Dojazd tutaj jest łatwy – należy dojechać autobusem lub samochodem wzdłuż południowego wybrzeża wyspy do miasta Agrigento. Podczas gdy za oknem przemykają niekończące się winnice i szklarnie z pomidorami, nawigator czyta kierowcy krótkie tło historyczne.

W 581 p.n.e. Wszechobecni Grecy, najprawdopodobniej Rodyjczycy, upodobali sobie obszerną dolinę otoczoną wzgórzami na śródziemnomorskim wybrzeżu Sycylii. Nowe miasto otrzymało nazwę Akragas. Akragas był rządzony przez tyranów, dzięki korzystnemu położeniu miasto rozwijało się pomyślnie i wkrótce stało się najbogatszym miastem Sycylii.
Losy nadmorskich miast są pełne nieprzyjemnych niespodzianek - w 406 roku p.n.e. Kartagińczycy zaatakowali Akragas i częściowo je zniszczyli. Po 20 latach Kartagińczycy zostali wypędzeni przez armię koryncką. Większość świątyń pochodzi z tego okresu: V-VI p.n.e.
W 210 p.n.e. Miasto zostało zdobyte przez Rzymian i nazwane Agrigentum. Miasto kwitło aż do końca ery bizantyjskiej, a w VII wieku zostało opuszczone: w obawie przed najazdem Saracenów mieszkańcy zdecydowali się oddalić od wybrzeża. No cóż, stosunkowo daleko – wręcz przeciwnie, na kolejnym wzniesieniu, wyżej. Średniowieczne Agrigento zostało założone tam, gdzie znajduje się nowoczesne miasto.

1. Parkowanie w Agrigento nie jest zbyt dobre. Jedna znajduje się poniżej, u podnóża pagórkowatego grzbietu, na którego szczycie znajdują się świątynie. Zaparkowaliśmy na górze, naprzeciwko muzeum. Nie da się tu zmieścić dużego samochodu, ale mały samochód mile widziany.

2. Muzeum Archeologiczne prezentuje ciekawą kolekcję znalezisk powstałych podczas wykopalisk w starożytnych Akragach i tutejszych świątyniach. a także w dzielnicy grecko-rzymskiej, niestety obecnie zamkniętej. Warto o tym porozmawiać osobno. Na terenie muzeum znajduje się urokliwy średniowieczny kościół San Nicola z XIII wieku z przytulnym podcieniem (obecnie dziedziniec muzealny).

3. Widok na południe pozwala ocenić przyszły spacer. To tam musimy się udać!

4. Obok muzeum znajduje się starożytne oratorium, miejsce recytacji i pojedynków retorycznych.

5 Skromna mozaika. Nie wiadomo, czy zdobił wejście do oratorium, czy po prostu został tu przywieziony ze względu na urodę.

6. Via de Temple prowadzi do kasy biletowej, co jest logiczne. Bilet kupiliśmy na górze, w muzeum archeologicznym (bilet ogólny – 11 euro), więc przechodzimy bez opóźnień. Nawiasem mówiąc, na drugim końcu, pod Świątynią Junony, znajduje się drugie wejście do kompleksu świątynnego. Możesz go użyć, aby uniknąć powrotu.
Terytorium podzielone jest na wschodnie i zachodnie. Zaufaliśmy panu Thomasowi Cookowi i z jakiegoś powodu najpierw udaliśmy się na wschód, ale ostatecznie musieliśmy zawrócić i w upale zrobić znaczny objazd. Najlepiej zacząć od zbadania zachodniego bloku, następnie udać się na wschód i wyjść przez znajdujący się tam kołowrót.

7. Teraz terytorium Doliny zostało oczyszczone i znajduje się pod ochroną UNESCO. Pozostało kilka stałych budynków, na przykład ta willa z ogrodem (willa Igea).

8. Widoki wokół są inspirujące, ale jest strasznie gorąco. Na wzgórzu prawie nie ma cienia, ale od morza wieje przyjemna bryza.

9. Pierwsza świątynia na naszej drodze - Świątynia Zgody (Tempio Concordia).

11. Świątynia Zgody została zbudowana w 430 roku p.n.e. i jest doskonale zachowany, głównie dzięki temu, że powstał w VI wieku Kościół chrześcijański(rozebrana w 1748 r., ale w środku nadal można zobaczyć pozostałości jej łuków).

12. Podobnie jak inne świątynie w Dolinie, Świątynia Zgody zbudowana jest z wapienia. W czasach swojej świetności był oczywiście bielony i jaskrawo pomalowany, ale teraz możemy podziwiać jedynie surowe sylwetki kolumn doryckich wznoszących się ku niebu.

13. Na lewo od świątyni znajduje się stroma skała, ale jaki widok dla tych, którzy zbliżają się od wschodu!

15. Wzdłuż drogi, po prawej i lewej stronie, ciągnie się bezkresna nekropolia - nisze, rzędy nisz, niektóre na wpół wypełnione jaskinie, wejścia do podziemi, gościnnie wabiące cieniem i chłodem. Najwyraźniej znajdujące się tu centrum religijne było naprawdę potężne i szanowane.

16. Czyjeś ostatnie schronienie. Teraz zdjęcia robią tu uczniowie, którzy przyjeżdżają do Agrigento na liczne wycieczki.

17. Dolina Świątyń niespodziewanie okazała się bardzo duża, a w oddali Świątynia Zgody.

18 W najwyższym punkcie skalistego grzbietu stoi świątynia Junony (Hery). Dach i kolumny zawaliły się podczas wielkiego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w średniowieczu.

19 Jeśli przyjrzeć się bliżej, na kamieniach widać czarne ślady – są to ślady niszczycielskiego pożaru, który miał miejsce podczas najazdu Kartaginy, w 406 roku p.n.e. Tak, przetrwały ponad dwa tysiące lat!

20. Ruiny świątyń wyglądają jak szkielety statków rozbitych przez burzę, rzuconych na skały. Bezkresny błękit sycylijskiego nieba rozpryskuje się wokół, jeszcze nie wyblakły, jasny. Koniki polne ćwierkają...

21 W Świątyni Zgody znajduje się nowoczesna rzeźba z brązu przedstawiająca pokonanego Geniusza. Co zaskakujące, podobało mi się. Geniusz pozbawiony jest rąk i nóg, ale skrzydła za jego plecami są zupełnie nienaruszone – zamiast odlecieć, woli poleżeć na słońcu, stanowiąc tło dla fotografii chichoczących dziewcząt i zadowolonych matron w średnim wieku.

