Gartnerens jukseark eller hva, når og hvordan man skal så og plante

Først litt generell informasjon."Å sitte på fullmånen er mat for ormer" - det sa de kloke forfedrene, og det er det de sier nå månekalender. Alt som vokser oppover blir plantet når månen vokser, og alt som vokser nedover blir plantet når månen avtar. Planter med rund frukt plantes best nærmere fullmånen.

Ved middagstid fra 12 til 14 er det bedre å ikke plante eller så noe. Før 12 er det best å plante og så løk, rødbeter, sorrel, persille, salat, dill, agurker, zucchini, solsikker, mais, meloner, vannmeloner. På en solrik dag, plasser gjennomvåte løksett på hagebedet for å plante løk. Fra 14:00 er det bedre å plante gulrøtter, poteter, løk, kål, frøplanter av agurker, tomater, paprika, markjordbær, jordbær og hvitløk.

Først og fremst plantes persille, salat, dill, sorrel, gulrøtter, løk, hvitløk, spinat og koriander.

For det andre, etter at frosten har passert, plantes reddiker, erter, rødbeter, poteter og mais.

Sist, men ikke minst – agurker, gresskar, bønner, auberginer, basilikum, zucchini, squash, paprika, tomater.

Ha en god høst!

Hvordan plante reddiker i åpen mark? Spørsmålet ser ut til å være et av de vanligste. Tross alt er det like enkelt som å avskalle pærer å helle frø i bedene, vanne dem med jevne mellomrom og deretter høste. Mange mennesker gjør dette. Riktignok er det vanskelig å kalle det en avling. Vi spiste det som vokste.

Men jeg vil ha store, saftige reddiker. Slik at den er pikant, men uten bitterhet. Og nå og da hører du fra dine bekjente at hun ikke ble født, hun dro til helvete, hun var tørr. Noen ganger vokser en uforståelig rot på nettstedet ditt i stedet for en vakker rotavling. Så hva bør jeg gjøre?

Det viser seg at du kan skrive en hel avhandling om dyrking av reddiker. Denne upretensiøse kulturen har noen særegenheter. De må tas hensyn til. Finner vi ut av det?

Landingsdatoer

Du kan plante reddiker i åpen mark hele året. Ja, ja, om vinteren også. Riktignok spirer den bare når temperaturen stiger til +7 °C. Men først ting først. La oss se på hver sesong.

Vår. Så snart et par centimeter snø er igjen på sengen, dryss den med aske eller dekk den med svart film (klut, materiale). Dette vil tillate at jorden varmes opp tilstrekkelig. Og du kan plante. I midtsonen er det omtrent midten av mars.

Når snøen smelter, blir reddiker sådd direkte i den fuktige jorda i begynnelsen av april. Deretter gjøres nyplantinger hver 12. dag. En slik transportør lar deg spise rotgrønnsaker konstant.

Mai er den mest passende måneden for å så reddiker. Dagen er fortsatt for kort, og temperaturen lar oss klare oss uten ekstra ly.

Sommer. Plantesesongen fortsetter med transportbåndmetoden. Den eneste regelen er at fra 19.00 til 7.00 må sengen dekkes for å blokkere tilgangen til sollys fullstendig. Dette kan være tykt stoff på buene, en pappeske eller svart film. Kort sagt, hva som er for hånden. Dette gjør de i hele juni og første halvdel av juli. I august er denne prosedyren ikke nødvendig fordi dagslyset er forkortet.

Høst. Senmodnende varianter plantes til midten av september. Oktober er et unntak. Det er for varmt for planting, og reddikene vil ikke modnes før frosten setter inn. Men på dette tidspunktet kan du forberede bedene og samle jord i poser eller bøtter for å fylle vinterbedene. Men november er tiden for vinterplanting.

Det er tilrådelig å vente til bakken fryser til en dybde på minst 5 cm. Ellers vil frøene spire og bli drept av frost.

