. Для захисту від дії вологи утеплення цоколя пінопластом виконується разом із встановленням якісної гідроізоляції. Зазвичай для цього використовуються рідкі ізолятори на бітумно-полімерній основі або рулонні матеріали.

Цей матеріал відомий також під назвою «екструдований пінополістирол». Він набув широкого поширення як утеплювач для цоколя завдяки наступним перевагам.

• Низька паропроникність.
• Низький рівень теплопровідності, що забезпечує високу теплоізоляційну якість. За цим параметром пінолекс перевищує пінополістирол.
• Надзвичайно низька водопоглинання. Навіть при знаходженні піноплекса у воді вона вбереться лише пошкодженими осередками. Ця перевагамає дуже велике значення, оскільки основа будівлі досить часто безпосередньо контактує з талими та дощовими водами.
• Висока міцність. Піноплекс не змінює розміри та не втрачає своєї форми навіть при значних навантаженнях.
• Довговічність. Піноплекс зберігає свої теплозахисні якості навіть після багатьох морозних зим і спекотних років.
• Простота в установці. Піноплекс легко розрізається простим канцелярським ножем. Крім того, він має спеціальні виїмки по краях та зручну форму листів, які легко з'єднувати один з одним з дотриманням необхідної герметичності.

До недоліків піноплексу відносяться

• вразливість до атак гризунів та більш висока вартість порівняно з пінопластом.

Утеплення керамзитом

Керамзит є гранульованим натуральним матеріалом, що отримується за допомогою випалу глини. Його засипають у порожній простір під вимощенням. Якщо цоколь зроблений із цегли, то керамзит засипають у порожнечі між кладками. Мінімальна товщина шару засипки, що забезпечує необхідний рівень тепло- та шумоізоляції, становить п'ятдесят сантиметрів. При використанні керамзиту для утеплення підвального приміщення бажано його змішати з бетоном, який заливається в підлогу підвалу.

Переваги керамзиту як матеріалу для утеплення цоколю полягають у наступному:

• гарні теплоізоляційні якості;
• стійкість до хімічної дії агресивних середовищ;
• високі звукоізолюючі якості;
• невелика питома вага;
• вогнестійкість;
• екологічність;
• морозостійкість;
• стійкість до гниття та грибка;
• міцність;
• несхильність до атак гризунів.
• довговічність;
• доступна вартість.

Недоліком керамзиту є гігроскопічність. Тому при його застосуванні слід подбати про хорошу гідроізоляцію.

Утеплення цоколя рідким пінополіуретаном, що напилюється, проводиться швидко і якісно. Компоненти утеплювача перемішуються у спеціальних установках, після чого виконується розпилення тонкого шару пінополіуретану на поверхню цоколя. При цьому забезпечується ізоляція всіх тріщин та досягається приховування всіх дефектів конструкції. Необхідність у спеціальній підготовці до утеплення відсутня. Достатньо виконати очищення цоколя від залишків старого оздоблення та сміття. Тонке пінополіуретанове покриття має легкість, міцність, жорсткість, еластичність, монолітність.

Виконати утеплення цоколя в такий спосіб можна лише за один день. Ще одна перевага пінополіуретану полягає у високому ступені його ремонтопридатності. При випадковому пошкодженні матеріалу цілісність його відновлюється за кілька секунд шляхом точкового нанесення рідини. Недоліком пінополіуретану є його чутливість до дії ультрафіолетового випромінювання. Тому після утеплення з використанням даного способу потрібне облицювання цоколя щільним матеріалом. Крім того, нанесення пінополіуретану можуть виконати тільки професіонали, які знають правила поводження з реагентами і мають спеціальне обладнання.

Термопанелі є конструкцією з декількох шарів, усередині якої знаходиться утеплювач. З зовнішньої сторони термопанелі мають захисне покриття, малюнок якого може імітувати різні оздоблювальні матеріали. Застосування термопанелей дає можливість прискорити процес утеплення цоколя, оскільки одночасно монтуються кілька теплоізоляційних шарів. Крім простоти монтажу та привабливого зовнішнього вигляду, перевага термопанелей полягає у високій енергоефективності.

• Необхідність облаштування обрешітки для будівель із нерівним цоколем. Оскільки гнуться термопанелі погано, їх монтаж може бути виконаний виключно на рівній поверхні або напрямних.
• Відсутність адгезії на поверхні цоколя. Через цю особливість панелі потрібно ретельно намазувати клеєм, а в місцевостях із складними кліматичними умовами – закріплювати дюбелями, оскільки за недостатньої фіксації вони можуть бути зірвані сильними поривами вітру.
• Висока вартість. Це пов'язано з тим, що майже весь матеріал імпортується з європейських країн.

Утеплення теплою штукатуркою

Як теплоізолюючі матеріали для цоколя можуть використовуватися сухі клеючі суміші на основі штукатурки. Вони значно відрізняються від звичайної штукатурки. На ринку представлені теплі штукатурки зі спученим вермикулітом, тирсою та пінополістиролом. Утеплення цоколя краще виконувати за допомогою останнього варіанту. Попередньо поверхню цоколя ґрунтують для покращення адгезії. Теплоізолюючий шар виходить порівняно тонким та монолітним.

