Peaaegu igal majal, ka maamajadel, on kelder. Kelder on omamoodi üleminek vundamendi ja seinte vahel. See on vajalik maja kaitsmiseks niiskuse sisenemise eest. Majas, millel pole keldrit, imavad seinad mitte ainult sademeid, vaid ka maapinnast niiskust. Lisaks niiskuse eest kaitsmisele kaunistab sokkel ka hoonet. Kõrge põhjaga maja näeb palju ilusam välja kui madala põhjaga või üldse ilma selleta maja. Lihtsamalt öeldes näeb keldrita maja rohkem välja nagu kasarm või ait.

Proovime välja mõelda, kas maja keldrit on vaja talveks soojustada, kuna juba maja ehitamisel tekib paljudel küsimus, kas maja keldrit on vaja soojustada või piisab sellest. soojuse säilitamiseks. Arvatakse, et keldri isoleerimine ei ole kohustuslik protseduur, kuid see toob kaasa asjaolu, et maamaja tervikuna muutub soojemaks ja isoleeritumaks.

Põhimõtteliselt tungib külm majja läbi vundamendi, mis asub maa sees ja ei soojene peaaegu kunagi täielikult. Kui maja vundament ja kelder on korralikult soojustamata, siis on majas alati külm ja õhk niiske, sest soojuse puudumise tõttu ei jõua niiskus lihtsalt ära aurustuda. Kodu soojana hoidmiseks peate seda pidevalt kütma, mis võib olla kulukas. Seega maja keldri soojustamine mitte ainult ei vabasta seda niiskusest, vaid aitab säästa ka küttekulusid.

Kuidas maja keldrit korralikult väljast või seest soojustada?

Keldrit on kõige parem soojustada hoone ehitamise ajal. Kui maja ehitati ilma soojustuseta, siis sellisel juhul tuleb mõelda, kuidas oleks kõige parem soojustada maja alust väljast või seest. Mõlemal juhul on oma eelised.

Kui otsustate oma maja keldri seestpoolt soojustada, saate:

• üldiselt on keldri sisemine atmosfäär ja mikrokliima parem tänu keldris endas ja esimesel korrusel asuvatele soojamüüridele,
• hoone vundamenti kaitstakse põhjavee ja sula(vihma)vee eest,
• keldrikorruse sisemise isolatsiooni tagava kondensatsiooni puudumine viib selleni, et keldri seinad ei hävine.

Kui soojustate maja keldrit, siis:

• sellise soojusisolatsiooniga näeb teie maamaja esteetilisem välja,
• Ehitusmaterjalide eluiga on pikem, kuna need on kaitstud tuule, pakase ja niiskuse eest.

Üldiselt on mõlemal meetodil samad eelised nii väljast kui ka seestpoolt, kuid aluse välise soojusisolatsiooniga näeb hoone ilusam välja. Seetõttu on maja kelder sageli väljast isoleeritud.

Kuidas soojustada puitmaja alust

Puitmaja aluse, aga ka vundamendi soojustamist saab teha samade materjalidega kui telliskivimaja. Soovitav on kasutada sama materjali, mida kasutati maja välisseinte soojustamiseks. Kõige sagedamini kasutatakse puitmaja aluse soojustamisel penoplasti, millega kaetakse puitmaja aluspind, nagu ka kivimaja alus. Tulekahjude vältimiseks immutatakse puitpinnad enne vahuga liimimist tulekindlate ühenditega. Peale liimi kuivamist pind krohvitakse ja

Maja keldri soojustamine vahtpolüstürooliga on kõige eelistatavam variant. See materjal, olles kõige kaasaegsem, on paljude oma omaduste poolest teistest isolatsioonimaterjalidest parem. Vahtpolüstüreen on vastupidav ja tugev. See ei karda mehaanilisi koormusi ega lase niiskust läbida. Mis puudutab selle materjali kasutamist puidust ehitatud majade isoleerimiseks, siis siin on peamiseks argumendiks selle tuleohutus.

Milline on parim viis maja keldri soojustamiseks?

Eramu keldri soojustamiseks sobib peaaegu igasugune hüdroisolatsiooniomadustega isolatsioon. Kõige sagedamini kasutatakse:

• pressitud vahtpolüstüreen,
• vahtpolüstüreen,
• vahtpolüuretaan,
• mineraalvill.

Kesk-Venemaal parem kui sokkel ekstrudeeritud vahtpolüstüroolist plaadid paksusega vähemalt 5 cm Hoone nurgad, mis külmuvad enne, paksemate plaatidega 6 cm kuni 10 cm.

Vahtpolüstüreenplaadid tuleb liimida aluse seintele vahtpolüstüreenliimiga, mis ei sisalda agressiivseid aineid, mis ei lahusta vahtpolüstürooli. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni liimid on Bitumast kaubamärgi liim, Ceresit CT 84 polüuretaanliim, tsemendi-polümeeri koostised. Tööd tehakse plusstemperatuuridel kuni +5 kraadi.

Vahtpolüstüreen isolatsiooni tehnoloogia:

• Enne töö alustamist peate puhastama seinad mustusest ja prahist, kandma ka õhukese krohvikihi, eemaldama kõik ebatasasused ja augud tsemendi-liiva või lubimördi abil.
• Kuivatage ja lihvige pind liivapaberiga.
• Kandke liim ühtlaselt rulliga vahtpolüstüreenplaatidele ja sokli seintele.
• Liimige plaadid kattuvad.
• Ülaosale kinnitatakse metall- või klaaskiudvõrk, mis moodustab ühtse terviku.
• Edasi krohvitakse ja tehakse vooderdus.

Väga levinud on ka maja keldri soojustamiseks mineraalvilla, mis on nagu vahtpolüstüroolki liimitud. Olenemata isolatsioonist tuleb see igal juhul pärast liimimist ja täielikku kuivamist krohvida. Pärast krohvi täielikku kuivamist laotakse selle peale plaadid või kivi. Aluse saab värvida ka fassaadide värvimiseks mõeldud veekindla värviga või katta bituumeniga.

Iga hoone toetub vundamendile, mis asub osaliselt maa all, osaliselt selle pinna kohal. Mullapinnast kõrgemal asuvat osa nimetatakse aluspinnaks. Ta mängib oluline roll seinte kaitsmisel soojakadude eest sõltub kogu hoone vastupidavus suuresti selle seisukorrast. Mõnes kodus seisavad elanikud silmitsi kõrge õhuniiskuse tõttu keldris kasvava hallituse ja hallituse probleemiga. Mõlema probleemi lahendamiseks on vaja alus isoleerida. Pealegi on see nõutav nii vanade majade kui ka uute hoonete puhul, olenemata sellest, kas need on ehitatud tellistest, plokkidest, paneelidest, puidust või muudest materjalidest. See meede parandab oluliselt siseruumide mikrokliimat, pikendab oluliselt hoone eluiga ning vähendab külmatõusu ja muude agressiivse väliskeskkonna tegurite mõju. Soojuskadude vähendamisega on koduelanikel võimalus säästa oma rahalisi vahendeid kommunaalmaksete arvelt. Sel juhul saab aluse isolatsiooni teha seest või väljast. Lisaks on võimalik mõlemat meetodit kombineerida.