Vinter. Husker du sengene klargjort i oktober? Du kan fjerne snø fra dem gjennom hele den kalde årstiden. Deretter må du så reddiker, dekke dem med forberedt jord i et lag på ikke mer enn 5 cm Kast snø tilbake på toppen og vent på våroppvarming.

Slike plantinger dukker opp 3 uker tidligere enn om våren. Dette er definitivt et pluss. Tross alt er friske vitaminer alltid verdsatt når grønnsakene bare spirer i hagen.

Jorden

Over tid ordnet landingene seg. La oss nå snakke om landet. Reddiker elsker ... nei, ikke hvilken som helst type. For å få store og jevne rotvekster må jorda være løs og godt gjødslet. Det er forresten strengt forbudt å påføre gjødsel under reddiker! Røttene vil være veldig store, tørre og hule.

Det er bedre å legge til kalium. Ask for eksempel. Eventuelt kaliumholdig mineralgjødsel kan brukes. Bare sjekk emballasjen for å sikre at det ikke er overflødig nitrogen. Ellers blir reddiken klønete og bitter.

Fôring i vekstsesongen er ikke nødvendig hvis jorden er godt forberedt. Naturligvis skal vekstskifte observeres. Reddiker kan ikke plantes etter korsblomstrede grønnsaker, de har samme sykdommer og skadedyr. Av samme grunn blir ikke hvit sennep sådd under den som grønngjødsel.

De graver opp jorda og harver den med en rive. Deretter trekkes sengene i en avstand på 10 cm fra hverandre. Dybde 5-5,5 cm Bunnen av sporet kan støves med aske eller ren sand. Det er bare at reddikfrøene er mørke, og på denne måten vil de være godt synlige.

I stedet for å tegne senger med improviserte verktøy, er det bedre å lage deg en spesiell markør. Det er et brett som knagger fylles på etter et mønster på 5 x 5 cm.

Et slikt brett presses til overflaten av den forberedte sengen og tråkkes på med foten. Så trekker de den forsiktig ut og lager hull. Det er veldig praktisk å plassere frø i dem. Og da trenger du ikke å trekke fra hverandre frøplantene.

Råd. Et slikt brett vil alltid komme godt med rundt i huset. Spesielt hvis du gjør tappene avtagbare eller forbereder flere forskjellige for såing av gulrøtter, rødbeter og reddiker. For å plante frøplanter i et drivhus er dette generelt en uerstattelig ting.

Hva er de fleste gartnere vant til å gjøre? De tegnet en fure og vannet den. Så sprer de frøene... som bindingssåeren i det berømte verket - i håndfuller, og tykkere! Kanskje vi tar det fra hverandre senere.

Vi anser denne metoden som en upassende utgift. frømateriale. Og kvaliteten er veldig dyr i disse dager. Selv gamle reddikfrø spirer nesten 99%. Så hvorfor delta? Ved trekking er det stor risiko for å skade røttene til andre planter. Eller du kommer noen dager for sent, og de begynner umiddelbart å strekke seg ut.

Noen planter til og med reddiker som frøplanter. Hvorfor all denne dansen med plukking og omplanting, skade rotsystemet? Super tidlig modne varianter tar bare 20 dager fra spiring til teknisk modning. Hva skal man plante der? Og når får rotvekster saftighet og vekt hvis du stadig plukker dem opp av bakken og skyver dem tilbake? Du trenger ikke noe av dette, det er tross alt ikke aubergine.

Riktig prosedyre for klassisk planting i midten av april (midtbånd):

• Tegn riller i den forberedte jorden, ca 6-6,5 cm dyp.
• Vann godt med rent vann.
• Bunnen ble strødd med aske.
• Fordel reddikfrøene med en avstand på 5 cm.
• Dryss med et lag med løs tørr jord 3-3,5 cm.
• Trykk lett med håndflaten.

Hvorfor tørke? Fordi å drysse det vått skaper en tykk skorpe på overflaten. Du kan ikke løsne den, i tilfelle skuddene allerede er nærme. Og selve skorpen er en nesten uoverkommelig barriere for unge spirer.