До недоліків цього матеріалу належать такі:

• Велика маса. Це найбільш важкий утеплювач, для використання необхідний потужний фундамент.
• Водопоглинання. Тепла штукатурка добре вбирає вологу, тому потрібна якісна гідроізоляція.
• Обмеження товщиною теплоізоляційного шару. Він не повинен перевищувати п'ять сантиметрів, інакше штукатурка просто відвалиться.

Потрібно відзначити, що тепла штукатурка не може служити оздоблювальним матеріалом, так що поверх неї потрібно наносити ґрунтовку і виконувати облицювання цоколя декоративними матеріалами.

У процесі будівництва будинку необхідно подбати про утеплення не тільки стін та покрівлі, але й цоколя фундаменту, щоб майбутнє житло було максимально теплим та недорого обходилося в опалювальний період. Сьогодні ми докладно розглянемо хід дій щодо утеплення цоколя будівлі зовні, а також з'ясуємо, який утеплювач краще підійде для цього.

Вибір матеріалу

Перш ніж приступати до процесу утеплення фундаменту, необхідно вибрати відповідний матеріал. Існує безліч утеплювачів, але серед найпопулярніших виділяють полістирол, піноплекс та пінопласт. Розглянемо, чим вони відрізняються і який краще.

Чи знаєте ви? Піноплекс винайшли в США в 1941 році, але на пострадянському просторі використовувати його як утеплювач почали лише наприкінці 90-х років.

Цей утеплювач є ефективним сучасним утеплювачем. Його також називають пінопластмасою або вдосконаленим пінопластом. Виділяють кілька видів полістиролу – екструдований та спінений. Між собою вони відрізняються технологією виробництва та якістю.

Фахівці у сфері будівництва схиляються до використання екструдованого полістиролу.
Коштує він дорожче спіненого, але має багато переваг:

• низький коефіцієнт тепловіддачі;
• міцність;
• екологічність;
• стійкість до дії вологи;
• довговічність.

Плюсами полістиролу, в порівнянні з іншими видами утеплювача, є:

• нижча вартість;
• спеціальна структура, яка не вбирає та не пропускає вологу, що зберігає цілісність плит за низьких температур;
• тривалий термін експлуатації;
• збереження теплоізоляційних властивостей протягом усього періоду експлуатації;
• «їстівність» для гризунів;
• простота монтажу утеплювальних конструкцій.

• здатність виділяти дуже небезпечні токсичні речовини у разі спалаху;
• паропроникність, внаслідок якої можуть розвиватися пліснява та грибок, що руйнують конструкції та згубно впливають на мікроклімат у приміщенні.

Чи знаєте ви? Пінопласт винайшов німецький аптекар Едуард Сімон у 1839 році. Але активно використовувати у промислових масштабах його почали лише у середині XX століття.

Піноплекс – новий прогресивний утеплювач, який є дуже ефективним щодо збереження тепла. Для виготовлення піноплексу застосовуються високий тиск та температура, які впливають на гранули матеріалу, вони надуваються та заповнюються повітрям.
Одержуваний матеріал характеризується дрібнопористою структурою, яка має однакові крихітні ізольовані осередки, що дозволяє добре зберігати тепло.

До переваг піноплексу відносять:

• тривалий термін служби;
• низький коефіцієнт теплопровідності;
• мінімальну вологопроникність;
• стійкість під час стиснення;
• простоту та зручність обробки та монтажу;
• екологічність;
• низьку хімічну активність;
• максимальну біостійкість, яка має на увазі стійкість до гниття та розкладання матеріалу.

Незважаючи на безліч плюсів піноплекса, він має один серйозний мінус - здатність плавитися і спалахувати при недотриманні рекомендованих температур.

Пінопласт – спеціальний спінений матеріал, гранули якого на 98% складаються з повітря. Пінопласт характеризується хорошими теплоізоляційними властивостями, тому його активно використовували для утеплення приміщень.

До плюсів використання пінопласту для утеплення відносять:

• дешевизну матеріалу;
• довговічність;
• низьку теплопровідність;
• простоту в обробці та монтажі;
• висока швидкість роботи.

До мінусів пінопласту відносять:

• крихкість;
• необхідність забезпечення додаткової вентиляції;
• здатність вбирати вологу;
• виділення токсичних речовин під час горіння;
• схильність до промерзання в період сильних морозів та можливість псування від попадання на матеріал прямих сонячних променів.

Окопування фундаменту по периметру

Перед тим як приступати до утеплення цоколя фундаменту, необхідно відкопати фундамент вщент. Для цього по всьому периметру риється траншея. Оптимальна ширина траншеї має бути не менше 1 метра.

Якщо проводиться будівництво нового будинку, то процедура полегшується, тому що не потрібно обкопувати фундамент – його утеплення виробляють відразу після зведення.

Підготовка поверхні

Та ділянка фундаменту, яка знаходилася під землею, а також частина, яка знаходилася над землею, очищаються від забруднень та шматочків бетону. Для цього можна використовувати пульверизатор чи мийку високого тиску. Якщо таких пристосувань у вас немає, можна скористатися звичайною щіткою і пройтися по всій поверхні, ретельно очищаючи фундамент.

Важливо! При використанні води для очищення фундаменту потрібно просушити поверхню, для цього слід призупинити роботи на кілька днів.

Виконання дренажу

Якщо існує ризик підтоплення фундаменту та ґрунтові води підходять близько до поверхні ґрунту, необхідно зробити дренаж. Для цього дно траншеї засипають піском, а зверху укладається геотекстиль, поверх якого насипають шар гравію.