Aluse välisisolatsiooni eelised sisemise isolatsiooni ees

Kuigi kogenematule inimesele võib tunduda, et keldri seest või väljast soojustamisel pole suurt vahet, on välissoojustamisel mitmeid eeliseid, sealhulgas:

• Hoone põhi saab külma aastaajal usaldusväärse kaitse külmumise eest.
• Ehitusmaterjale külma ja niiskuse eest kaitstes pikeneb oluliselt vundamendi kasutusiga.
• Alusele ei teki kondensatsiooni.
• Märkimisväärse paranemise võimalus välimus kodu välise dekoratiivviimistluse tõttu.

Keldri sisemine isolatsioon võimaldab tagada keldrikorrusel ainult mugava mikrokliima, kuid ei kaitse hoone alust välistegurite negatiivsete mõjude eest.

Pinnase isolatsioon

Lihtsaim viis keldri väliselt soojustamiseks on kasutada mulda või liiva. Seda on kasutatud palju sajandeid. Sel juhul tehakse isolatsioon lihtsalt aluse ja aluse täitmisega paksu mullakihiga. Puistevõlli kõrgus peab vastama alumise korruse ruumi põranda tasemele. See tehnoloogia on üsna tõhus. Selle peamine eelis on see, et isolatsiooni ostmiseks pole vaja raha kulutada. Sellel on ka palju puudusi:

• Vajalik on suur kogus mulda.
• Suur töömahukus.
• Kõrge soojusjuhtivus.
• Esimesel korrusel akende tegemise võimatus.

Aluse isoleerimist pinnasega kasutatakse ajutise meetmena või selle puudumisel sularaha muude materjalide ostmiseks.

Seda materjali tuntakse ka vahtpolüstüroolina. Seda kasutatakse peamiselt seinte soojusisolatsiooniks, kuid see on üsna sobiv ka aluse kaitsmiseks.

Vahtplastil on järgmised eelised:

• Madal auru läbilaskvus.
• Tuleohutus;
• Lihtne paigaldada.
• Kõrged soojusisolatsiooni omadused.
• Madalad kulud.
• Vastupidavus;

Vahtpolüstüreeni puudused on järgmised:

• Kalduvus mureneda, eriti ilma tugevduseta.
• Kalduvus kiirele hävimisele niiskusega kokkupuutel.
• Näriliste rünnakute suhtes haavatav.

Kasutusea pikendamiseks kaitstakse vaht pinnase surve eest telliskiviseina või profileeritud polüetüleenmembraanidega. Niiskuse eest kaitsmiseks teostatakse aluse isolatsioon vahtplastiga koos kvaliteetse hüdroisolatsiooni paigaldamisega. Tavaliselt kasutatakse nendel eesmärkidel bituumen-polümeer- või rullmaterjalidel põhinevaid vedelaid isolaatoreid.

Seda materjali tuntakse ka kui pressitud vahtpolüstüreeni. Seda kasutatakse laialdaselt aluse isolatsioonina järgmiste eeliste tõttu.

• Madal auru läbilaskvus.
• Madal soojusjuhtivus, mis tagab kõrge soojusisolatsiooni omadused. Selle parameetri poolest on penoplex parem vahtpolüstüreenist.
• Äärmiselt madal veeimavus. Isegi kui penopleks on vees, imendub see ainult kahjustatud rakkudesse. See eelis on väga oluline, kuna hoone põhi puutub üsna sageli otse kokku sula- ja vihmaveega.
• Kõrge tugevus. Penoplex ei muuda suurust ega kaota oma kuju isegi märkimisväärsete koormuste korral.
• Vastupidavus. Penoplex säilitab oma kuumakaitseomadused ka pärast paljusid pakaselisi talvesid ja kuumi aastaid.
• Lihtne paigaldada. Penoplexi saab hõlpsasti lõigata lihtsa kirjatarvete noaga. Lisaks on sellel spetsiaalsed süvendid mööda servi ja mugav lehtede kuju, mida on lihtne omavahel ühendada, säilitades samal ajal vajaliku tiheduse.

Penoplexi puudused hõlmavad

• haavatavus näriliste rünnakute suhtes ja kõrgem hind võrreldes vahuga.

Soojustus paisutatud saviga

Paisutatud savi on teraline looduslik materjal, mis saadakse savi põletamisel. See valatakse pimeala alla tühja ruumi. Kui alus on tellistest, valatakse müüritise vahele paisutatud savi. Täitekihi minimaalne paksus, et tagada vajalik soojus- ja müraisolatsiooni tase, on viiskümmend sentimeetrit. Keldri soojustamiseks paisutatud savi kasutades on soovitav see segada betooniga, mis valatakse keldrikorrusele.

Paisutatud savi eelised keldri isolatsioonimaterjalina on järgmised:

• head soojusisolatsiooni omadused;
• vastupidavus agressiivse keskkonna keemilisele toimele;
• kõrge heliisolatsiooni omadused;
• madal erikaal;
• tulekindlus;
• keskkonnasõbralikkus;
• külmakindlus;
• vastupidavus mädanemisele ja seentele;
• tugevus;
• immuunsus näriliste rünnakute suhtes.
• vastupidavus;
• taskukohane hind.

Paisutatud savi puuduseks on selle hügroskoopsus. Seetõttu tuleks selle kasutamisel jälgida, et oleks tagatud hea veekindlus.

Aluse soojustamine vedela pihustatud polüuretaanvahuga toimub kiiresti ja tõhusalt. Isolatsioonikomponendid segatakse spetsiaalsetes paigaldustes, mille järel pihustatakse aluse pinnale õhuke kiht polüuretaanvahtu. See tagab kõigi pragude isoleerimise ja varjab kõik konstruktsiooni defektid. Isolatsiooniks pole vaja spetsiaalset ettevalmistust. Piisab aluse puhastamisest vana viimistluse jäänustest ja prahist. Õhuke vahtpolüuretaankate on kergus, tugevus, jäikus, elastsus ja tugevus.

Selle meetodi abil saate aluse isoleerida vaid ühe päevaga. Teine polüuretaanvahu eelis on selle kõrge hooldatavus. Materjali juhusliku kahjustamise korral taastatakse selle terviklikkus mõne sekundiga vedeliku kohapealse pealekandmisega. Polüuretaanvahu puuduseks on tundlikkus ultraviolettkiirguse suhtes. Seetõttu on pärast selle meetodi abil isoleerimist vaja alus katta tiheda materjaliga. Lisaks võivad polüuretaanvahu pealekandmist teostada ainult professionaalid, kes tunnevad reaktiivide käitlemise reegleid ja omavad spetsiaalset varustust.

Termopaneelid on mitmest kihist koosnev struktuur, mille sees on isolatsioon. Väljastpoolt on termopaneelidel kaitsekate, mille muster võib imiteerida erinevaid viimistlusmaterjale. Termopaneelide kasutamine võimaldab kiirendada aluse isolatsiooni protsessi, kuna korraga paigaldatakse mitu soojusisolatsioonikihti. Lisaks paigaldamise lihtsusele ja atraktiivsele välimusele on termopaneelide eeliseks nende kõrge energiatõhusus.