Hvis alt er gjort riktig, vil frøplanter vises innen 5-6 dager. Noen kilder anbefaler å spire frø før såing. Kan være slik. Men i prinsippet er det nok fuktighet i jorda til normal hevelse og spiring.

Hvis du vil starte spiring, bløtlegg først frøene i 3 timer i en varm løsning av en hvilken som helst biovekststimulator. Ikke for hånden? Ikke noe problem, bruk vanlig vann. Deretter legges frøene ut på en fuktig bomullsklut eller papirserviett. Om en dag begynner de å spire, nå kan du begynne å plante. Bare ikke stram den, ellers vil røttene bli sammenflettet og det er fare for å knekke dem.

Forresten, det er nok å gjøre radavstanden ikke mer enn 10-11 cm Noen vil si, men hva med å kutte? Aldri. I løpet av vekstsesongen av reddiker vil ikke gresset ha tid til å vokse. Og det som kommer opp er lett å trekke ut med hendene.

Er du for lat til å bry deg med å legge ut frøene i bedene, så lag deg noen bånd. De er ganske enkelt lagt ut på bunnen av våte senger og dekket med jord. I motsetning til den klassiske metoden - først våt og først deretter tørr på toppen.

Hvor kan jeg få tak i båndene? Kjøp eller lag den selv. For å gjøre dette, ta tynt toalettpapir. Bruk pasta og en tannpirker, lim frøene i rader i ønsket avstand. Tørk, kutt i strimler og oppbevar til såing.

Noen synes det er upraktisk å legge lange strimler. Eller radene er korte tegnet. Og hva hindrer deg i å kutte dem i korte biter med saks? Eller bruk kjøkkenservietter i stedet for papir. Når de er våte, sprer de seg lett og blokkerer ikke veien for spirene. Pluss at de er korte.

Vanningsregler

Reddik begynner å bli vannet først etter spiring. Ellers vil det dannes en film på overflaten, som vil forstyrre spirene. Videre er det ingen strenge anbefalinger for vanning. Det er heller ingen bestemt tidsplan.

Bløtlegg jorden hver dag til den er godt fuktet. I regnvær kan du hoppe over vanning. I varmen - ikke mulig. Reddik liker å drikke mye. Vil du få en fantastisk høst? Ikke spar på væske.

Funksjoner ved høstplanting

Det er en misforståelse at bare sentmodnende varianter av reddiker plantes i bakken om høsten. Hvem har laget denne regelen? I dag bryter vi forbudene. Og vi planter rolig ultratidlig modne varianter. Vi steller dem på samme måte som ved vårplanting.

Prøv det, du vil bli positivt overrasket. Og du vil glede deg til neste høst for å gjenta eksperimentet. Tross alt viser rotgrønnsaker seg ofte å være av mye høyere kvalitet og smakfullere enn sommerlige. Dette er på grunn av kortere dagslys og mangel på høye temperaturer. Tross alt dyrkes rotgrønnsaker best ved +19-21°C.

Termometeret viser nedenfor - planten er suspendert i utvikling. Du kan sette buer og dekke dem med film eller ikke-vevet materiale. Rotvekstene vil ha tid til å modnes. Det eneste er at de ikke lagres i kjelleren så lenge som sentmodnende varianter gjør. Og med riktig oppbevaring kan du nyte reddikene dine selv i januar!