На гравій поміщають перфоровану трубу, кінець якої потрібно підвести до колектора. Трубу обертають геотекстилем і засипають сумішшю піску та гравію.

Просушені стінки цоколя фундаменту покриваються ґрунтовкою на основі латексу. Цей засіб дозволить заповнити всі тріщини та пори, які є на поверхні, та забезпечить краще зчеплення гідроізоляції з фундаментом.

Укладання самоклеючої гідроізоляції

Шар гідроізоляції необхідний для того, щоб запобігти попаданню вологи на бетонну поверхню. Як гідроізоляцію можна використовувати полісечовину – її наносять у рідкому вигляді, внаслідок чого утворюється тонка та міцна еластична мембрана.

За умови відсутності механічних впливів на мембрану, такий гідроізоляційний захист слугуватиме понад 30 років. Якщо плівка пошкодиться, це місце обробляють невеликою кількістю полімеру - після цього місце пошкодження ніяк не вплине на монолітність шару.

Також дуже часто як гідроізоляція використовують рідку гуму - вона відрізняється меншим терміном експлуатації, ніж полісечовина, але коштує набагато дешевше. Такий засіб можна придбати вже у готовому вигляді. Для використання його просто перемішують та наносять на поверхню за допомогою шпателя.

Відео: гідроізоляція фундаменту

Як альтернативу рідким гідроізоляційним речовин використовують рулонний матеріал на бітумній основі; його прикріплюють за допомогою пальника, нагріваючи матеріал до 50°З прикладають до фундаменту. Клеїти такий матеріал необхідно за напрямком знизу нагору.

Існують і матеріали (наприклад, "ТЕХНОНІКОЛЬ"), які не вимагають застосування високих температур. Після нанесення на поверхню бітумного праймера та зняття захисної плівки, листи матеріалу просто притискаються до поверхні та прилипають до неї. Верхній край ізоляції кріпиться спеціальною рейкою.

Перед тим як починати утеплювати фундамент, необхідно відзначити за допомогою рівня нижню лінію, до якої кріпляться плити. Потрібно укладати утеплювальні матеріали, починаючи з кута фундаменту.

Щоб уникнути утворення довгих вертикальних швів, можна проводити приклеювання листів у шаховому порядку. Спочатку утеплювач укладається на нижню частину фундаменту, далі кладуться знизу вгору інші ряди.
Для кріплення використовують спеціальний клей, який наносять на край та в центрі листа. Після нанесення клею необхідно зачекати на хвилину і приступати до приклеювання листів до фундаменту.

Важливо! У клеї повинно бути слідів органічного розчинника, який може руйнівно впливати на утеплювач.

Для цього вони добре притискаються до поверхні та фіксуються на ній на кілька секунд. Висихання клею відбувається поступово, тому якщо ви виявили якісь похибки або нерівно розмістили утеплювач, його можна виправити, просто повертаючи листи під необхідним кутом.

Якщо необхідно прикріпити ще один шар утеплювача, його розміщують у шаховому порядку таким чином, щоб верхній шар перекрив шов нижнього шару – це сприятиме кращій теплоізоляції. Приклеювання верхнього шару не відрізняється за технологією від кріплення нижнього шару утеплювача.

Та частина фундаменту, яка буде нижче рівня землі, не потребує додаткового кріплення – після закінчення монтажних робіт її просто присипають землею. Та частина, яка не буде присипана, має бути прикріплена спеціальними дюбелями.
Вони характеризуються широким пластиковим перфорованим капелюшком, завдяки якому утеплювач щільно притискається до стінки. Для прикріплення дюбелів у утеплювачі просвердлюють наскрізні отвори таким чином, щоб вони заходили в бетон на 4 см, після чого забивають дюбелі.

Важливо! Розмір дюбеля підбирають відповідно до товщини та кількості шарів утеплювача.

Коли монтаж утеплювача повністю завершено, слід обробити шви для кращої герметичності утеплювача. Для цього використовують бітумний склад чи звичайну монтажну піну.

Процес загортання швів досить простий і полягає в обробці обраним засобом стикових ділянок утеплювача. Якщо використовують бітумний склад, їм заповнюють щілини врівень. При використанні піни, після повного її висихання, зрізають урівень всі нерівності.

Засипка траншеї

Після закладення зазорів можна приступати до засипки траншеї. Для цього використовують крупнозернистий сухий пісок, яким засипають нижній шар траншеї. Після цього поверх піску засипають гравій упереміш з піском. Подушка із гравію буде гарною основою для утеплення ґрунтового шару.

Оштукатурювання

Щоб захистити утеплювач від хімічного впливу вологи, яка постійно знаходиться в ґрунті, на стінках кріплять скловолоконну сітку і оштукатурюють її тонким шаром розчину для обмазувальної гідроізоляції.

Відео: утеплення фундаменту (цоколя) своїми руками

Виконання опалубки під вимощення

Щоб виконати опалубку, необхідно визначити ширину вимощення. Вона може бути від 70 см до 2 м і залежить від характеристик ґрунту. Якщо траншея була засипана піщано-гравійним складом, вимощення рекомендують робити шириною 1 м. Опалубка для бетонного вимощення перешкоджатиме розтіканню бетонного розчину і визначить геометрію.

Суміш гравію та піску необхідно максимально вирівняти граблями, використовуючи рівень, щоб опалубка була рівною. Далі на обраній вами ширині по всьому периметру фундаменту в землю забиваються кілочки. Перед ними встановлюються на ребро і скріплюються між собою рівні дерев'яні дошки таким чином, щоб вийшов порожній каркас.