• Ebaühtlase alusega hoonete mantlite korraldamise vajadus. Kuna termopaneelid painduvad halvasti, saab neid paigaldada ainult tasasele pinnale või mööda juhikuid.
• Haardumise puudumine aluspinnaga. Selle omaduse tõttu tuleb paneelid hoolikalt liimiga katta ja raskete ilmastikutingimustega piirkondades kinnitada tüüblitega, sest kui need pole piisavalt kinnitatud, võivad tugevad tuuleiilid need lahti rebida.
• Kõrge hind. See on tingitud asjaolust, et peaaegu kogu materjal imporditakse Venemaale Euroopa riikidest.

Soojustus soojakrohviga

Aluse soojusisolatsioonimaterjalina saab kasutada krohvipõhiseid kuivliimi segusid. Need erinevad oluliselt tavalisest värvimiskrohvist. Turul on saadaval paisutatud vermikuliidi, saepuru ja vahtpolüstürooliga soojakrohvid. Aluse isoleerimiseks on kõige parem kasutada viimast võimalust. Aluspind krunditakse esmalt nakkuvuse parandamiseks. Soojusisolatsioonikiht osutub suhteliselt õhukeseks ja monoliitseks.

Selle materjali puudused hõlmavad järgmist:

• Suur mass. See on kõige raskem isolatsioon, mille kasutamine nõuab tugevat alust.
• Veeimavus. Soe krohv imab hästi niiskust, seetõttu on vajalik kvaliteetne hüdroisolatsioon.
• Soojusisolatsioonikihi paksuse piirang. See ei tohiks ületada viit sentimeetrit, vastasel juhul kukub krohv lihtsalt maha.

Tuleb märkida, et soe krohv ei saa olla viimistlusmaterjalina, seetõttu peate selle peale kandma kruntvärvi ja katma aluse dekoratiivmaterjalidega.

Maja ehitamise käigus on vaja hoolitseda mitte ainult seinte ja katuse, vaid ka vundamendi aluse soojustamise eest, et tulevane eluase oleks kütteperioodil võimalikult soe ja odav. Täna vaatleme üksikasjalikult hoone keldri väljastpoolt soojustamise samme ning selgitame välja, milline isolatsioon selleks otstarbeks kõige paremini sobib.

Materjali valik

Enne vundamendi sokli isoleerimise alustamist peate valima sobiva materjali. Isolatsioonimaterjale on palju, kuid populaarsemate hulgas on polüstüreen, penopleks ja vahtpolüstüreen. Vaatame, kuidas need erinevad ja milline neist on parem.

Kas teadsid? Penoplex leiutati USA-s 1941. aastal, kuid postsovetlikus ruumis hakati seda isolatsioonina kasutama alles 90ndate lõpus.

See isolatsioon on tõhus kaasaegne soojusisolaator. Seda nimetatakse ka vahtpolüstüreeniks või täiustatud vahuks. Polüstüreeni on mitut tüüpi - pressitud ja vahustatud. Need erinevad üksteisest tootmistehnoloogia ja kvaliteedi poolest.

Ehitusspetsialistid kalduvad kasutama ekstrudeeritud polüstüreeni.
See maksab rohkem kui vaht, kuid sellel on palju eeliseid:

• madal soojusülekandetegur;
• tugevus;
• keskkonnasõbralikkus;
• vastupidavus niiskusele;
• vastupidavus.

Polüstüreeni eelised võrreldes teiste isolatsioonitüüpidega on järgmised:

• madalamad kulud;
• spetsiaalne struktuur, mis ei ima ega lase niiskust läbi, mis säilitab plaatide terviklikkuse madalatel temperatuuridel;
• pikk kasutusiga;
• soojusisolatsiooni omaduste säilitamine kogu tööperioodi jooksul;
• närilistele mittesöödav;
• isolatsioonikonstruktsioonide paigaldamise lihtsus.

• võime eraldada tulekahju korral väga ohtlikke mürgiseid aineid;
• auru läbilaskvus, mille tagajärjel võivad tekkida hallitus ja hallitus, mis hävitab struktuure ja mõjutab negatiivselt ruumi mikrokliimat.

Kas teadsid? Vahupolüstüreen leiutas saksa apteeker Eduard Simon 1839. aastal. Kuid nad hakkasid seda aktiivselt tööstuslikus mastaabis kasutama alles 20. sajandi keskel.

Penoplex on uus progresseeruv soojustusmaterjal, mis on väga tõhus soojuse hoidmise poolest. Penopleksi tootmiseks kasutatakse kõrgsurvet ja temperatuuri, mis mõjuvad materjali graanulitele, need pumbatakse täis ja täidetakse õhuga.
Saadud materjali iseloomustab peenpoorne struktuur, millel on identsed pisikesed isoleeritud elemendid, mis võimaldab head soojapidavust.

Penoplexi eelised hõlmavad järgmist:

• pikk kasutusiga;
• madal soojusjuhtivuse koefitsient;
• minimaalne niiskuse läbilaskvus;
• survetugevus;
• töötlemise ja paigaldamise lihtsus ja lihtsus;
• keskkonnasõbralikkus;
• madal keemiline aktiivsus;
• maksimaalne biostabiilsus, mis tähendab vastupidavust materjali mädanemisele ja lagunemisele.

Vaatamata penopleksi paljudele eelistele on sellel üks tõsine puudus - võime sulada ja süttida, kui soovitatud temperatuure ei järgita.

Vahtpolüstüreen on spetsiaalne vahtmaterjal, mille graanulites on 98% õhk. Vahtpolüstüreeni iseloomustavad head soojusisolatsiooniomadused, seetõttu kasutati seda varem aktiivselt ruumide isoleerimiseks.

Vahtpolüstüreeni kasutamise eelised isolatsiooniks on järgmised:

• materjali odavus;
• vastupidavus;
• madal soojusjuhtivus;
• töötlemise ja paigaldamise lihtsus;
• suur kiirus.

Vahtpolüstüreeni puudused on järgmised:

• haprus;
• vajadus pakkuda täiendavat ventilatsiooni;
• võime imada niiskust;
• mürgiste ainete vabanemine põlemisel;
• kalduvus külmuda tugevate külmade ajal ja materjali kahjustamise võimalus otsese päikesevalguse käes.

Vundamendi kaevamine perimeetri ümber

Enne vundamendi aluse isoleerimise alustamist peate vundamendi maapinnani välja kaevama. Selleks kaevatakse kogu perimeetri ümber kraav. Kaeviku optimaalne laius peaks olema vähemalt 1 meeter.

Kui ehitatakse uut maja, on protseduur lihtsustatud, kuna pole vaja vundamenti kaevata - selle isolatsioon tehakse kohe pärast ehitamist.

Pinna ettevalmistamine

Vundamendi osa, mis oli maa all, samuti maapinnast kõrgemal asunud osa puhastatakse mustusest ja betoonitükkidest. Selleks võite kasutada pihustuspudelit või survepesurit. Kui teil selliseid seadmeid pole, võite kasutada tavalist harja ja kõndida sellega üle kogu pinna, puhastades põhjalikult vundamenti.

Tähtis! Vundamendi puhastamiseks vett kasutades on vaja pind kuivatada, töö tuleks mitmeks päevaks peatada.

Drenaaži teostamine

Kui on oht vundamendi üleujutamiseks ja põhjavesi satub mullapinna lähedale, tuleb teha drenaaž. Selleks kaetakse kaeviku põhi liivaga ja peale asetatakse geotekstiilid, mille peale valatakse kruusakiht.