22 W drodze powrotnej skręcamy w dół i w prawo - do nekropolii. Wszystkie te zagłębienia to groby dawno opuszczone przez ich mieszkańców. Teraz turyści nieustraszenie się na nie wspinają, ignorując znak, że wejście do grobu przynosi pecha. Tereny mieszkalne starożytnego miasta znajdowały się dalej, na zboczu sąsiedniego wzgórza i tutaj najwyraźniej przestrzeń w całości należała do bogów. I martwy.

23 Wejście (jedno z wejść) do katakumb. Sarkofagi bez pokryw i nisz grobowych - jak wszędzie. W środku jest przyjemnie chłodno.

24 Robię zdjęcia przez kraty. Niestety, zamknięte

25 Grzbietem wzgórza kierujemy się do zachodniej części zespołu. Fosa otaczająca jakiś duży okrągły budynek.

26 Świątynia Herkulesa- najstarszy w Dolinie. Pochodzi z VI wieku p.n.e.

27 Pozostało osiem z 38 oryginalnych kolumn.

28 Tutaj budynki to chaotyczne stosy ruin; prawie niemożliwe jest uchwycenie zarysów świątyń.

29 Pozostałości jakiejś okrągłej konstrukcji. Bardzo blisko znajdują się świątynie Dioscuri i Jowisza Olimpijskiego.

30 Tylko tyle z nich zostało – cztery kolumny i fragment fryzu.

31 Tutaj dolina się kończy. wpadając do głębokiego wąwozu.

32 Bardzo chciałem odnaleźć Telamona – postać Cyklopa, która niegdyś podtrzymywała dach jednej ze świątyń. Podczas poszukiwań na małym dziedzińcu świątyni znaleziono studnię lub sadzawkę.

33 Znalazłem! Te ogromne figury z piaskowca zdobiły niegdyś Świątynię Herkulesa. Miękki piaskowiec jest silnie zerodowany.

34 Ten drugi wcale nie miał szczęścia.

35 Na koniec spaceru możesz zajrzeć do ogrodów Kolymbetry, jeśli oczywiście masz jeszcze trochę energii.
Jedna z legend. Niejasna, jak wszystkie legendy, mówi się, że wielka świątynia wieńcząca skalisty grzbiet Agrigentum nigdy nie została ukończona. Podobno Grecy ograniczyli się do budowy podstawy i kolumn, aby stworzyć wrażenie kosztownej i wielkogabarytowej konstrukcji. To czy wierzysz w świątynie na wzgórzu zależy od Ciebie)

Obecnie ogromna, majestatyczna budowla, niegdyś entuzjastycznie opisywana przez autorów greckich i rzymskich, zamieniła się w kupę gruzu – dominikański mnich Tommaso Facello pisze w XV wieku, że budowla została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1401 r., a kamień, z którego zbudowano Świątynia została zbudowana, jest aktywnie wykorzystywana przez lokalnych mieszkańców do własnych potrzeb. Zastanawiam się, ile kościołów i domów w średniowiecznym Agrigento zbudowano z pozostałości świątyni Zeusa?

Świątynia Zeusa Olimpijskiego lub Świątynia Gigantów

Pierwsza część Doliny kończy się za Świątynią Herkulesa, dalej trzeba wyjść za płot, przejść przez autostradę i jeszcze raz pokazać bilety (które notabene ważne są 2 dni, więc można zobaczyć Dolinę w części, jeśli masz inne plany). A tu przed tobą kolejna świątynia - poświęcona Zeusowi. Nie ma tu już żadnych wątpliwości, w przeciwieństwie do innych świątyń, których nazwy nadano w naszych czasach, dla kaprysu i przypuszczalnie. Świątynia powstała po wspomnianej wyżej bitwie pod Himerą (480 p.n.e.) i uważana jest za największą świątynię dorycką na świecie, ustępując wielkości jedynie jednemu z siedmiu cudów świata – Świątyni Artemidy w Efezie – świątynia obszar był mniej więcej wielkości współczesnego boiska do piłki nożnej. Teraz ogromna majestatyczna budowla, niegdyś entuzjastycznie opisywana przez autorów greckich i rzymskich, jest kupą gruzu – dominikański mnich Tommaso Facello pisze w XV wieku, że budowla została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1401 r., a kamień, z którego zbudowano Świątynia została zbudowana, jest aktywnie wykorzystywana przez lokalnych mieszkańców do własnych potrzeb. Zastanawiam się, ile kościołów i domów w średniowiecznym Agrigento zbudowano z pozostałości świątyni Zeusa?

Dawno, dawno temu na ogromnym fundamencie znajdowała się szeroka platforma z pięcioma stopniami, na której z kolei stały półkolumny - każda o średnicy około 4 metrów! Zrekonstruowaną Świątynię Zeusa można oglądać w Muzeum Archeologicznym w Agrigento.

Stoi tam także jeden z Atlantydów, który ramionami podpierał sklepienie świątyni.

Twarze Atlantydów (lub Telamonów - męskich kariatyd) w Muzeum Archeologicznym

Wrak Atlantydy w Dolinie

Antoine Laurent Thomas Vaudoyer „Ruiny świątyni Jowisza w Agrigento”

Następna świątynia to Kastora i Polidevka (Dioskurov)

Świątynia Dioscuri w obecnej formie składa się z czterech kolumn osadzonych na pozostałościach podstawy (kolumny zostały zainstalowane w 1836 r.), niemniej jednak z jakiegoś powodu to właśnie one, a nie świątynia Concordii czy Hery, uważane są za symbol Dolina Świątyń. Przez wygląd była to klasyczna grecka świątynia: potężny cokół i kolumny na obwodzie.

Prawie przylega do świątyni Dioscuri sanktuarium bóstw chtonicznych(sądząc po trybunach, bo w przewodniku Pałacu Kultury sanktuarium jest zaznaczone tam, gdzie w samej Dolinie wskazano Gimnazjum) - świątynie z VI-V wieku. BC, poświęcony Kore-Persefonie i Demeter. Kult tych bogiń był na Sycylii bardzo rozpowszechniony, a wyspę nazywano prezentem ślubnym Zeusa dla Persefony.