Після того як виготовлений каркас, необхідно зробити компенсаційні шви, щоб запобігти розтріскуванню бетону при низьких температурах. Для цього підійдуть дошки 2 см завтовшки – вони встановлюються на ребро перпендикулярно до фундаменту та каркасу опалубки, відстань між ними має бути близько 2 м.
У кутах дошки встановлюються діагоналі від кута фундаменту до кута опалубки. Враховуючи, що основним призначенням вимощення є захист фундаменту від води під час дощів та снігопадів, її необхідно виконати з нахилом, для цього дошки встановлюються під невеликим кутом від будівлі до краю опалубки.

Важливо! Для кріплення використовуйте шурупи, щоб потім було зручно їх виймати.

Нахил рекомендується робити від 2 до 10%; рекомендований показник становить 5%. Завдяки такому перепаду вода швидко відходитиме від стіни будівлі. Перед тим, як прикріплювати компенсаційні дошки до каркаса опалубки, перевірте, щоб вони мали однаковий кут нахилу за допомогою рівня.

Коли каркас опалубки готовий, необхідно приступити до укладання гідроізоляційних матеріалів та утеплювача, а також армуючої сітки, розмір комірки якої має бути 10 на 10 см.

Відео: вимощення навколо будинку своїми руками

Після того, як всі дії з підготовки опалубки закінчені, можна приступати до заливання бетону. Його можна придбати на бетонному заводі або у будь-якому спеціалізованому магазині. Обов'язково простежте, щоб він був якісним.

Якщо ви плануєте заощадити і зробити бетон самостійно, для цього вам необхідно використовувати цемент (1 частина), пісок (2 частини) та щебінь (3 частини):

1. Спочатку в бетонозмішувач додається трохи води та цементу, для отримання дуже рідкої маси.
2. Далі потроху висипається щебінь.
3. Усі компоненти поєднуються протягом 3 хвилин.
4. На кінцевому етапі в бетонозмішувач додають пісок.

Важливо! До виготовлення бетонуможна, можливопочинати самостійно лише в тому випадку, якщо ви раніше мали такий досвід, тому що існує чітка технологія і безліч нюансів, при недотриманні яких бетон може розтріскатися і не прослужить довго.

Найчастіше компенсаційні дошки так і залишаються в опалубці, але варто пам'ятати, що дерево здатне досить швидко вбирати в себе вологу і розширюватися, а після висихання стискатися, що призводить до розтріскування вимощення.

Тому після того, як бетон залитий і не повністю схопився, треба вийняти компенсаційні дошки та дочекатися повного висихання розчину. Після того, як бетон повністю висох, порожнини, які залишилися від компенсаційних дощок, заливаються мастикою або рідкою гумою.

Поверх готової вимощення після повного висихання бетону та мастики укладається плитка або інший матеріал – залежно від особистих уподобань.

Оздоблення фундаменту

Після того як штукатурка повністю просохла, можна приступати до оздоблення фундаменту. Для цього використовують декоративні матеріали у вигляді штучного каменю чи плитки. Можна обмежитись фарбуванням бітумом або звичайною фарбою.

Відео: оздоблення цоколя своїми руками

Таким чином, утеплення цоколя фундаменту своїми руками – досить трудомісткий та непростий процес. Однак, якщо дотримуватися всіх рекомендацій і дотримуватися черговості робіт, можна отримати хороший результат, який дозволить зберегти будинок теплим та затишним на тривалий час.

Теплоізоляція цоколя фундаменту піддається значним навантаженням – механічним та температурним впливам, впливу вологи. Це зумовлює критерії вибору утеплювача та особливості його монтажу.

Особливості

Поширеною помилковою думкою є думка про те, що фундамент не є сусідами з житловими кімнатами, а тому не потребує утеплення. Однак подібна позиція докорінно неправильна, а термоізоляція цоколя потрібна з цілого ряду причин.

Насамперед утеплення служить захистом фундаменту від промерзання, а значить, дозволяє зберегти експлуатаційні характеристики конструкції та продовжити термін її служби. Як відомо, від міцності основи залежить надійність усієї будівлі.

Важливий момент – якісна термоізоляція фундаменту повинна включати не лише утеплення зовнішніх стінок цоколя, але й вимощення по всьому периметру будівлі.

Велика залізобетонна основа без теплоізоляції стає акумулятором холоду, від якого він поширюється до елементів, що несуть. Навіть за наявності утеплювального шару на підлозі та стінах об'єкта виявляються потужні втрати, джерелом яких стає саме фундамент. У той же час його утеплення дозволяє зменшити їх до 20-25%.

Ще одна важлива перевага утепленої основи – це значне зменшення спучування ґрунту у зимовий період.

Це пов'язано з тим, що ґрунт біля фундаменту просто не встигає промерзати. При правильній ізоляції зона промерзання ґрунту не досягне стін фундаменту. Це, у свою чергу, дозволяє зберігати приблизно однаковий температурний режим фундаменту на всій його висоті. Адже саме вони стають причиною внутрішніх напруг залізобетонної основи, що призводять до швидкого його зносу.