Kruusale asetatakse perforeeritud toru, mille ots tuleb viia kollektorisse. Toru mähitakse geotekstiiliga ja kaetakse liiva ja kruusa seguga.

Vundamendi sokli kuivanud seinad on kaetud lateksipõhise kruntvärviga. See toode täidab kõik pinnal olevad praod ja poorid ning tagab veekindluse parema nakkumise vundamendiga.

Isekleepuva hüdroisolatsiooni paigaldamine

Hüdroisolatsioonikiht on vajalik, et vältida niiskuse sattumist betoonpinnale. Polüureat saab kasutada hüdroisolatsioonina - seda kantakse vedelal kujul, mille tulemusena moodustub õhuke ja vastupidav elastne membraan.

Kui membraanile ei avaldata mehaanilisi mõjusid, kestab selline hüdroisolatsioonikaitse üle 30 aasta. Kui kile on kahjustatud, töödeldakse seda kohta väikese koguse polümeeriga - pärast seda ei mõjuta kahjustuskoht kuidagi kihi tugevust.

Vedelkummi kasutatakse väga sageli ka hüdroisolatsioonina - selle kasutusiga on lühem kui polüureal, kuid see on palju odavam. Seda toodet saab osta valmis kujul. Kasutamiseks lihtsalt segage ja kandke spaatliga pinnale.

Video: vundamendi hüdroisolatsioon

Vedelate hüdroisolatsiooniainete alternatiivina kasutatakse bituumenil põhinevat rullmaterjali; see kinnitatakse põleti abil, kuumutades materjali temperatuurini 50 °C, ja kantakse vundamendile. See materjal tuleb liimida alt üles.

On ka materjale (näiteks TECHNONICOL), mis ei nõua kõrgete temperatuuride kasutamist. Pärast bituumenkrundi pinnale kandmist ja kaitsekile eemaldamist surutakse materjalilehed lihtsalt vastu pinda ja kleepuvad selle külge. Isolatsiooni ülemine serv on kinnitatud spetsiaalse ribaga.

Enne vundamendi isolatsiooni alustamist peate kasutama taset, et märkida alumine joon, millele plaadid kinnitatakse. Isolatsioonimaterjalid on vaja laduda alustades vundamendi nurgast.

Pikkade vertikaalsete õmbluste tekkimise vältimiseks võite lehed liimida maleva mustriga. Esialgu laotakse soojustus vundamendi alumisele osale, seejärel laotakse ülejäänud read alt üles.
Kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalset liimi, mis kantakse lehe servale ja keskele. Pärast liimi pealekandmist peate ootama minut ja alustama lehtede liimimist vundamendile.

Tähtis! Liim ei tohiks sisaldada orgaanilise lahusti jälgi, mis võib isolatsioonile hävitavalt mõjuda.

Selleks surutakse need hästi vastu pinda ja kinnitatakse sellele mõneks sekundiks. Liim kuivab järk-järgult, nii et kui leiate vigu või olete paigutanud isolatsiooni ebaühtlaselt, saate selle parandada, keerates lihtsalt lehed vajaliku nurga alla.

Kui on vaja kinnitada veel üks isolatsioonikiht, asetatakse see ruudukujuliselt nii, et pealmine kiht kataks alumise kihi õmbluse – see aitab kaasa paremale soojusisolatsioonile. Pealmise kihi liimimine ei erine tehnoloogia poolest alumise isolatsioonikihi kinnitamisest.

Maapinnast madalamale jääv vundamendi osa ei vaja täiendavat kinnitust - pärast paigaldustööde lõppu kaetakse see lihtsalt maapinnaga. See osa, mida ei puistata, tuleb kinnitada spetsiaalsete tüüblitega.
Neid iseloomustab lai plastikust perforeeritud kork, tänu millele surutakse isolatsioon tihedalt vastu seina. Tüüblite kinnitamiseks puuritakse isolatsiooni sisse läbivad augud nii, et need ulatuvad 4 cm betooni sisse, misjärel tüüblid sisse lüüakse.

Tähtis! Tüübli suurus valitakse vastavalt isolatsiooni paksusele ja kihtide arvule.

Kui isolatsiooni paigaldamine on täielikult lõpetatud, tuleb isolatsiooni paremaks tihendamiseks töödelda õmblusi. Selleks kasutage bituumenkompositsiooni või tavalist polüuretaanvahtu.

Õmbluste tihendamise protsess on üsna lihtne ja seisneb isolatsiooni liitekohtade töötlemises valitud tootega. Kui kasutatakse bituumenisegu, kasutatakse seda pragude tasapinnaliseks täitmiseks. Vahu kasutamisel lõigake pärast selle täielikku kuivamist kõik ebatasasused ära.

Kaeviku tagasitäitmine

Pärast tühimike täitmist võite alustada kaeviku tagasitäitmist. Selleks kasutage jämedat kuiva liiva, mida kasutatakse kaeviku põhjakihi täitmiseks. Pärast seda valatakse liivale liivaga segatud killustik. Kruusapadi on hea alus pinnasekihi isoleerimiseks.

Krohvimine

Isolatsiooni kaitsmiseks pidevalt maapinnas oleva niiskuse keemiliste mõjude eest kinnitatakse seintele tugevdav klaaskiudvõrk ja krohvitakse õhukese mördikihiga hüdroisolatsiooni katmiseks.

Video: vundamendi (keldri) isolatsioon ise.

Pimeala raketise teostamine

Raketise teostamiseks on vaja kindlaks määrata pimeala laius. See võib olla 70 cm kuni 2 m ja sõltub pinnase omadustest. Kui kaevik täideti liiva ja killustikuga, on soovitatav teha pimeala 1 m laiuseks Betooni pimeala raketis takistab betoonilahuse levimist ja määrab geomeetria.

Kruusa ja liiva segu tuleb tasandada nii palju kui võimalik rehaga, kasutades loodi, et raketis oleks tasane. Järgmisena lüüakse teie valitud laiusel kogu vundamendi perimeetril maasse tihvtid. Nende ette asetatakse servale siledad puitlauad ja kinnitatakse omavahel tühjaks raamiks.

Pärast raami valmistamist tuleb teha paisumisvuugid, et vältida betooni pragunemist madalatel temperatuuridel. Selleks sobivad 2 cm paksused lauad - need paigaldatakse vundamendi ja raketise raamiga risti olevale servale, nende vaheline kaugus peaks olema umbes 2 m.
Nurkades paigaldatakse lauad diagonaalselt vundamendi nurgast raketise nurgani. Arvestades, et pimeala põhieesmärk on kaitsta vundamenti vihma ja lumesaju ajal vee eest, tuleb seda teha kaldega, lauad paigaldatakse hoonest raketise servani väikese nurga all.

Tähtis! Kinnitamiseks kasutage isekeermestavaid kruvisid, et neid oleks hiljem mugav eemaldada.

Soovitatav on kallutada 2% kuni 10%; soovitatav määr on 5%. Tänu sellele erinevusele liigub vesi kiiresti hoone seinast eemale. Enne paisutusplaatide kinnitamist raketise raami külge kontrollige, kas nende kaldenurk on loodi abil sama.