Jeżeli z ruin zrobicie kilka kroków w stronę widocznego w oddali Agrigento,

wtedy zobaczysz ładny wąwóz z pozostałościami Świątynia Hefajstosa.

Świątynia otrzymała swoją nazwę również przez przypadek - pewien grecki autor wskazał, że znajdowała się tu „Góra Hefajstosa”. A nazwa ta powstała prawdopodobnie ze względu na znajdujące się w pobliżu źródła siarki – dlaczego nie kuźnia Hefajstosa?) Na ruinach świątyni wzniesiono w średniowieczu budynek mieszkalny, który rozebrano dopiero w 1929 r., kiedy archeolodzy na poważnie zajęli się Dolina.

Nie spiesz się, aby opuścić Dolinę! Jeśli pójdziesz w kierunku Agrigento od Świątyni Zeusa, najpierw zobaczysz ruiny greckiego forum,

a potem sala gimnastyczna, sala do zajęć. Do tego są tam piękne sady pomarańczowe :)

Regionalne Muzeum Archeologiczne położony około 10 minut spacerem od Doliny w kierunku miasta, trzeba będzie iść autostradą, ale nie widziałem tam żadnych autobusów ani przystanków, więc nie było dużego wyboru. Odnalezienie się w okolicy jest dość łatwe – muzeum jest widoczne z Doliny, a żeby się tam dostać, trzeba jechać w tym kierunku autostradą dzielącą Dolinę na 2 części.

Widok na dolinę z muzeum

Muzeum zajmuje dawny klasztor św. Mikołaja (XIV), który z kolei wzniesiono na rynku głównym greckiej kolonii. Teraz warto wstać i wyobrazić sobie wielkość greckiego miasta, które rozciągało się od samego brzegu morza aż po klasztor i obejmowało m.in. i Dolina Świątyń. Współczesne Agrigento okazuje się kilkukrotnie mniejsze od starożytnego! Nawiasem mówiąc, ten sam obraz widać w Syrakuzach - skala greckiego miasta jest imponująca.

Muzeum posiada dużą kolekcję ceramiki greckiej

Ceramicznych wizerunków bóstw i bohaterów jest tu także mnóstwo; po piątej sali wydaje się to nawet za dużo.

Najsłynniejszym posągiem muzeum jest Efeb Akraganta (480–470 p.n.e.)

Figurka Besa, egipskiego boga, popularnego także na Sycylii

Bóstwa chtoniczne - Demeter i Kore-Persefona.

Jeden z władców Akragantu

Kilka sarkofagów

Przez przezroczyste drzwi widać wykopaliska, które rozpoczynają się tuż za muzeum.

Jeśli wyjdziesz z muzeum, możesz je obejść i zobaczyć je osobiście.

Wracając do miasta z muzeum, warto spojrzeć w prawo, po drugiej stronie szosy, tam też trwają czynne wykopaliska i, zdaje się, odnawiają kolejną świątynię dla Doliny...

Cóż, żeby dopełnić obraz, nie sposób nie wspomnieć o innej świątyni, która znajduje się nieco na uboczu od Doliny – na południowy zachód od Świątyni Juno-Hery – Świątynia Asklepiosa. Musieliśmy tam pojechać celowo i byliśmy zbyt leniwi. Świątynia wygląda tak:

Grecy nazywali swoje miasto Agrigentum i Akragas, starożytni Rzymianie nazywali je Agrigentum, Normanowie Girgenti, Arabowie Kerkent... I dopiero na początku ubiegłego wieku starożytne greckie miasto we Włoszech, którego główną atrakcją to Dolina Świątyń, została oficjalnie nazwana Agrigento.

Położone kilka kilometrów od centrum miasta stanowisko archeologiczne o powierzchni 1300 hektarów nie ma odpowiednika wśród greckich budowli sakralnych, nawet w samej Grecji. Dziś kompleks obejmuje 10 majestatycznych świątyń będących przykładami stylu doryckiego poza Helladą. W 1997 roku wszystkie ocalałe konstrukcje stały się obiektami Światowe dziedzictwo UNESCO. To prawda, że ​​​​archeolodzy nadal prowadzą wykopaliska na terenie tego skansenu i jest całkiem możliwe, że za 15–20 lat lista UNESCO zostanie uzupełniona nowymi zabytkami.

Strony historii

Miasto Akragas zostało założone jako kolonia w latach 581–582 p.n.e. mi. Rodyjczycy, którzy przybyli z Geli. Już 14 lat po jego założeniu do władzy doszedł okrutny tyran Falaris, rządzący miastem przez 16 lat. Dzięki bogactwu samego obszaru i rozwojowi handlu pod rządami Ferona, Akragas stało się jednym z najlepiej prosperujących miast starożytnego świata, liczącym ponad 20 000 mieszkańców. Jego mieszkańcy handlowali oliwą z oliwek i winem, zarabiając na tym duże pieniądze. Niemal wraz z założeniem miasta rozpoczęto budowę majestatycznych świątyń. Empedokles, pochodzący z Agrigento, zauważył: „Wspaniałość i potęga miasta są takie, że jego mieszkańcy budują takie świątynie, jakby im było przeznaczone żyć wiecznie, a jedzą i piją, jakby im była przeznaczona śmierć następnego dnia”.

Akragas zostało częściowo zniszczone po ataku w 406 roku p.n.e. mi. Kartaginy, lecz 20 lat później Korynt pomógł miejscowej ludności pozbyć się Kartagińczyków. Druga wojna punicka ustanowiła w mieście panowanie rzymskie, jednak po upadku Cesarstwa Rzymskiego Akragas znalazło się pod jarzmem barbarzyńców, Normanów i Bizantyjczyków. Starożytne greckie miasto stało się częścią Włoch w 1860 roku, a w 1929 roku otrzymało oficjalną nazwę Agrigento.

Trochę o świątyniach z Doliny Świątyń

Na szczytach zielonych wzgórz wznoszą się ogromne kamienne budowle – świątynie poświęcone bogom. Są tak ogromne, że widać je prosto z miasta, a będąc w pobliżu, człowiek czuje się jak ziarnko piasku na pustyni. Będziesz musiał przejść około trzech kilometrów od Agrigento, aby na własne oczy przekonać się o wielkości starożytnych greckich budowli sakralnych.