Як відомо, будь-який фундамент має свій коефіцієнт морозостійкості, в середньому дорівнює 200 циклів заморожування/розморожування. Звичайно, йдеться не про 200 зим експлуатації, оскільки промерзання і відтавання фундаменту протягом однієї зими може відбуватися багато разів. Грамотне утеплення не дає фундаменту промерзати і, відповідно, дозволяє зменшити кількість циклів заморожування та розморожування фундаменту протягом холодної пори року.

Крім того, зовнішнє утеплення цоколя дозволяє змістити точку роси ближче до зовнішніх поверхонь, тому волога не скупчуватиметься в товщі фундаменту, викликаючи ерозію бетону і корозію металевих елементів. Нарешті, термоізоляційний шар є якоюсь перепоною для ґрунтових вод.

Якщо говорити про пальовий фундамент, то він меншою мірою схильний до впливу грунту, що спучується, і підземних вод. Проте використовуваний у разі залізобетонний ростверк за відсутності утеплення стає джерелом холоду. Втім, інші проблеми, характерні для стрічкового фундаменту, стають актуальними для ростверку.

Крім того, зазвичай у просторі між ґрунтом та перекриттям першого поверху приватного будинку прокладають життєво важливі комунікації, промерзання яких неприпустимо. Саме утеплення цієї частини будинку дозволить забезпечити їхню безперебійну роботу.

Внутрішнє утеплення може дати незначне скорочення тепловтрат, проте при неправильній ізоляції високий ризик підвищення вологості у приміщенні. Звісно, ​​поява «містків холоду», зниження рівня спучування ґрунту та захист фундаменту внутрішнє утеплення забезпечити не в змозі.

Вимоги до утеплювача

Цокольна частина фундаменту переважно порівняно з іншими елементами будинку піддається впливу низьких температур, механічних і хімічних впливів, вологи. Виходячи з цього, утеплювач, що використовується, в першу чергу повинен характеризуватись наступними властивостями:

• низький коефіцієнт теплопровідності;
• вологонепроникність;
• стійкість до температурних перепадів;
• висока механічна міцність.

Особливих вимог до паропроникності зазвичай не пред'являється, намагаються підбирати матеріал, показники паропроникності якого близькі до аналогічних значень матеріалу основи.

Пожежонебезпека в даному випадку також не є першорядною характеристикою, оскільки більша частина утеплювача буде заглиблена під землю, тобто перебувати в найменш схильному до займання місці.

Для захисту теплоізолятора слід відразу підібрати декоративний матеріал - плити, панелі, сайдинг. Причому він має бути не для фасаду, а саме для цоколя.

Матеріали

Як теплоізоляційний шар зазвичай застосовуються плити екструдованого пінополістиролу. Матеріал має високі показники теплоефективності, крім того, він не пропускає вологу. Варто відзначити і простоту монтажу плит. Вони мають правильну геометрію (випускаються у вигляді прямокутників), гладку поверхню. Достатньо приклеювати плити на попередньо підготовлену поверхню, уникаючи утворення щілин між ними, оскільки вони стануть «містками холоду».

З недоліків матеріалу – здатність його виділяти не корисний для людини стирол. Втім, при зовнішній теплоізоляції вимоги екологічності не такі суворі, як у разі внутрішнього утеплення. Матеріал відноситься до пальних, він привабливий для гризунів, які люблять робити ходи в ньому.

Пінополістирольні плити можуть мати 2 різновиди – пінопласт та екструдований пінополістирол.До речі, на основі останнього виготовляється і більш сучасна модифікація стирольних утеплювачів – піноплекс. Утеплення пінолексом дасть кращий ефект, крім того, матеріал має пазогребневі краї, що спрощує монтаж і робить більш надійним стикування матеріалу.

Ще один ефективний утеплювач – пінополіуретан., також має низький коефіцієнт теплопровідності, стійкий до впливу вологи, перепадів температур. На відміну від пінополістиролу він є екологічним та негорючим матеріалом.

Утеплення пінополіуретаном вимагає залучення фахівців – матеріал розпорошується по поверхні цоколя, утворюючи потужний та теплий шар.

Завдяки особливостям нанесення вдається домогтися міцної адгезії матеріалу до поверхні, заповнення ним усіх тріщин та порожнин. Це, у свою чергу, гарантує відсутність появи містків холоду.

Обидва утеплювачі (пінополістирол і пінополіуретан) не дозволяють поверхням «дихати». Для бетонних та залізобетонних основ це не є проблемою, проте на дерев'яних поверхнях (наприклад, при використанні дерева для заповнення простір між перекриттям першого поверху та палями) їх застосування не рекомендоване. Зайва волога залишатиметься у товщі деревини, що призведе до її загнивання.

Ще один важливий момент – обидва матеріали нестійкі до впливу УФ-променів, тому відразу після теплоізоляції треба приступати до монтажу захисно-декоративного шару фундаменту. Не можна зберігати матеріал (плити пінопласту або екструдованого його різновиду) без упаковки. В іншому випадку вироби втрачають свої експлуатаційні характеристики.

Нарешті, популярне утеплення та пінофолом.Це рулонний матеріал на основі спіненого поліетилену, оснащений тепловідбивним фольгованим шаром. Сам по собі спінений поліетилен має низьку теплопровідність, додаткове підвищення теплоефективності досягається завдяки наявності фольгованого шару. Він здатний відбивати до 97% тепла. Для цього його мають не назовні, а до внутрішньої частини цоколя.