1. I stedet for å bløtlegge, legg frøene i en tøypose eller pakk dem inn i gasbind. Så graver de inn på ca 19-21 cm dybde Etter 5 dager tar de den ut og planter den. De sier at denne metoden gjør at frøene kan mettes med fuktighet og jordens vitale energi. Vi vet ikke om energi, men som en foreløpig spiring er metoden ganske akseptabel. Riktignok litt skitten. Men det er ingen ekte gartnere med rene hender og en elegant manikyr.
2. Om våren og vinteren kan du plante reddiker i trestammer. De vil ennå ikke ha tid til å blomstre løvet helt, men høsten vil allerede være moden. Så skyggelegging vil ikke skje.
3. For å samle alle rotvekster samtidig, må du kalibrere frøene. Hvis tidspunktet for høsting ikke er kritisk, for eksempel ikke for salg, men bare for deg selv, kan du plante alt. Fordi store spirer raskere, og følgelig vil rotavlingen modnes tidligere. For kalibrering, bruk et dørslag eller en sil med store celler. Du kan også be barna og barnebarna om å sortere dem, slik at de kan venne seg til å jobbe.
4. Det er anbefalinger om å strø sengene med torv etter såing. Vi fraråder på det sterkeste å gjøre dette. Torv er et mulching materiale. Den holder godt på fuktigheten fra innsiden. Men det blokkerer også inntrengning av sollys utenfra. Legg litt mer lag - og du vil vente veldig lenge på spiring. Hvis du dekker det med for tynt lag, vil all fuktighet fordampe veldig raskt, og det vil rett og slett ikke være nok til frøene.
5. Når du planter tidlig på våren, samtidig med å dekke med mørke materialer, er det tilrådelig å behandle bedet med em-preparater. Kun senest 5 dager før såing. Mikroorganismer vil hjelpe jorden til å våkne og begynne å arbeide fruktbart til din fordel.

Hvordan plante reddiker i åpen mark? Det viser seg at ved hjelp av spesiell teknologi. Vi har beskrevet mange metoder. Du trenger bare å velge den som passer deg personlig. Da blir det ingen problemer og du får en utmerket høst.

Video: tidlig planting av reddiker i åpen mark

Ulike varianter av kål har blitt tradisjonelle i hushager. Den er upretensiøs, spenstig og krever ikke kompleks pleie. Du kan plante den ved å dyrke frøplanter. Dette er imidlertid ikke egnet for alle arter. Noen vokser dårlig hjemme, og det er ikke alltid det er mulig å bruke et drivhus til dette. Det er bedre å plante frøene direkte i åpen mark.

Denne metoden brukes også for å få frøplanter. Det anbefales å bruke det til kål- og Beijing-varianter, brokkoli eller kålrabi.

Grunnopparbeidelse

Forløpere for denne grønnsaken er egnet:

• potet;
• hvitløk;
• agurker;
• belgfrukter;
• gulrot.

Hvis forgjengere hagevekster ble dyrket uten bruk av organisk gjødsel (som belgfrukter eller gulrøtter), anbefales det å tilsette organisk materiale til jorden før du planter kålfrø. Etter agurker eller andre grønnsaker dyrket ved bruk av gjødsling, påføres ikke ekstra gjødsel.

Det anbefales ikke å så frø i områder der korsblomstavlinger gikk foran:

• reddik;
• ruccola;
• reddik.

I et slikt område gjenopptas kålavlingen etter tre år.

Hvis jorden er utarmet, tilsettes 3 til 4 bøtter humus (eller torv) per kvadratmeter til den før frøene sås. Sur jord kalkes (om høsten med lokalk eller om våren med dolomittmel).

En riktig forberedt tomt er en betingelse for å oppnå en kålhøst. Før såing graves bedene opp, røttene av ugress fjernes og jordklumpene brytes. Hvis stedet ble gravd opp om høsten, gjentas denne prosedyren før planting igjen.

Når det løsnes, kommer oksygen inn i jorda, noe som er viktig for rotfesting og utvikling av planter. Til dette formål brukes gravegafler, som ikke kutter røttene til ugresset (for ikke å bidra til reproduksjonen deres).

Ruccola tømmer jorden, og kål kan først plantes etter den etter 3 år

Tid

Plantedatoer bestemmes avhengig av type, utvalg av kål og klimatiske regionale egenskaper. Tidlige varianter er kuldebestandige og tåler vårfrost ned til -5 grader. De er ikke egnet for langtidslagring, de spises umiddelbart. Vekstsesongen deres er 3-3,5 måneder.