Dolina Świątyń została odkryta na początku XIX wieku dzięki staraniom Domenico Antonio Lofaso Pietrasanta. Większość budynków sakralnych pochodzi z VI – V wieku p.n.e. mi. Osiem z nich jest opisanych w przewodnikach, niektóre są dobrze zachowane, a z innych pozostały jedynie fundamenty.

Świątynia Zeusa Olimpijskiego

Kolosalny rozmiar Świątynia Zeusa Olimpijskiego położony jest w zachodniej części Doliny. Dokładniej, znajdują się tam jego ruiny. Budowę budowli zainicjował tyran Czapla, który chciał zadedykować budowę swemu zwycięstwu nad Fenicjanami w roku 480 p.n.e. mi. Za największe starożytne sanktuarium uważa się Świątynię Zeusa Olimpijskiego w Agrigento. Zajmowała powierzchnię ponad 6000 m², osiągając 30 m wysokości, 111 m długości i 56 m szerokości. Ale świątynia poświęcona najwyższemu bogu olimpijskiemu nigdy nie została ukończona, a trzęsienie ziemi, które miało miejsce, zniszczyło szkielet. Ze świątyni Zeusa do dziś zachowała się znajdująca się w muzeum gigantyczna figura Atlasa.

Świątynia Zgody

Prawdziwą perłą Doliny Świątyń jest Tempio della Concordia – Świątynia Zgody(Concordia). Budowlę wzniesioną w V wieku przekształcono w VII wieku na kościół chrześcijański Piotra i Pawła, dzięki czemu przetrwała do dziś w praktycznie nienaruszonym stanie. Prostokątna podstawa świątyni o wymiarach 39,44 m X 16,91 m otoczona jest po obwodzie kolumnami. Pomimo tego, że kościół chrześcijański został rozebrany w 1748 roku, przez szczeliny w dachu widać pozostałości łuków.

Świątynia Hery

Drugim dobrze zachowanym sanktuarium w Dolinie jest najwyższe sanktuarium doryckie Świątynia Hery lub Juno, zbudowana w 450 rpne. mi. Prostokąt u podstawy świątyni jest nieco mniejszy niż Concordii; z 34 kolumn zbudowanych przez starożytnych Greków przetrwało 25. Budynek został poważnie uszkodzony podczas pożaru w 406 roku p.n.e. e., ale został przywrócony w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Niektóre zachowane fragmenty wskazują, że w VI wieku znajdował się tu także kościół chrześcijański, co uratowało pogańską świątynię przed zniszczeniem. Tradycja głosi, że to właśnie w tej budowli sakralnej przechowywany był słynny wizerunek Junony, namalowany przez greckiego Zeukisa.

Moc i siła Herkulesa, którego bardzo kochali Sycylijczycy, jest uosobieniem, wzniesionym w 510 roku p.n.e. mi. Sanktuarium z 38 kolumnami miało wprawdzie imponujące wymiary: długość 73,99 m i szerokość 27,79 m, ale z całej swojej dawnej świetności do dziś przetrwało tylko 8 ogromnych kolumn.

Cztery ocalałe kolumny uważane są za klasyczną grecką świątynię i jeden z symboli Doliny Świątyń Świątynia Dioscuri. Wzdłuż obwodu potężnego cokołu znajdowały się kolumny doryckie, z których cztery postawiono w 1836 roku.

Niemal obok Świątyni Dioscuri znajduje się sanktuarium bóstw chtonicznych z VI – V wieku p.n.e. e., poświęcony Demeter i Persefonie. Idąc kilka kroków w kierunku Agrigento od ruin, widać wąwóz z ruinami Świątynia Hefajstosa. Sanktuarium otrzymało swoją nazwę „lekką ręką” od nieznanego greckiego autora, który wskazał, że znajduje się tu góra Hefajstos i pobliskie źródła siarki – kuźnia Hefajstosa. W okresie średniowiecza na ruinach świątyni, która została zburzona w 1929 roku, wzniesiono budynek mieszkalny.

Nieco dalej od parku archeologicznego, na skale nad cmentarzem, znajduje się. W niczym nie przypomina tradycyjnych greckich świątyń. W muzeum przechowywane są lwy wyrzeźbione w kamieniu, które niegdyś zdobiły dach. Nieco na południowy zachód od Świątyni Hery znajduje się Świątynia Asklepiosa.

Około 10 minut spacerem w kierunku miasta od Doliny Świątyń, w dawnym budynku klasztoru św. Mikołaja, znajduje się regionalne muzeum archeologiczne, posiadające bogatą kolekcję starożytnej ceramiki greckiej, kilka sarkofagów i liczne figurki władcy i bóstwa.

Dolina Świątyń dla turystów

Kasa biletowa i kołowrót znajdują się w pobliżu Świątyni Demeter. Wizyta w Dolinie Świątyń i samego muzeum będzie kosztować 13,5 euro. Jeśli nie interesują Cię szczególnie oryginalne znaleziska archeologiczne, możesz wybrać się na spacer po terenie wykopalisk za 10 euro. Bilety zakupione przy wejściu należy zachować, gdyż Dolinę dzieli droga, a po jej przekroczeniu trzeba będzie ją ponownie okazać.

Na terenie skansenu praktycznie nie ma drzew, dlatego warto zadbać o kapelusze. Poza kilkoma barami w Dolinie nie ma gdzie uzupełnić zapasów wody, gdyż woda w pompach nadaje się jedynie do mycia.

Podobne materiały

Agrigento. Sycylia.

Miał wiele imion: Akragas- tak nazywali miasto Grecy, Agrigentum - Rzymianie, którzy przyszli później, Kerkenta Arabowie powiedzieli, Girgenti- Normanowie. I dopiero w 1929 roku zaczęto oficjalnie nazywać miasto.
zostało założone przez Greków z wyspy Rodos w 581 roku p.n.e. Akragant (Akragas)- tak Grecy nazywali to miasto i stało się jednym ze znaczących i zamożnych miast starożytnego świata. W tym samym czasie został zbudowany Dolina Świątyń i zaczęto nazywać miasto „najpiękniejsze miasto śmiertelników”.
Ale w 406 r. p.n.e. Miasto było oblężone przez Kartagińczyków pod dowództwem Hannibala; po zaciętej walce i oblężeniu Kartagińczycy niemal doszczętnie zniszczyli Akragant. To przeraziło Greków i spowodowało kryzys polityczny. Następnie miasto zostało przywrócone.
W czasie II wojny punickiej Akragant znalazł się pod panowaniem Rzymu i otrzymał nazwę Agrigentum (Agrygent).
Były to lata spokojnej historii w cieniu zamożnego Rzymu. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Agrigento było rządzone przez barbarzyńców, następnie Bizantyjczyków, a następnie Normanów. Aragończycy zostali zastąpieni przez Hiszpanów i w 1860 roku stali się częścią zjednoczonych Włoch.
I dopiero w 1929 roku zaczęto oficjalnie nazywać miasto.