Перевагою розглянутих утеплювачів є їхня універсальність – вони підходять для будь-якого типу цоколя (цегляного, бетонного, залізобетонного), можуть покриватися різними оздоблювальними матеріалами (частіше сайдингом, фасадними панелями).

Утеплювати цоколь мінватою, настільки популярною при теплоізоляції стін не рекомендовано. Це з гігроскопічність матеріалу – накопичуючи вологу, він втрачає свою теплоефективність.

Як утеплити своїми руками?

В ідеалі утеплення цокольного поверху потрібно вести ще на етапі заливання фундаменту. Розглянемо докладніше цей процес з прикладу утеплення цоколя стрічкового основания. Після його заливання та застигання проводиться розпалубка. Далі необхідно звільнити до підошви поверхню фундаменту, викопавши траншеї вздовж основи. Їх ширини повинно бути достатньо, щоб працівнику, що спустився, було зручно проводити необхідні маніпуляції.

Якщо утеплення ведеться у вже побудованому будинку, то необхідно також за допомогою лопат викопати траншеї до самого фундаменту.

Наступний крок – підготовка основи фундаменту. Поверхні повинні бути очищені від бруду та пилу, висушені. Тільки в такому випадку вдасться досягти гарної адгезії з утеплювачем.

Якщо на поверхні є напливи бетону та інші нерівності, їх слід ліквідувати, використовуючи шліфувальну машину з насадкою для каменю та дерева. Тріщини та западини слід закласти шпаклівкою по бетону, що має високу швидкість схоплювання. При використанні класичного цементного розчину доведеться чекати, доки він схопиться, близько двох тижнів.

Далі на підготовлену поверхню укладається шар полімерного праймера. Важливо нанести склад рівномірним шаром, виключаючи перепустки. Зручно використовувати синтетичний валик з коротким ворсом, а важкодоступних місцях – пензель. Праймер покращить адгезію гідроізоляційних матеріалів.

Наступний етап – фіксація гідроізоляційного шару, представленого рулонними матеріалами на бітумно-полімерній основі або мембранної гідроізоляції. Вибір конкретного матеріалу залишається за домовласником.

Бітумно-рулонні матеріали можуть приклеюватися на мастику (самоклеючі вироби) або наплавлятися за допомогою газового пальника.

Розправляти матеріал слід знизу нагору. При обклеюванні кутів важливо, щоб полотно матеріалу закривало одну сторону і заходило на перпендикулярну на 100-150 мм.

Якщо потрібний більш економний варіант, купується сухий склад будівельної суміші. Ще один варіант клеючої основи – використання бітумної мастики. Вона підійде у тому випадку, якщо утеплювач клеїться на руберойд. Однак важливо, щоб у складі мастики не було органічних розчинників, оскільки вони руйнують пінополістирольні плити. Вибирати слід максимально адаптований для цього виду робіт склад на водорозчинній основі.

Далі клей наноситься на всю поверхню утеплювальної плити за допомогою зубчастого шпателя. Регулювати кількість клею потрібно таким чином, щоб надлишки його не виступали за межі плити при наклеюванні. Якщо це все ж таки трапилося, слід відразу прибрати клей, що виступив.

Робота також виконується знизу вгору, плити притискаються до фундаменту, а після схоплювання можна приступати до наступної фіксації. При необхідності двошарового шару утеплення другий ряд плит монтують таким чином, щоб уникнути накладання швів. Тобто другий ряд викладається зі зміщенням щодо першого.

Кріплення теплоізоляційного матеріалу нижче рівня грунту повинне вестись тільки на клейовий склад. Вище за рівень рекомендовано, крім клею, використовувати додаткову фіксацію дюбелями – грибками. Важливо, щоб для дюбелів спочатку просвердлювалися отвори відповідного діаметра, які вже вставляються дюбелі.

В іншому випадку не уникнути розтріскування матеріалу здебільшого плити, що стає зниженням її теплоізоляційних характеристик.

При виявленні стикувальних швів слід заповнити будівельною піною. Краще вибирати склад, випущений тим самим брендом, що й утеплювач.

Після застигання піни її надлишки зрізаються ножем.

По суті, утеплення можна вважати завершеним, проте правильно захиститиме фундамент від хімічного впливу ґрунтових вод. Для цього по всьому периметру фундаменту розтягують скловолоконну сітку, поверх якої наносять тонким шаром штукатурку з використанням складу для обмазувальної гідроізоляції. Можна також користуватися спеціальною мембраною. Тільки після проведення цих маніпуляцій слід приступати до засипання основи.

40258 1

Утеплення має бути комплексним, і якщо виконується теплоізоляція стін, не можна залишити без уваги покрівельну систему та фундамент. Однією з найуразливіших зон є цокольна частина будинку, через яку йде до 20% тепла. Захистити цоколь від вологи та промерзання можна як на етапі будівництва, так і при експлуатації споруди, головне – правильно підібрати для цього матеріали.

Цоколь є частиною фундаменту, розташованого над рівнем грунту. Знизу він постійно контактує з сирим і промерзлим ґрунтом, а бічні стінки піддаються впливу опадів та різким температурним перепадам. Все це призводить до збільшення витрат на обігрів внутрішніх приміщень, появу вогкості та плісняви ​​в будинку, зниження комфорту для домочадців. Крім того, швидше зношуються матеріали, з яких зведений цоколь, у стінках утворюються тріщини та щілини, і тут уже без капітального ремонтуне обійтись.