Kui raketise raam on valmis, on vaja alustada hüdroisolatsioonimaterjalide ja isolatsiooni, samuti armeerimisvõrgu paigaldamist, mille lahtri suurus peaks olema 10 x 10 cm.

Video: tee ise pimeala maja ümber

Kui kõik raketise ettevalmistamise etapid on lõpetatud, võite alustada betooni valamist. Seda saab osta betoonitehases või mis tahes spetsialiseeritud kaupluses. Veenduge, et see oleks kvaliteetne.

Kui plaanite raha säästa ja ise betooni valmistada, peate selleks kasutama tsementi (1 osa), liiva (2 osa) ja killustikku (3 osa):

1. Esialgu lisatakse betoonisegistisse veidi vett ja tsementi, et saada väga vedel mass.
2. Seejärel valatakse killustik järk-järgult välja.
3. Kõik komponendid segatakse 3 minutit.
4. Viimases etapis lisatakse betoonisegistile liiv.

Tähtis! Betooni tootmiseksSaab alustage iseseisvalt ainult siis, kui teil on varem selline kogemus olnud, kuna seal on selge tehnoloogia ja palju nüansse, kui seda ei järgita, võib betoon praguneda ja ei kesta kaua.

Tihti jäävad kompensatsiooniplaadid raketisse, kuid tasub meeles pidada, et puit võib kiiresti niiskust imada ja paisuda ning pärast kuivamist kokku tõmbuda, mis viib pimeala pragunemiseni.

Seetõttu peate pärast betooni valamist ja pole täielikult hangunud kompensatsiooniplaadid eemaldama ja ootama, kuni lahus täielikult kuivab. Pärast betooni täielikku kuivamist täidetakse kompensatsiooniplaatidest järelejäänud õõnsused mastiksi või vedela kummiga.

Pärast betooni ja mastiksi täielikku kuivamist paigaldatakse valmis pimeala peale plaadid või muu materjal, sõltuvalt isiklikest eelistustest.

Vundamendi viimistlemine

Pärast krohvi täielikku kuivamist võite alustada vundamendi viimistlemist. Sel eesmärgil kasutatakse dekoratiivmaterjale tehiskivi või plaatide kujul. Võite piirduda bituumeni või tavalise värviga värvimisega.

Video: aluse viimistlemine oma kätega

Seega on vundamendi aluse isoleerimine oma kätega üsna töömahukas ja raske protsess. Kui aga järgite kõiki soovitusi ja järgite tööjärjekorda, võite saada hea tulemuse, mis hoiab teie kodu kaua sooja ja hubase.

Vundamendi sokli soojusisolatsioon on allutatud märkimisväärsetele koormustele - mehaanilised ja temperatuurimõjud, niiskuse mõju. See määrab isolatsiooni valimise kriteeriumid ja selle paigaldamise omadused.

Iseärasused

Levinud eksiarvamus on see, et vundament ei külgne elutubadega ega vaja seetõttu isolatsiooni. See seisukoht on aga põhimõtteliselt vale ja aluse soojusisolatsioon on vajalik mitmel põhjusel.

Esiteks kaitseb isolatsioon vundamenti külmumise eest, mis tähendab, et see võimaldab teil säilitada konstruktsiooni tööomadusi ja pikendada selle kasutusiga. Nagu teate, sõltub kogu hoone töökindlus vundamendi tugevusest.

Oluline punkt on see, et vundamendi kvaliteetne soojusisolatsioon peaks hõlmama mitte ainult keldri välisseinte soojustamist, vaid ka pimeala kogu hoone perimeetri ümber.

Muljetavaldav ilma soojusisolatsioonita raudbetoonalus muutub külmaakumulaatoriks, kust see kandub kandvatele elementidele. Isegi kui objekti põrandal ja seintel on isolatsioonikiht, tuvastatakse võimsad soojuskaod, mille allikaks on vundament. Samal ajal võimaldab selle isolatsioon neid vähendada 20-25% -ni.

Soojustatud aluse teine ​​oluline eelis on mulla märgatav vähenemine talvel.

See on tingitud asjaolust, et vundamendi lähedal asuval pinnasel pole lihtsalt aega külmuda. Nõuetekohase isolatsiooni korral ei ulatu pinnase külmumisala alusmüürideni. See omakorda võimaldab säilitada ligikaudu sama vundamendi temperatuurirežiimi kogu selle kõrguse ulatuses. Kuid just need põhjustavad raudbetoonvundamendis sisepingeid, mis põhjustavad selle kiiret kulumist.

Nagu teate, on igal vundamendil oma külmakindluse koefitsient, mis võrdub keskmiselt 200 külmutamis-/sulatustsükliga. Muidugi ei räägi me 200 töötalvest, kuna ühe talve jooksul võib vundamendi külmumist ja sulamist ette tulla väga palju. Õige isolatsioon hoiab ära vundamendi külmumise ja võimaldab vastavalt vähendada vundamendi külmutamise ja sulatamise tsüklite arvu külmal aastaajal.

Lisaks võimaldab aluse väline isolatsioon nihutada kastepunkti välispindadele lähemale, nii et niiskus ei kogune vundamendi paksusesse, põhjustades betooni erosiooni ja metallelementide korrosiooni. Lõpuks toimib soojusisolatsioonikiht põhjavee omamoodi barjäärina.

Kui me räägime vaivundamendist, on see pinnase ja põhjavee paisumise mõjule vähem vastuvõtlik. Sel juhul kasutatav raudbetoonvõre muutub aga isolatsiooni puudumisel külmaallikaks. Küll aga muutuvad grillide puhul aktuaalseks muud lintvundamentidele iseloomulikud probleemid.

Lisaks rajatakse tavaliselt eramaja esimese korruse maa ja lae vahelisse ruumi elutähtsad kommunikatsioonid, mille külmumine on lubamatu. Just selle majaosa soojustamine tagab nende katkematu töö.

Sisemine isolatsioon võib veidi vähendada soojuskadusid, kuid kui isolatsioon on vale, on suur oht ruumis niiskust suurendada. Loomulikult ei saa sisemine isolatsioon pakkuda "külmasildade" välimust, vähendades pinnase nihkumise taset ja kaitstes vundamenti.

Nõuded isolatsioonile

Võrreldes teiste maja elementidega on vundamendi keldriosa vastuvõtlikum madalatele temperatuuridele, mehaanilistele ja keemilistele mõjudele ning niiskusele. Sellest lähtuvalt peavad kasutatavat isolatsiooni iseloomustama eelkõige järgmised omadused:

• madal soojusjuhtivuse koefitsient;
• niiskuskindlus;
• vastupidavus temperatuurimuutustele;
• kõrge mehaaniline tugevus.

Tavaliselt pole auru läbilaskvuse osas erinõudeid, proovitakse valida materjali, mille auru läbilaskvuse näitajad on lähedased alusmaterjali omadele.

Tuleoht ei ole sel juhul samuti peamine omadus, kuna suurem osa isolatsioonist maetakse maa alla, see tähendab kohas, mis on kõige vähem tulekahjuohtlik.

Isolatsiooni kaitsmiseks peaksite kohe valima dekoratiivmaterjali - plaadid, paneelid, vooder. Pealegi ei tohiks see olla fassaadi, vaid spetsiaalselt aluse jaoks.