Główna atrakcja Agrigento – Dolina Świątyń– rozległy park archeologiczny ze świątyniami greckimi z VI i V wieku. BC, które są uważane za najlepsze przykłady stylu doryckiego poza Grecją i są chronione przez UNESCO.

Agrigento. Dolina Świątyń.

Do dziś przetrwało kilka świątyń. Najlepiej zachowana świątynia to tzw Świątynia Zgody (tempio della Concordia), został zbudowany w V wieku. Prostokątny u podstawy - 39,44 m x 16,91 m, z kolumnami po obwodzie (6 x 13). W VII wieku świątynię przebudowano na kościół chrześcijański świętych Piotra i Pawła. To właśnie dzięki temu przetrwało do dziś.

Świątynia Zgody. Agrigento. Sycylia.

Najwyższa świątynia to Świątynia Hery lub Juno Lacinia (tempio dei Hera Lacinia)– Świątynia dorycka 450 p.n.e Przy średnicy 38,15 m x 16,90 m, przy 34 kolumnach, do dziś przetrwało 25 kolumn.
Według legendy świątynia ta służyła do przechowywania sławny obraz z wizerunkiem Junony namalowanym przez greckiego malarza Zeuxisa. Co więcej, do tego zdjęcia Zeuxis zbadał nago wszystkie dziewczyny starożytnego Agrigento i wybrał pięć z nich, aby odtworzyć na zdjęciu to, co aprobował w każdej z nich z osobna.

Świątynia Hery Lacinia. Agrigento.

Świątynia Herkulesa (tempio di Eracle) został zbudowany w 510 r. p.n.e. Uosabiał siłę i moc Herkulesa, tak kochanego na Sycylii. Świątynia była ogromna o wymiarach 73,99 m x 27,79 m z 38 kolumnami. Ale do dziś przetrwało tylko 8 majestatycznych kolumn.

Świątynia Herkulesa. Agrigento.

W innej części parku (park jest podzielony drogą na dwie części) usytuowany Świątynia Jowisza (tempio di Zeus (Giove) Olimpico), wzniesiony w latach 480-479. PNE. na rozkaz tyrana Therona. Była to najwspanialsza i najbardziej okazała świątynia, otoczona 38 półkolumnami o obwodzie sześciu i pół metra i ozdobiona gigantycznymi telamonami o wysokości siedmiu i pół metra, które podtrzymywały świątynię. Obecnie ze świątyni pozostały jedynie ruiny. Kopię jednego z leżących Telamona można zobaczyć w Dolinie niedaleko ruin świątyni. Oryginał przechowywany jest w Narodowym Muzeum Archeologicznym.
Nadal można zobaczyć ruiny Świątynia Dioscuri (tempio dei Dioscuri), Świątynia Eskulapa (tempio di Escupalio), Świątynia Efezu lub Wulkana (tempio di Efesto), a także nekropolie pierwszych chrześcijan.

Dojazd do Doliny Świątyń: ze stacji kolejowej Agrigento dojeżdża autobus do przystanku La valle dei templi.
Strona internetowa Doliny Świątyń – www.lavalledeitempli.it

Ciekawe jest także centrum historyczne, które powstało w IX-XV wieku. i nadal zachowuje średniowieczne budynki i wyjątkową atmosferę.

Agrigento. Sycylia.

Agrigento. Sycylia.

Agrigento. Sycylia.

Agrigento. Sycylia.

Na wzgórzu znajduje się Katedra San Gerlando (plac Don Minzoni), założonego przez biskupa Gerlando w XI wieku. Katedra wygląda trochę dziwnie. Dobudowana w XV wieku dzwonnica pozostała niedokończona, nie ukończono także budowy samej katedry. Wewnątrz znajduje się drewniany strop z pięknymi malowidłami. Budynek katedry posiada doskonałą akustykę.

Katedra San Gerlando.

Znajduje się naprzeciwko Pałac Biskupi i Seminarium Duchowne, zbudowany w 1574 roku i budynek „Biblioteka Lukczejska”.
Kościół Santa Maria dei Greci (przez Ateneę) wzniesiono na ruinach doryckiej świątyni Ateny w V wieku p.n.e., której ruiny można oglądać do dziś.

Kościół Santa Maria dei Greci.

Warto zwrócić uwagę na słynny wąwóz - przez Bac Bac.


Agrigento. Sycylia.

Agrigento. Sycylia.

Na przytulnym placu Pirandello w dawnym zespole klasztornym dominikanów mieści się Gmina Miejska, obok teatru (XVIII w.) Luigi Pirandello i Muzeum Miejskiego.

W całej swojej historii wyspa Sycylia była nieustannie podbijana przez różne ludy, w tym Greków i Rzymian, którzy pozostawili po sobie bogate dziedzictwo kulturowe. Zdawałem sobie sprawę, że podczas jednej wycieczki nie da się obejść wszystkich zachowanych zabytków kultury rozsianych po wyspie. Dlatego też, opierając się na tym, że mieli siedzibę w Palermo, początkowo zwrócili swoją uwagę na strefy archeologiczne starożytnych miast Segesta i Selinunte, położonych w północno-zachodniej części wyspy. Jednak dotarcie do tych miejsc komunikacją miejską, pomimo względnej bliskości Palermo, nie jest zbyt wygodne. Układała dalsze plany, skupiając się na dostępność transportowa, odnoszące się do transportu publicznego.

Po długim namyśle zaplanowałem wycieczkę na zachód wyspy, do miasta Agrigento, którego zabytki architektury ze stanowiska archeologicznego („Dolina Świątyń”), które nie mają sobie równych pod względem zachowania, znajdują się w Lista światowego dziedzictwa UNESCO.

Aby dostać się do Doliny Świątyń należy najpierw przejechać z Palermo do Agrigento autobusem firmy Autoservizi Cuffaro (rozkłady jazdy autobusów można znaleźć na stronie firmy: http://www.cuffaro.info/). Czas podróży wynosi 2 godziny, koszt biletów w obie strony dla dwóch osób to 28,4 euro.