I de første ti dagene av april anbefales det å dekke det åpne bakken med polyetylen slik at det varmes opp i midten av måneden og frøene kan sås. Ikke bruk ikke-vevd stoff som varmes opp sakte. Denne metoden er egnet for Voronezh- eller Saratov-regionene, hvor temperaturer under null om våren er mindre sannsynlige. Ved sådd i begynnelsen av april, høstes innhøstingen i det tredje tiåret av juli.

I det sentrale Russland kan tidlig kål ofte sås i åpen mark bare i de første ti dagene av mai. I de sørlige regionene (Rostov, Krasnodar-regioner) er det mulig å plante frø i åpen mark i begynnelsen av mars. Deretter høstes innhøstingen i slutten av juni.

Fra og med mai blir frø sådd i åpen mark, ikke dekket med film. I Ural- og Sibir-regionene varer vårfrosten lenger enn på europeisk territorium, så det er vanskelig å så tidlig kål direkte inn i sengene.

Pekinka og kålrabi kan plantes til de siste ti dagene av juli, da de bærer frukt på kort tid. Til dette formål brukes også områder etter høsting av tidligere modne grønnsaker. Kohlrabi frø plantes i slutten av juni.

Ved kaldt vær kan spirene dekkes med kuttede plastflasker

Klargjøring av plantemateriale

For såing velges sunne frø, uten å bryte skallet og ha riktig form. For å desinfisere, senkes de i 20 minutter i varmt vann (temperatur 50 grader), deretter i kaldt vann (ikke mer enn 2 minutter). Etterpå tørkes den til en frittflytende tilstand.

Før planting blir de senket i en halv time i en mørk rosa manganløsning. Etter noen minutter, skyll under rennende vann for å bli kvitt overflødig mangan. Dette stoffet skader spirene, hindrer jern i å bli absorbert og kan forårsake råte i rotsystemet.

Når frøene er vasket, legges de i gjennomvåt og vridd ut gasbind. La så stå i 24 timer ved en temperatur på 20 grader. Det anbefales ikke å holde dem lenger enn en dag. Kålfrø kaster raskt skallet og har i denne formen problemer med å slå rot.

Hvis plantemateriale innlagt (malt), så er det allerede behandlet. Slike frø sås tørre i åpen mark.

Kålfrø bør inspiseres og dårlig kvalitet bør kastes.

Ombordstigningsprosedyre

I forhåndsformede senger jevnes jorden ved hjelp av en rive. For å så frø, lag hull i jorden. En liten mengde dolomittmel (eller aske) legges i hver av dem. Det er mulig å bruke fersk gjødsel.

Deretter vannes hullene. Det er nødvendig å fukte jorden med 20 centimeter. I solfylt vær, la dem stå i en time eller en og en halv time for å varme opp fordypningene.

Denne vanningen utføres i flere stadier. Deretter blir fordypningene lett drysset med jord, "reir" lages og flere kålfrø (3-4 hver) plantes i hver på en dybde på 1 til 2 centimeter. Når frøene er plantet, dekk dem med en glassbeholder.

For planting av kålrabi, Peking og frø av tidlige varianter hvit kål bruk et skjema på 25 x 45 centimeter. Ved planting av brokkoli er mønsteret 35 x 60 centimeter.

Planter du frøene for tett, må noen av frøplantene tynnes ut

Omsorg

Når det kommer spirer fra frøene, er de sterkeste igjen. De svake plukkes ut i stedet for å trekkes ut, for ikke å skade rotsystemet til resten. Bare en spire gjenstår i hullet. Etter tynning brukes glassbeholdere til å dekke plantingene til plantene føles overfylte under dem.

Når frøplantene slår rot og utvikler seg, installer sneglebeskyttelse laget av toppen av plastflasker. Kål vannes regelmessig. Gjødsel tilsettes også - humus eller gjødsel (vandig løsning 1 til 10). Sengene blir også vannet med brennesleinfusjon (5 kilo brennesle helles med vann i en tønne og fermenteres). Etter hver vanning løsnes området, og de voksne kålhodene bakkes opp.