При утепленні цоколя містки холоду перекриваються, зовнішні стіни одержують захист не тільки від води та промерзання, а й від механічних пошкоджень, будова довше служить і не потребує ремонту.

Але це лише в тому випадку, коли утеплювачі повністю відповідають таким вимогам:

• мінімальні показники теплопровідності;
• нульове водопоглинання;
• висока міцність на стиск;
• стійкість до мікроорганізмів.

Не останнє значення має і довговічність утеплювача, адже чим більший термін служби матеріалу, тим рідше доведеться його міняти та ремонтувати цоколь. Що стосується складу утеплювача, особливо його екологічної безпеки, то тут строгих вимог немає, адже матеріал перебуватиме із зовнішнього боку будівлі, між шарами гідроізоляції та декоративного покриття.

Вибір утеплювача для цоколя

Серед великої різноманітності сучасних утеплювачів вищенаведеним вимогам повною мірою відповідають тільки плитні та напилювані матеріали на полімерній основі. Розглянемо їх характеристики докладніше.

Спінений полістирол (пінопласт) використовується як утеплювач вже давно, і, як і раніше, не здає своїх позицій. Він чудово утримує тепло, не накопичує вологу, легко піддається різанні і має малу вагу, що дозволяє зробити монтаж без особливих зусиль. Крім того, пінопласт відрізняється найнижчою вартістю серед інших полімерних утеплювачів, а це вагомий аргумент на його користь при теплоізоляції великих площ чи обмеженому бюджеті.

Для утеплення цоколя необхідно вибирати пінопласт марки ПСБ-С 25 або ПСБ-С 35, що відрізняється підвищеною щільністю та стійкістю до механічних навантажень. Товщина плит варіюється в межах 20-100 мм, і в залежності від кліматичних умовутеплювач може укладатися в 1 або 2 шари. Матеріал витримує температурні перепади від -60 ° С до +80 ° С без зміни своїх характеристик, тому йому не страшні найсильніші морози та літня спека. Термін служби в середньому становить 25 років, а при якісному облаштуванні теплоізоляційного пирога років на 10 більше.

Незважаючи на всі переваги, мінуси у пінопласту теж є: він має низьку міцність на вигин, тобто є досить крихким, і часто ушкоджується гризунами.

Крім того, за відсутності гідроізоляції волога проникає у верхні шари матеріалу та, замерзаючи, провокує фарбування плит.

ЕППС відрізняється щільнішою структурою, ніж у пінопласту, і розмір його осередків не перевищує 1 мм. Це зумовлює майже нульове водопоглинання та велику механічну міцність. Екструдований пінополістирол також більш стійкий до хімічної дії, мікроорганізмів, садибних деформацій. Через низьку паропроникність цей утеплювач не рекомендується застосовувати на дерев'яних поверхнях, зате для теплоізоляції цоколів він підходить ідеально.

ЕППС має високий попит, найбільш популярними є утеплювачі марок Пеноплекс, Техноніколь XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Випускаються вони в плитах різної товщини та щільності, стандартні розміри – 1200х600 мм та 2400х600 мм. Матеріал витримує температуру від -50 до +75°С без втрати характеристик, легко монтується та служить близько 50 років, за умови дотримання технології укладання.

До мінусів відноситься горючість утеплювача - практично всі марки ЕППС мають клас горючості Г3 та Г4. При плавленні матеріал виділяє токсичні речовини.

Ще одна вада — висока вартість. Проте правильно виконана теплоізоляція швидко окупає всі витрати з початком опалювального сезону.

Напилюваний утеплювач

Пінополіуретан – це одночасно тепло-, звуко- та гідроізоляція будинку. Він підходить для утеплення всіх частин будівлі, від даху до фундаменту і відрізняється чудовою адгезією до всіх типів основи. Його головною перевагою є відсутність швів, тому що при напиленні утворюється суцільне покриття, міцне та довговічне.

Процес утеплення займає дуже мало часу, матеріал твердіє за секунди і можна відразу приступати до обробки.

Єдина складність полягає в тому, що для нанесення утеплювача потрібна спеціальна установка та навички роботи з нею. Послуги спеціаліста, як і оренда установки, обходяться недешево, але якщо зважити на довговічність такої теплоізоляції, то вигода все одно є. Шар пінополіуретану товщиною 50 мм при щільності 36 кг/м3 замінює шар ЕППС товщиною 120 мм, а служить не менше 50 років.

Відео — Утеплення цоколя пінополіуретаном

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Виконання теплоізоляції своїми руками

Утеплення цокольної частини нескладно виконати самостійно, головне - точно дотримуватися технології. Однією з найважливіших умов є якісна підготовка основи. Якщо будинок новий, цоколь і вимощення в хорошому стані, то робочий процес багато часу не займе, чого не можна сказати про старі будівлі.

Фасад будинку до утеплення та оздоблення. На фото цоколь не потребує підготовки

Підготовка основи

Починають роботу очищення поверхні від забруднень. Якщо цоколь оброблений плиткою чи фасадними панелями, покриття доведеться демонтувати. Зчищають стару штукатурку, збивають виступи, засохлий розчин, добре обробляють основу жорсткою щіткою.

У цегляному цоколі потрібно ретельно розчистити шви, щоб виявити порожнечі.

Якщо вимощення старе, покрите глибокими тріщинами, її теж необхідно повністю прибрати, інакше якісно утеплити цоколь не вийде. Далі по периметру будинку знімають шар грунту шириною близько півметра і глибиною 10-15 см. Якщо ж вимощення в хорошому стані і щільно прилягає до стіни, достатньо зачистити металевою щіткою стик по всій довжині, щоб прибрати сміття та бруд.