Planowaliśmy odjechać pierwszym autobusem o 8:15, jednak pomimo tego, że dotarliśmy na dworzec autobusowy wcześniej, nie zdążyliśmy na autobus. Nieważne, jak dziwne może się to wydawać, tak się dzieje. Aby nie znaleźć się w takiej sytuacji, dla tych, którzy tak jak my chcą samodzielnie podróżować z Palermo do Agrigento, kilka praktyczne porady. Lepiej przybyć na dworzec autobusowy wcześniej, gdyż bilet na autobus Autoservizi Cuffaro można kupić wyłącznie u kierowcy. W sieci nie ma informacji na ten temat. Nie znalazłem też informacji, jakoby dworzec autobusowy w Palermo był umownie podzielony na dwie części, z których każda posiada własną numerację peronów. Z pierwszą „częścią” wszystko jest już bardzo jasne – znajduje się ona bezpośrednio za biurem biletowym Biglietteria. Odjeżdżają stąd autobusy Segesta Autolinee i SAIS. Aby dostać się do drugiej „części”, trzeba przejść po platformach około 20 metrów. Punktem orientacyjnym będzie wieża w kształcie lejka, która je „oddziela”.

Po sprawdzeniu u kasjera w kasie z jakiego peronu odjeżdża autobus do Agrigento, spokojnie czekaliśmy na niego na peronie nr 2, ale tylko na pierwszą „część”. A kiedy autobus nie pojawił się na pięć minut przed odjazdem, byliśmy zagubieni. Widząc w oddali upragniony autobus odjeżdżający dokładnie o 8:15, ze zdumieniem poszliśmy za nim. W ten sposób dowiedzieliśmy się o istnieniu drugiej „części” dworca autobusowego. Nie chciałam rezygnować z wyjazdu do Agrigento, dlatego na następną musiałam poczekać do 10:30. Nieoczekiwany czas wolny, jak już pisałam w drugiej recenzji Palermo, wykorzystałam pożytecznie odwiedzając targ Ballaro i kościół Santa Maria del Carmine.

Dzięki temu w końcu dotarliśmy do Agrigento, choć nieco później niż planowaliśmy. Z dworca autobusowego Agrigento, zlokalizowanego na Piazza Roccelli, pozostało nam jeszcze dojechać do Doliny Świątyń. W stronę parku-muzeum jadą autobusy nr 1, 2, 3. Bilety można kupić w jednym z kiosków na placu przy dworcu autobusowym (koszt 1,20 euro od osoby w jedną stronę). Do parku archeologicznego można także udać się na piechotę (odległość od miasta 5 km). Uznawszy, że ponadgodzinne włóczenie się w upale nie należy do przyjemnych, woleliśmy autobus. Szybciej i wygodniej!

DOLINA ŚWIĄTYN (Valle dei Templi)

Oficjalna strona internetowa https://www.lavalledeitempli.it/informazioni-turistiche/orari-biglietti/. Tutaj możesz zobaczyć godziny otwarcia i ceny biletów (dostępne są opcje biletów łączonych). Kupiliśmy bilety tylko do Parku Archeologicznego Doliny Świątyń (koszt 10 euro dla dorosłych, dzieci – bezpłatnie) i do Muzeum Archeologicznego (Museo Arheologico Regionale „Pietro Griffo”) (oficjalna strona internetowa http://www.regione .sicilia.it), w równej odległości od dworca autobusowego w Agrigento i Parku Archeologicznego (około 1,8 km), nie pojechaliśmy.

Ponieważ wszystko, co wiąże się z historycznym elementem tego czy innego miejsca, fascynuje do tego stopnia, że ​​drżą na kolanach, pozwólcie, że dokonam krótkiej wycieczki do historii Doliny Świątyń. W V-VI w. p.n.e. na terenie współczesnego Agrigento greccy osadnicy założyli kolonię Akragas. Filozof Empedokles, urodzony w starożytnym Akragas, powiedział: „Potęga i splendor tego miasta są takie, że jego mieszkańcy budują świątynie, jakby mieli żyć wiecznie, a jedzą i piją, jakby mieli umrzeć następnego dnia. ” Poeta Pindar nazwał Akragas „najpiękniejszym miastem śmiertelników”. Jednak w 406 roku p.n.e. miasto zostało oblężone i zniszczone przez Kartagińczyków. Ale w czasie rozkwitu miasta, na południe od niego wzniesiono monumentalne starożytne greckie świątynie w stylu doryckim. Terytorium starożytnych Akragas zajmowało ogromny obszar, z którego większość nie została jeszcze wykopana.

Ten zabytek został odkryty, a włoski archeolog Domenico Antonio Lofaso Pietrasanta zaczął oczyszczać i przeprowadzać pierwsze wykopaliska kompleksu świątynnego w XIX wieku. Czym jest obecnie Park Archeologiczny: jest to zabytek o łącznej powierzchni około 1300 hektarów. Pod względem wielkości nie ma sobie równych na świecie!

Świadkami bogatej historii Akragas są doryckie świątynie, place, pochówki pogańskie i chrześcijańskie, a także gęsta sieć wodociągowa. W dolinie odkryto ruiny dziesięciu świątyń doryckich, trzech sanktuariów, a także wiele pochówków, fragmenty systemu fortyfikacyjnego i część starożytnej rzymskiej dzielnicy zbudowanej na miejscu starożytnej greckiej. Znajdowały się tu także dwa rynki, na których odbywały się posiedzenia (po grecku nazywano je „agora”) oraz budynek administracyjny posiedzeń rady miejskiej – buleuterium.