I romforhold virker spirene bleke og ulevedyktige og visner raskt. Å plante kål krever kulde og lys. Dette kan gjøres ute.

Blomsterkassen fylles med jord og kålfrømaterialet sås spredt. Dekk toppen lett med jord og vann sjenerøst. Boksen tas umiddelbart ut på åpen balkong eller monteres i hagen. For installasjon, velg et sted under solens stråler.

Polyetylen er strukket over toppen. Spirer vil dukke opp om en og en halv uke. Det er bedre å transplantere dem inn i hagen tidlig, når ett eller to blader allerede har dukket opp.

Metoden "kald frøplante" lar deg få vedvarende og levedyktige frøplanter

• Tidlig modne varianter varer ikke lenge i åpen mark. I dette tilfellet blir grønnsakene dekket med sprekker.
• For at tidlige plantinger skal modnes raskere, stimuleres de med vekstvitaminet "Gumi" eller en annen.
• For å kontrollere skadedyr brukes kjemikalier kun på sene varianter. For å behandle sommervarianter, spray med hvitløksskjær.

Når du vet hvordan du skal forberede frøene på riktig måte og kjenne veksttiden, er det lett å få store grønnsaker og en rik høst. Kan dyrkes på russisk klimatiske forhold i det åpne bakken enda mer lunefulle varianter - blomkål eller kålrabi.

Gulrøtter er kanskje en av de mest elskede og ofte dyrkede rotgrønnsakene i sommerhyttene. Det er vanskelig å forestille seg tradisjonell hjemmelaget mat uten denne fargerike ingrediensen: mange varianter av denne hageavlingen kan lagres fersk i lang tid, og representerer en uvurderlig kilde til mikroelementer og vitaminer i vintersesongen. Er det lett å dyrke gulrøtter på tomten din? Å dyrke og ta vare på denne grønnsaksavlingen i åpen mark har en rekke funksjoner. Til tross for den tilsynelatende enkelheten i denne prosessen, må vi ikke glemme at gulrøtter er en ganske lunefull grønnsak. Uegnede forhold, utidig vanning eller gjødsling vil føre til at i stedet for glatte, saftige gulrøtter, vil du i beste fall få en høsting av fôrgrønnsaker. Derfor er det så viktig ikke bare å vite hvordan man planter gulrøtter med frø, men også hvordan man gir rotvekstene riktig vanning, omsorg og beskyttelse mot skadedyr. Når skal såingen begynne? Hva trenger nybegynnere gartnere å vite for å dyrke vakre og smakfulle gulrøtter? Planting og stell i åpen mark, metoder for foreløpig frøberedning og enkle utprøvde metoder for beskyttelse mot naturlige fiender av denne rotavlingen er samlet i denne artikkelen.

Når er den beste tiden å begynne å plante gulrøtter?

Tiden for å så gulrøtter i åpen mark avhenger i stor grad av variasjonen av rotavling. Konvensjonelt er de vanligvis delt inn etter modningsperioder. Dette:

• tidlig modning eller tidlige varianter av gulrøtter, der vekstsesongen begynner 50-60 dager etter spiring;
• midt i sesongen (fra 90 til 110 dager);
• sen (sen modning) - fra 120 dager;

Visse varianter er ganske egnet for vintersåing under film. Disse inkluderer for eksempel den velprøvde "Moscow Winter", "Amsterdamskaya", "Incomparable", veldig ømme gulrøtter "Children's Sweetness", hybriden "Baby F1", den kuldebestandige varianten "Parizhskaya Karotel" og andre tidlige og mellomsesongvarianter. Den optimale tiden for vinterplanting av frø kan bestemmes uavhengig. Sommerboere som har praktisert denne dyrkingsmetoden i mange år, anbefaler å vente på den første lette frysingen av jorda, 3-5 cm dyp. Dette vil unngå utidig spiring. Du kan trygt begynne å spire overvintrede gulrøtter i andre halvdel av april. For å gjøre dette, installeres et lite drivhus eller ganske enkelt buer dekket med film over sengen, hvoretter frøene blir forsynt med intensiv vanning.