Для щільного прилягання плит до основи стінки цоколя повинні бути максимально рівними. За наявності перепадів більше 10 мм, поверхню слід вирівняти за допомогою оштукатурювання. Для цього можна використовувати звичайний цементно-піщаний розчин, але краще придбати суху суміш на цементній основі.

Заводські суміші дорожчі, зате вони не дають усадку і мають більшу стійкість до негативного впливу. Штукатурка наноситься шпателем на стіну та акуратно розподіляється по поверхні тонким шаром.

Нанесення ремонтного розчину

Після висихання стінки обробляють теркою з наждачним полотном, знепилюють і покривають ґрунтовкою водостійкою з кварцовим наповнювачем.

Інструменти та матеріали для роботи

Для утеплення знадобиться:

Ціна на будівельний міксер

Будівельний міксер

Розрахувати кількість утеплювача дуже просто: потрібно виміряти довжину цоколя по всьому периметру, помножити на висоту та розділити на площу однієї плити піноплекса. Матеріал слід купувати з невеликим запасом, тому що обов'язково знадобиться підрізування плит при стиковці. Так само розраховують кількість армуючої сітки, яка необхідна при оштукатурюванні утеплювача.

Монтаж теплоізоляційних плит

Крок 1.Приміряють плити до поверхні, якщо потрібно, виконують підрізування. Нижній край утеплювача повинен спиратися на бетонну основу вимощення або на щільно утрамбований грунт, засипаний шаром піску.

Крок 2На тильну сторону першої плити наносять клей суцільною лінією по периметру та посередині.

Клеїти утеплювач починають від кута: прикладають плиту до поверхні, вирівнюють по вертикалі, міцно притискають по всій площі.

Крок 3Беруть наступну плиту, наносять клей на тильний бік і на бічний край, прикладають до цоколя і щільно стикують з першою плитою. Якщо на стику назовні виступив клей, його потрібно зняти шпателем. Інші листи кріплять так само, контролюючи рівнем їх розташування.

Порада. Якщо відстань до кута трохи перевищує довжину утеплювача, останній лист у ряду краще закріпити впритул до кута цоколя, а зазор, що утворився, закрити відрізком відповідного розміру. Кріпити ж шматки утеплювача на кутових ділянках небажано через підвищені вітрові навантаження.

Крок 4.Після встановлення плит слід задути монтажною піною зазори, що утворилися між утеплювачем і стіною, а також на стиках листів. Високу піну акуратно підрізають монтажним ножем, щоб не пошкодити утеплювач і не зрушити плити.

Крок 5.Коли висохне клей (зазвичай потрібно від 24 до 48 годин), утеплювач фіксують дюбелями-грибками.

Ціни на популярні моделі електродрилі

Електродрилі

На відміну від підземної частини, де матеріал міцно притиснутий ґрунтом до фундаменту, надземна постійно піддається вітровому та механічному навантаженню, і додаткове кріплення просто необхідне. Отвори під дюбелі просвердлюють у центрі кожного листа та по кутах, заглиблюючись у стіну мінімум на 40 мм. Працювати потрібно дуже акуратно, оскільки утеплювач легко пошкодити свердлом.

Технологія оштукатурювання

Крок 1.Замішують штукатурно-клейовий розчин, розвівши суху суміш водою за інструкцією виробника. Перемішувати рекомендується міксером на низьких обертах, тому що вручну складніше досягти однорідності маси.

Крок 2Прикладають куточок із сіткою до верхньої кромки утеплювача, відміряють потрібну довжину, зайве обрізають. Далі шпателем розчин наносять суцільною смугою, укладають куточок, обов'язково контролюють рівнем горизонталь. Вирівнявши профіль, розгладжують сітку по обидва боки, утоплюючи її в розчин. Надлишки суміші прибирають шпателем. Так само кріплять профіль по кутах – внутрішнім і зовнішнім.

Крок 3Сітку, що армує, обрізають по ширині так, щоб вона на пару сантиметрів була більшою, ніж висота цоколя. По довжині можна не різати на шматки, і на рівній площині кріпити цілим полотном - так як ширина рулону невелика, сітка добре тримається. Отже, наносять на поверхню клейовий розчин, розподіляють його рівним суцільним шаром завтовшки близько 10 мм, прикладають сітку так, щоб верхній край на 5-7 мм знаходився нижче за кромку утеплювача. Далі шпателем розгладжують сітку, заглиблюючи її в розчин на кілька міліметрів.

Сітку притискають до нанесеного клею

Важливо дотримуватись нахльостування сусідніх полотен

Крок 4. Через добу, коли поверхня висохне, теркою з наждачним полотном обробляють штукатурний шар, знімаючи дрібні нерівності, напливи, сліди від інструменту.

Потім поверхню знепилюють і покривають водостійкою ґрунтовкою в 1 або 2 шари.

Після цього викопана траншея засипається дрібним щебенем або гравієм, монтується вимощення. Наступний етап - фінішне оздоблення цоколя: поверхню можна облицьувати плиткою, штучним каменем, галькою, добре виглядає мозаїчна штукатурка.

Ціни на різні види декоративної штукатурки

Штукатурка декоративна

Відео - Чим утеплити цоколь будинку зовні