Jak się okazuje, nazwa „Dolina Świątyń” nie jest do końca trafna. Nie ma tu żadnej doliny – kompleks świątynny położony jest na stromym wzniesieniu. Terytorium parku podzielone jest na dwie strefy – wschodnią i zachodnią. Aby dostać się do wejścia do parku i kupić bilety, trzeba było przejść około 500 metrów od przystanku autobusowego, najpierw wzdłuż jezdni, a następnie skręcić w prawo. Jeśli ktoś przyjeżdża tu samochodem, szukajcie parkingu w pobliżu kasy biletowej po zachodniej stronie parku. W jakiej kolejności sprawdzać strefy, zależy od Ciebie. Można po zakupie biletów wrócić od wejścia i rozpocząć zwiedzanie od strefy wschodniej, my woleliśmy zacząć od zachodniej;

Pierwszą „świątynią”, którą napotkasz na drodze, jest Świątynia mitycznego bliźniaka Dioskurego (Tempio dei Dioscuri) Kastora i Polluksa, synów Jowisza (Zeusa) i żony spartańskiego króla Ledy. Właściwie trudno nazwać ją świątynią, gdyż ze świątyni pozostały cztery kolumny. Ale jednocześnie to właśnie ta „świątynia” stała się symbolem współczesnego Agrigento.

A wokół kamienie, ruiny, ruiny... Mmm... Jakiej rozkoszy doświadczam w takich miejscach!!!

Wędrowałem więc, uśmiechając się błogo i poruszając się wśród licznych kamieni, do pozostałości znajdującej się w tych okolicach Świątyni Zeusa Olimpijskiego (Tempio di Zeus), zbudowanej w 480 roku p.n.e. na cześć zwycięstwa państwa-miasta nad Kartaginą. Jest to największa znana na świecie świątynia dorycka (111 metrów długości i 56 metrów szerokości). Kamienie ze zniszczonej świątyni wykorzystano do budowy molo w mieście Porto Empedocle. Wśród ruin świątyni gigant Telamon wygrzewał się w słońcu. Jego sylwetkę widać z daleka. Dawno, dawno temu Telamon „świecił księżycem” jako Atlantyjczyk, podtrzymujący kolumny w Świątyni Zeusa. Potem widocznie zmęczył się i postanowił przejść na emeryturę :) Teraz odpoczywa :)

W odległości około 400 metrów od Świątyni Zeusa znajduje się Świątynia Herkulesa (Herkulesa) (Tempio di Ercole), która była uważana za jedno z najbardziej czczonych bóstw w starożytnych Akragas. Jest to najstarsza świątynia w dolinie, ale spotkał ją także los nie do pozazdroszczenia - została zniszczona podczas trzęsienia ziemi, po którym ze świątyni pozostało tylko osiem kolumn.

W odległym rogu zachodniej części parku znajdują się pozostałości sanktuarium poświęconego bogini płodności Demeter i jej córce Persefonie z odrestaurowanym fragmentem kolumnady. Co zaskakujące, kamienie sanktuarium nadal noszą ślady ognia z podpalenia dokonanego przez Kartagińczyków w 406 roku p.n.e.!

Zachodnia część jest dość zielona: rośnie tu wiele drzew oliwnych (w pobliżu świątyni Dioscuri rosną bezpośrednio na kamieniach), różnych krzewów, kwitnących agaw, a nawet niskich puszystych palm. Z każdego miejsca w tej części parku roztaczają się kuszące widoki na Agrigento. Miasto wydaje się niezwykle atrakcyjne i interesujące. Poniżej o prawdziwych wrażeniach ze spotkania z nim.

Aby dostać się do wschodniej części Doliny należy przejść przez drogę wzdłuż mostu i wejść do strefy kolejnym kołowrotem. Od kołowrotu rozciąga się pozornie niekończąca się droga, na widok której w głowie „krążą” mi słowa dziecięcej piosenki z kreskówki „Czarnoksiężnik ze Szmaragdowego Miasta”: „Jedziemy do miasta Szmaragdowego trudną drogą droga... trudna droga.” Jednak nasza droga nie prowadziła do Szmaragdowego Miasta, lecz do najlepiej zachowanej świątyni – Świątyni Zgody (Tempio della Concordia), czyli Świątyni Zgody, której nazwa pochodzi od znajdującej się niedaleko łacińskiej inskrypcji o zawarciu pokoju . Co ciekawe, świątynia, zbudowana w V wieku p.n.e., w VI wieku p.n.e. zamieniła się w kościół chrześcijański, a teren wokół niej służył chrześcijanom jako katakumby.

Świątynia naprawdę robi wrażenie! Bardzo przypomina to, co zbudowano w tym miejscu 25 wieków temu. Ale dotarcie tam zajęło dużo czasu – prawie kilometr od bramki obrotowej. W pobliżu świątyni leży postać bardzo przystojnego i bardzo smutnego młodzieńca. Bez rąk, bez nóg (to pewnie dlatego był smutny), ale ze skrzydłami. Jakiś zasmucony anioł. Co więcej, jest to sklasyfikowane. W Internecie nie udało mi się znaleźć nawet strzępka informacji na jego temat.

Roślinności w tej części parku jest znacznie mniej. Jest bardziej otwarta. I tu w pełni można poczuć, jak bezlitośnie piecze upalne południowe Sycylijczyk Yarilo.

Za Świątynią Zgody rozpoczyna się obszar nekropolii (Necropoli paleocristiana) z pozostałościami niegdyś potężnego muru twierdzy. Stąd wyraźnie widać Morze Śródziemne obmywające północno-zachodnie wybrzeże Sycylii. W ścianie znajdują się ciekawe wnęki o przedziwnych kształtach. Niektóre były trochę mniejsze, inne trochę większe, a jeden miał wielkość ogromnego okna. Odpowiednie „urządzenie” do sesji zdjęciowych!

Jeśli pozostaniesz w drodze około kolejnego kilometra, dotrzesz do ostatniej świątyni w tej okolicy - Świątyni Hery, czyli Juno Lacinia (Tempio dei Hera Lacinia), zbudowanej w V wieku p.n.e. i spalonej w 406 roku p.n.e. przez Kartagińczyków. W tej świątyni zwykle odprawiano śluby. Do świątyni prowadzą zniszczone schody, a sama świątynia nie jest w najlepszym stanie. Jednak jego imponujące rozmiary z 25 kolumnami, które przetrwały do ​​dziś, są nadal zauważalne.

Na terenie strefy archeologicznej nie ma już żadnej zabudowy, gdyż zlokalizowana w strefie zachodniej Świątynia Wulkana i zlokalizowana w pobliżu murów starożytnego miasta Świątynia Asklepiosa, do których przybywali pielgrzymi w poszukiwaniu wyleczenia z chorób, również nie przetrwał do dziś. Ale nawet zachowane świątynie świadczą o dawnej wielkości i bogactwie starożytnych Akragas, w czasach dobrobytu, z których wzniesiono tak okazałe budowle.