Materjalid

Tavaliselt kasutatakse soojusisolatsioonikihina pressitud vahtpolüstüreenplaadid. Materjalil on kõrge soojustõhusus, lisaks ei lase see niiskust läbi. Väärib märkimist plaatide paigaldamise lihtsus. Neil on õige geomeetria (saadaval ristküliku kujul) ja sile pind. Piisab plaatide liimimisest eelnevalt ettevalmistatud pinnale, vältides nende vahel tühimike teket, kuna need muutuvad "külmasildadeks".

Üks materjali puudusi on selle võime eraldada inimesele kahjulikku stüreeni. Välise soojusisolatsiooni puhul ei ole aga keskkonnanõuded nii ranged kui sisemise soojustuse puhul. Materjal on tuleohtlik, see on atraktiivne närilistele, kellele meeldib selles liigutusi teha.

Vahtpolüstüreenplaate võib olla kahte tüüpi - vahtpolüstüreen ja pressitud vahtpolüstüreen. Muide, viimase põhjal toodetakse stüreeni isolatsiooni kaasaegsemat modifikatsiooni - penopleksi. Isolatsioon penopleksiga annab parima efekti, lisaks on materjalil täpi ja soonega servad, mis lihtsustab paigaldamist ja muudab materjali ühendamise usaldusväärsemaks.

Teine tõhus isolatsioonimaterjal on polüuretaanvaht., millel on ka madal soojusjuhtivuse koefitsient, vastupidav niiskusele ja temperatuurimuutustele. Erinevalt vahtpolüstüreenist on see keskkonnasõbralik ja mittesüttiv materjal.

Polüuretaanvahuga soojustamine nõuab spetsialistide kaasamist - materjal pihustatakse üle aluse pinna, moodustades võimsa ja sooja kihi.

Tänu rakendusomadustele on võimalik saavutada materjali tugev nakkumine pinnaga, täites sellega kõik praod ja tühimikud. See omakorda tagab, et "külmasildu" ei teki.

Mõlemad isolatsioonimaterjalid (vahtpolüstüreen ja vahtpolüuretaan) ei lase pindadel “hingata”. Betoon- ja raudbetoonvundamentide puhul pole see probleem, kuid puitpindadel (näiteks kui kasutatakse puitu esimese korruse ja vaiade vahelise ruumi täitmiseks) ei ole nende kasutamine soovitatav. Puidu paksusesse jääb liigne niiskus, mis viib selle mädanemiseni.

Teine oluline punkt on see, et mõlemad materjalid on UV-kiirte suhtes ebastabiilsed, nii et kohe pärast soojusisolatsiooni tuleb alustada vundamendi kaitse- ja dekoratiivkihi paigaldamist. Materjali (vahtplaadid või selle pressitud sort) ladustamine ilma pakendita on vastuvõetamatu. Vastasel juhul kaotavad tooted oma tööomadused.

Lõpuks on populaarne ka isolatsioon penofooliga. See on vahtpolüetüleenil põhinev valtsitud materjal, mis on varustatud soojust peegeldava fooliumkihiga. Vahtpolüetüleenil endal on madal soojusjuhtivus, mis saavutatakse fooliumikihi olemasolu tõttu. See on võimeline peegeldama kuni 97% soojusest. Selleks asetatakse see mitte väljapoole, vaid aluse sisemuse poole.

Vaadeldavate isolatsioonimaterjalide eeliseks on nende mitmekülgsus – need sobivad igat tüüpi alusele (tellis, betoon, raudbetoon) ning neid saab katta erinevate viimistlusmaterjalidega (tavaliselt vooder, fassaadipaneelid).

Alust ei ole soovitatav soojustada mineraalvillaga, mis on nii populaarne seinte soojusisolatsiooniks. See on tingitud materjali hügroskoopsusest - niiskuse kogunemine kaotab oma soojusliku efektiivsuse.

Kuidas isoleerida oma kätega?

Ideaalis tuleks keldri põranda soojustamine läbi viia vundamendi valamise etapis. Vaatame seda protsessi üksikasjalikumalt, kasutades riba aluse aluse isoleerimise näidet. Pärast selle valamist ja kõvenemist raketis eemaldatakse. Järgmisena peate puhastama vundamendi pinna kuni aluseni, kaevates mööda alust kaevikud. Nende laius peaks olema piisav, et laskuval töötajal oleks mugav vajalikke manipuleerimisi teha.

Kui soojustamist teostatakse juba ehitatud majas, siis on vaja ka vundamendi põhjani kühvlite abil kaevata.

Järgmine samm on vundamendi aluse ettevalmistamine. Pinnad tuleb puhastada mustusest ja tolmust ning kuivatada. Ainult sel juhul on võimalik saavutada nende hea nakkumine isolatsiooniga.

Kui pinnal on betooni longust ja muid ebatasasusi, tuleb need kõrvaldada kivi- ja puidukinnitusega veski abil. Praod ja süvendid tuleb tihendada suure tardumiskiirusega betoonpahtliga. Klassikalise tsemendimördi kasutamisel peate ootama umbes kaks nädalat, kuni see tahkub.

Järgmisena asetatakse ettevalmistatud pinnale polümeerkrundi kiht. Kompositsioon on oluline kanda ühtlase kihina, välistades lüngad. Selleks on mugav kasutada lühikarvalist sünteetilist rulli, raskesti ligipääsetavates kohtades aga pintslit. Krunt parandab hüdroisolatsioonimaterjalide nakkumist.

Järgmine etapp on hüdroisolatsioonikihi kinnitamine, mida esindavad rullmaterjalid bituumen-polümeeralusele või membraani hüdroisolatsioonile. Konkreetse materjali valik on majaomaniku otsustada.

Bituumenrullmaterjale saab liimida mastiksiga (isekleepuvad tooted) või sulatada gaasipõleti abil.

Materjal tuleb sirgendada alt üles. Nurkade liimimisel on oluline, et materjalileht kataks ühe külje ja ulatuks risti olevale 100-150 mm.

Kui vajate ökonoomsemat varianti, ostke kuiv ehitussegu. Teine võimalus liimialuseks on bituumenmastiksi kasutamine. Sobib, kui isolatsioon on liimitud katusevildile. Siiski on oluline, et mastiks ei sisaldaks orgaanilisi lahusteid, kuna need hävitavad vahtpolüstüreenplaate. Peaksite valima vees lahustuva koostise, mis on seda tüüpi töö jaoks kõige paremini kohandatud.

Järgmisena kantakse liim kogu isolatsiooniplaadi pinnale hammaslabida abil. Liimi kogust tuleb reguleerida nii, et selle liig ei ulatuks liimimisel plaadist välja. Kui see siiski juhtub, tuleb paljastunud liim kohe eemaldada.

Tööd tehakse ka alt üles, plaadid surutakse vastu vundamenti ja peale tardumist saab alustada järgmise kinnitamisega. Kui on vaja kahekihilist isolatsioonikihti, paigaldatakse teine ​​plaatide rida nii, et vältida õmblusi. See tähendab, et teine ​​rida on paigutatud esimesest nihkesse.

Soojusisolatsioonimaterjal tuleks maapinnast allapoole kinnitada ainult liimkompositsiooni abil. Üle taseme on soovitatav lisaks liimile kasutada täiendavat kinnitust tüüblitega - seentega. Oluline on, et tüüblite jaoks puuritakse esmalt sobiva läbimõõduga augud, millesse tüüblid on juba torgatud.

Vastasel juhul ei saa vältida materjali pragunemist suurema osa plaadi kohal, mis vähendab selle soojusisolatsiooni omadusi.

Ühendusõmbluste leidmisel tuleks need täita ehitusvahuga. Parem on valida isolatsiooniga sama kaubamärgi toodetud kompositsioon.

Pärast vahu kõvenemist lõigatakse selle ülejääk noaga ära.

Tegelikult võib isolatsiooni lugeda terviklikuks, kuid õige oleks vundamenti kaitsta põhjavee keemilise mõju eest. Selleks venitatakse kogu vundamendi perimeetri ulatuses klaaskiudvõrk, mille peale kantakse õhuke kiht krohvi, kasutades hüdroisolatsiooni katmiseks mõeldud ühendit. Võite kasutada ka spetsiaalset membraani. Alles pärast neid manipuleerimisi peaksite alustama aluse täitmist.

40258 1

Isolatsioon peab olema terviklik ning kui seinad on soojustatud, ei saa tähelepanuta jätta katusesüsteemi ja vundamenti. Üks haavatavamaid kohti on maja kelder, mille kaudu pääseb välja kuni 20% soojusest. Alust on võimalik kaitsta niiskuse ja külmumise eest nii ehitusjärgus kui ka hoone ekspluatatsiooni ajal, peaasi on selleks õiged materjalid valida.

Alus on maapinnast kõrgemal asuv vundamendi osa. Altpoolt puutub see pidevalt kokku niiske ja külmunud pinnasega ning külgseinad on avatud sademetele ja äkilistele temperatuurimuutustele. Kõik see toob kaasa siseruumide küttekulude tõusu, niiskuse ja hallituse ilmnemise majas ning leibkonnaliikmete mugavuse vähenemise. Lisaks kuluvad materjalid, millest alus on ehitatud kiiremini, seintesse tekivad praod ja praod ning seejärel ilma kapitaalremont ei saa läbi.

Keldri soojustamisel on külmasillad blokeeritud, välisseinad on kaitstud mitte ainult vee ja külmumise, vaid ka mehaaniliste vigastuste eest, konstruktsioon kestab kauem ega vaja remonti.

Kuid see kehtib ainult siis, kui isolatsioon vastab täielikult järgmistele nõuetele:

• minimaalsed soojusjuhtivuse näitajad;
• null veeimavus;
• kõrge survetugevus;
• resistentsus mikroorganismide suhtes.

Viimasena on oluline ka isolatsiooni vastupidavus, sest mida pikem on materjali kasutusiga, seda harvemini tuleb seda vahetada ja alust remontida. Isolatsiooni koostise, eriti selle keskkonnaohutuse osas puuduvad ranged nõuded, sest materjal hakkab paiknema hoone välisküljel, hüdroisolatsiooni ja dekoratiivkatte kihtide vahel.

Aluse isolatsiooni valimine

Kaasaegsete isolatsioonimaterjalide hulgast vastavad ülaltoodud nõuetele täielikult ainult plaat- ja pihustatud polümeeripõhised materjalid. Vaatame lähemalt nende omadusi.

Vahtpolüstüreeni (vahtplast) on isolatsioonina kasutatud pikka aega ja see ei kaota endiselt oma positsiooni. See hoiab suurepäraselt soojust, ei kogune niiskust, on kergesti lõigatav ja kerge, mis võimaldab paigaldada ilma suurema vaevata. Lisaks on vahtpolüstürool teistest polümeerist isolatsioonimaterjalidest madalaim hind ja see on tugev argument selle kasuks suurte alade soojusisolatsioonil või piiratud eelarvega.

Aluse isoleerimiseks on vaja valida PSB-S 25 või PSB-S 35 kaubamärgi vahtplast, mida iseloomustab suurenenud tihedus ja vastupidavus mehaanilistele koormustele. Plaatide paksus varieerub vahemikus 20-100 mm ja sõltuvalt sellest kliimatingimused isolatsiooni saab paigaldada 1 või 2 kihina. Materjal talub temperatuurimuutusi vahemikus -60°C kuni +80°C ilma oma omadusi muutmata, seega ei karda kõige karmimaid külmasid ja suvekuumust. Kasutusiga on keskmiselt 25 aastat ja soojusisolatsioonikoogi kvaliteetse paigutusega on see 10 aastat rohkem.

Vaatamata kõigile eelistele on vahtplastil ka puudusi: sellel on madal paindetugevus, see tähendab, et see on üsna habras ja sageli näriliste poolt kahjustatud.

Lisaks tungib niiskus veekindluse puudumisel materjali ülemistesse kihtidesse ja põhjustab külmumisel plaatide murenemist.

EPPS on tihedama struktuuriga kui vahtpolüstüreen ja selle raku suurus ei ületa 1 mm. Selle tulemuseks on peaaegu null veeimavus ja suurem mehaaniline tugevus. Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen on ka vastupidavam keemilisele rünnakule, mikroorganismidele ja kokkutõmbumisdeformatsioonidele. Madala auruläbilaskvuse tõttu pole seda isolatsiooni soovitatav kasutada puitpindadel, küll aga sobib ideaalselt soklite soojusisolatsiooniks.

EPPS on väga nõutud, populaarseimad on isolatsioonibrändid Penoplex, TechnoNIKOL XPS, Styrofoam, TEPLEX, URSA XPS. Neid toodetakse erineva paksuse ja tihedusega plaatidena, standardmõõdud on 1200x600 mm ja 2400x600 mm. Materjal talub omadusi kaotamata temperatuuri vahemikus -50 kuni +75°C, seda on lihtne paigaldada ja see kestab paigaldustehnoloogia järgimisel umbes 50 aastat.

Puuduste hulka kuulub isolatsiooni süttivus - peaaegu kõigil EPS-i kaubamärkidel on süttivusklassid G3 ja G4. Sulamisel eraldub materjalist mürgiseid aineid.

Teine puudus on kõrge hind. Korralikult tehtud soojusisolatsioon tasub aga kütteperioodi alguses kiiresti kõik kulud kinni.

Pihustatud isolatsioon

Polüuretaanvaht on kodu jaoks nii soojus-, heli- kui ka veekindlus. See sobib kõigi hooneosade isoleerimiseks alates katusest kuni vundamendini ning on suurepärase nakkuvusega igat tüüpi vundamendiga. Selle peamine eelis on õmbluste puudumine, kuna pihustamine moodustab pideva katte, mis on tugev ja vastupidav.

Isolatsiooniprotsess võtab väga vähe aega, materjal kivistub sekunditega ja saate kohe alustada viimistlemist.

Ainus raskus seisneb selles, et isolatsiooni paigaldamine nõuab spetsiaalset paigaldust ja oskusi sellega töötamiseks. Spetsialisti teenused, nagu ka paigalduse rent, ei ole odavad, kuid kui arvestada sellise soojusisolatsiooni vastupidavust, on sellest siiski kasu. 50 mm paksune polüuretaanvahukiht tihedusega 36 kg/m3 asendab 120 mm paksuse EPS kihi ja kestab vähemalt 50 aastat.