Pomiędzy świątyniami w zachodniej części parku kursuje mały, otwarty autobus, wiozący turystów od bramki obrotowej do Świątyni Hery. Opłata wynosi 3 euro.

Przy wyjściu ze strefy archeologicznej znajduje się mała kawiarnia, do której zajrzeliśmy, dosłownie topniejąc z gorąca. Nasze ciała, nieco wyczerpane chodzeniem po otwartej przestrzeni w temperaturze +30 stopni, wymagały odpoczynku. A poza tym akcje woda pitna zakończył się niespodziewanie szybko. Zamówiliśmy wodę z cytryną i pokruszony lód, ale kiedy spojrzałem na paragon, od razu nie chciałem pić. Ceny w tej kawiarni są całkowicie nieludzkie. Za 2 szklanki wody zapłacono nam 14 euro! Plusem jest to, że toaleta jest bezpłatna dla gości kawiarni.

Miałem szczęście, że mojej przyjaciółce, nauczycielce w szkole językowej (w tym włoskiej), tej samej fance Włoch, którą ja się staję, udało się nawiązać nowe znajomości nie tylko na kontynencie kraju, ale także na wyspie. Sycylia. Dzięki tak przydatnym kontaktom podczas naszej wizyty w Agrigento mieliśmy poznać lokalnego mieszkańca Antonino, pracującego w Muzeum Archeologicznym w Agrigento. Uzgodniliśmy, że gdy będziemy spacerować po Dolinie Świątyń, Antonino spotka się z nami i zabierze nas do najciekawszej atrakcji przyrodniczej wyspy – Schodów Turków (Scala dei Turchi). Ponieważ Scala dei Turchi położona jest pomiędzy miastami Realmonte i Porto Empedocle, 15 km od Agrigento, nie ma możliwości dotarcia do niej komunikacją miejską. Istotną wadą jest to, że Antonino w ogóle nie mówi po angielsku, więc będąc na Sycylii, musiałem się z nim porozumieć przez znajomego. I tak się musiało stać – Antonino w środku lata złapał ból gardła i na kilka dni przed naszym spotkaniem w Agrigento dostał wysokiej gorączki. Szkoda, że ​​nigdy nie dotarliśmy do Schodów Turków. Najłatwiej znaleźć się na klatce schodowej dla tych, którzy wynajmują samochód. Sądząc po zdjęciu, miejsce jest bardzo piękne!

Nie mieliśmy planów bezpośredniego zwiedzania miasta. Mieliśmy zamiar odwiedzić jedynie Katedrę (Duomo; Cattedrale di San Gerlando), zbudowaną w XI wieku przez Normanów w najwyższym punkcie starożytnego Akropolu, jako zamiennik Świątyni Zeusa.

Po obejrzeniu w Internecie wystarczającej ilości zdjęć przedstawiających wnętrze Katedry, wspaniałe widoki ze wzgórza na całe miasto i dolinę rozpościerającą się u podnóża Morza Śródziemnego, zapragnęliśmy podziwiać cały ten splendor ze schodów Katedry. I czekała nas kompletna katastrofa... Nie tylko budynek Katedry jest w stanie globalnej przebudowy, ale także ogromne schody prowadzące do portalu wejściowego są w opłakanym stanie. W związku z tym dostęp do katedry jest niemożliwy. Pozostało tylko wdychać pył budowlany i wąskimi labiryntami splatających się ze sobą uliczek wrócić do domu na bezcelowy spacer po mieście z cyklu „Gdziekolwiek spojrzysz”.

Nie mieliśmy czasu obejść całego miasta; spacerowaliśmy głównie po jego północno-zachodniej części. Uliczki są tu bardzo wąskie, a niektóre przejścia tak maleńkie, że przecisnąć się przez nie może tylko jeden pieszy. Domy są dość zwyczajne, miejscami bardzo zniszczone. W jednym z zakamarków odkryli kościół Najświętszej Marii Panny Soccorso (Chiesa S. Maria del Soccorso (XVI w.) ze ściennym przedstawieniem Madonny z Dzieciątkiem.

Gdzieniegdzie można znaleźć „kompozycje” w postaci doniczki „rosnącej” razem z kwiatem ze starego krzesła, czy starych, zniszczonych butów przystosowanych do tych samych doniczek. Były też ciekawe balkony, ale praktycznie nie było widać lokalnych mieszkańców. Wydawało się, że miasto wymarło. Z nastoletnimi chłopcami kopiącymi piłkę i ich babciami udało nam się porozmawiać dopiero, gdy torowali drogę do Katedry. Nawet nie wiem, kto był bardziej szczęśliwy, my czy oni, gdy w zaciemnionych kątach zobaczyli żywe dusze :)

Staraliśmy się wypatrzeć właśnie tę „rodzynkę”, ale albo nastrój po niemożności wejścia do Katedry był odpowiedni, albo Agrigento obiektywnie mało ciekawe, nie widzieliśmy w mieście nic zaskakującego. Ponieważ miasto położone jest na półkach skalnych na wzgórzu wznoszącym się około 300 metrów nad poziomem morza, poruszanie się po nim jest dość trudne. Niektóre ulice są tak strome, że ich pokonanie wymagało sporego wysiłku fizycznego. Biorąc pod uwagę wskaźniki temperatury tego dnia (jak już pisałam było prawie +30) spacer po Agrigento nie przyniósł zbyt wiele przyjemności.

Planując wyjechać z miasta ostatnim autobusem o 17:00, trochę obawialiśmy się, jak dotrzymamy rozkładu jazdy. Ale trzy razy, ugh, autobus przyjechał o wyznaczonej godzinie i bezpiecznie dotarliśmy do Palermo.

Podsumowując rezultaty wycieczki powiem, że nie warto robić specjalnego wyjazdu do Agrigento, ale zdecydowanie polecam odwiedzić Dolinę Świątyń. Rozumiem, że niewiele osób interesuje się starożytnymi kamieniami i ruinami, ale ponieważ jestem jedną z nielicznych, daję rekomendacje na podstawie własnych preferencji.

Szczególne słowa podziwu kieruję do krajobrazów, które ukazały się oczom za szybą autobusu zarówno w drodze do Agrigento, jak i z powrotem, a które wydawały się godne muśnięcia czcigodnego artysty. Tylko dla nich warto było wybrać się na tę ekscytującą wycieczkę po wyspie!