Video - aluse isoleerimine polüuretaanvahuga

Soojusisolatsioonimaterjalide hinnad

Soojusisolatsioonimaterjalid

Ise tehtud soojusisolatsioon

Keldriosa soojustamist on lihtne ise teha, peamine on tehnoloogia range järgimine. Üks olulisemaid tingimusi on aluse kvaliteetne ettevalmistus. Kui maja on uus, kelder ja pimeala on heas seisukorras, siis tööprotsess ei võta palju aega, mida ei saa öelda vanade hoonete kohta.

Maja fassaad enne soojustamist ja viimistlust. Fotol põhi ettevalmistust ei vaja

Aluse ettevalmistamine

Algab pinna puhastamise töö saasteainetest. Kui alus on viimistletud plaatide või fassaadipaneelidega, tuleb kate demonteerida. Nad puhastavad vana krohvi, löövad maha eendid ja kuivanud mördi ning töötlevad aluse põhjalikult jäiga harjaga.

Tellise sokli puhul tuleb õmblused hoolikalt puhastada, et tekiks tühimikud.

Kui pimeala on vana, kaetud sügavate pragudega, tuleb see ka täielikult eemaldada, muidu pole võimalik alust korralikult soojustada. Järgmisena eemaldatakse mööda maja perimeetrit umbes poole meetri laiune ja 10-15 cm sügavune pinnasekiht. Kui pimeala on heas seisukorras ja sobib tihedalt seina külge, piisab vuugi puhastamisest kogu pikkuses metallharjaga, et eemaldada praht ja mustus.

Plaatide tihedaks sobitumiseks alusele peavad aluse seinad olema võimalikult siledad. Kui erinevused on üle 10 mm, tuleb pind tasandada krohvimisega. Selleks võite kasutada tavalist tsemendi-liiva mörti, kuid parem on osta kuiv tsemendipõhine segu.

Tehasegud on kallimad, kuid need ei tõmbu kokku ja on negatiivsetele mõjudele vastupidavamad. Krohv kantakse seinale spaatliga ja jaotatakse ettevaatlikult õhukese kihina pinnale.

Parandusmördi pealekandmine

Pärast kuivamist töödeldakse seinu ujuk- ja smirgellapiga, eemaldatakse tolmust ja kaetakse kvartstäitega veekindla kruntvärviga.

Tööriistad ja materjalid tööks

Isolatsiooni jaoks vajate:

Ehitussegisti hind

Ehitussegisti

Isolatsiooni hulga arvutamine on väga lihtne: peate mõõtma aluse pikkust kogu perimeetri ulatuses, korrutama kõrgusega ja jagama ühe vahtplaadi pindalaga. Materjali tuleks osta väikese varuga, kuna ühendamisel on vaja plaatide kärpimist. Samamoodi arvutatakse isolatsiooni krohvimisel vajaliku armatuurvõrgu kogus.

Soojusisolatsiooniplaatide paigaldus

1. samm. Katsetage plaate vastu pinda ja vajadusel lõigake. Isolatsiooni alumine serv peaks toetuma pimeala betoonalusele või tihedalt tihendatud pinnasele, mis on kaetud liivakihiga.

2. samm. Esimese plaadi tagaküljele kantakse liim pideva joonena ümber perimeetri ja keskele.

Nad alustavad isolatsiooni liimimist nurgast: kandke plaat pinnale, tasandage see vertikaalselt ja suruge tugevalt üle kogu ala.

3. samm. Võtke järgmine plaat, kandke tagumine ja külgmised servad liimiga, kandke see alusele ja kinnitage tihedalt esimese plaadi külge. Kui vuugikohast tuleb liim välja, tuleb see spaatliga eemaldada. Ülejäänud lehed kinnitatakse samal viisil, kontrollides nende asukohta taseme abil.

Nõuanne. Kui kaugus nurgast on veidi suurem kui isolatsiooni pikkus, on parem kinnitada rea ​​viimane leht aluse nurga lähedale ja sulgeda tekkinud vahe sobiva suurusega tükiga. Suurenenud tuulekoormuse tõttu ei ole isolatsioonitükkide kinnitamine nurgapiirkondadesse soovitav.

4. samm. Pärast plaatide paigaldamist tuleks soojustuse ja seina vahelised vahed ning lehtede liitekohad vahuga välja puhuda. Kuivanud vaht lõigatakse hoolikalt paigaldusnoaga, et mitte kahjustada isolatsiooni ega liigutada plaate.

5. samm. Kui liim kuivab (tavaliselt kulub 24–48 tundi), kinnitatakse isolatsioon seenetüüblitega.

Populaarsete elektritrellimudelite hinnad

Elektrilised puurid

Erinevalt maa-alusest osast, kus materjal on pinnase poolt tugevalt vundamendi külge surutud, on maapealne osa pidevalt avatud tuulele ja mehaanilisele koormusele ning lisakinnitused on lihtsalt vajalikud. Iga lehe keskele ja nurkadesse puuritakse augud tüüblite jaoks, mis lähevad seina sisse vähemalt 40 mm. Peate töötama väga hoolikalt, kuna isolatsioon on puuriga kergesti kahjustatud.

Krohvimistehnoloogia

1. samm. Sega krohvi-liimi lahus, lahjendades kuivsegu veega vastavalt tootja juhistele. Soovitatav on segada segistiga madalatel pööretel, kuna massi homogeensust on käsitsi raskem saavutada.

2. samm. Kandke võrguga nurk isolatsiooni ülemisele servale, mõõtke vajalik pikkus ja lõigake ülejääk ära. Järgmisena kandke lahus spaatliga pideva ribana, asetage nurk ja kontrollige kindlasti horisontaalset taset. Pärast profiili tasandamist siluge võrk mõlemalt poolt, uputades selle lahusesse. Liigne segu eemaldatakse spaatliga. Samamoodi kinnitatakse profiil nurkadesse - sise- ja välisküljele.

3. samm. Armatuurvõrk lõigatakse laiuselt nii, et see oleks paar sentimeetrit suurem kui aluse kõrgus. Te ei pea seda kogu pikkuses tükkideks lõikama ja terve lehena tasasele pinnale kinnitama – kuna rulli laius on väike, peab võrk ideaalselt vastu. Niisiis, kandke pinnale liimilahus, ajage see ühtlase pideva kihina umbes 10 mm paksuseks, kandke võrk nii, et ülemine serv jääks isolatsiooni servast 5-7 mm allapoole. Järgmisena silu võrk spaatliga, süvendades seda lahusesse mitme millimeetri võrra.

Võrk surutakse peale kantud liimi

Oluline on jälgida külgnevate maalide kattumist

4. samm. Päeva pärast, kui pind on kuivanud, töödeldakse krohvikihti riivi ja smirgellapiga, eemaldades väikesed ebatasasused, longus ja tööriistajäljed.

Seejärel on pind tolmuvaba ja kaetud veekindla kruntvärviga 1 või 2 kihina.

Pärast seda täidetakse kaevatud kaevik peene killustiku või kruusaga ja paigaldatakse pimeala. Järgmine etapp on aluse viimistlemine: pind saab katta plaatidega, tehiskivist, veeris näeb hea välja;

Erinevat tüüpi dekoratiivkrohvi hinnad

Dekoratiivne krohv

Video - kuidas maja keldrit väljastpoolt soojustada