Tidspunktet for vanlig vårsåing bør selvfølgelig bestemmes under hensyntagen til de klimatiske egenskapene til en bestemt region. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot slike egenskaper som evnen til langtidslagring. For saftige varianter med tidlig modning, som for eksempel gulrøtter "Tushon", "Lydia F1", "Minicore F1" og lignende varianter, er denne kvaliteten ikke viktig. For vinterlagre av denne grønnsaken er det å foretrekke å velge de som beholder egenskapene sine i lang tid: varianter av "Nantes", "Orange Muscat" og "Fairy" varianter, egnet for aprilplanting, "Chantane" eller en hvilken som helst sen varianter.

Hvis vi fokuserer på forholdene i midtsonen, for å dyrke den første avlingen rik på vitaminer, er det å foretrekke å så tidlige varianter av gulrøtter senest i slutten av april. Det vil si, starter rundt 20.-25. Saftige varianter av tidlig modning er perfekte for dette: "Amsterdamskaya", "Orange Muscat", veldig søte gulrøtter "Touchon", "Lyubimaya" og andre.

For en "reserve" høsting bør gulrøtter plantes tidligst i mai, helst i midten av måneden. I dette tilfellet anbefales det å velge varianter som er sent eller midtmodne, men alltid med en lang periode med bevaring av alle egenskapene til rotavlingen. For eksempel kan gulrøtter "Alenka", "Nantes", "Leander", "Grenada", "Vitaminnaya" "overleve vinteren" veldig bra. Nesten alle sene varianter kan, ved riktig lagring, vare hele vintersesongen og holde seg smakfulle og sunne til neste vår. Gode ​​egenskaper De populære variantene «Red Giant», «Queen of Autumn», «Mo», «Flakke», «Incomparable», «St Valerie» og andre senmodne varianter fortjente sin plass. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot varianten "Perfeksjon", som har høy immunitet mot råtnende fra fuktighet.

Stratifisering og spiring

Hvilke råd fra erfarne gartnere bør du bruke for å unngå å ende opp med skjeve og smakløse «fôr»-gulrøtter? Planting og stell i åpen mark begynner med å forberede frøene til denne rotavlingen lenge før de faller i bakken.

Først av alt er det verdt å være oppmerksom på når frømaterialet ble høstet. Som regel bruker sommerboere kjøpte frø eller ganske ferske "hjemmelagde" frø samlet inn fra fjorårets innhøsting for såing. Hvis du bruker kjøpte, så før du planter gulrotfrø i åpen mark, bør du være oppmerksom på utløpsdatoen som er stemplet på posen med frømateriale: et garantert godt resultat i form av en utmerket høsting kan oppnås fra frø som ikke er mer enn 3 år gammel ved såing 4 år gammel.

Deretter vil en rimelig løsning være å foreløpig forberedelse for å øke spiringen av frømateriale. Denne prosedyren inkluderer foreløpig spiring og stratifisering, det vil si perioden for å holde frøene i spesielle forhold. Hvordan utføres stratifisering av gulrotfrø hjemme? Hele forberedelses- og herdeprosessen vil ta minst 10 dager.

Det første du må gjøre er å bløtlegge gulrotfrøene i to timer. Vannet skal være nøytral "rom" temperatur.

Etter bløtlegging spres frømaterialet jevnt ut på en fuktig klut. Frøene er også dekket med en fuktet klut på toppen.

De bør holdes i stoffet til de sveller. Hele denne tiden må stoffet fuktes. Uten å la frømaterialet tørke ut, må de blandes forsiktig fra tid til annen.

Så snart frøene begynner å klekkes, må de settes i kjøleskapet. Herding under slike forhold utføres i 10 dager.

Det er en annen, lenge kjent metode for forspiring av frømateriale. For å gjøre dette helles frøene ganske enkelt i en bomullspose og "graves inn", det vil si at de blir begravet på en liten dybde i bakken i omtrent 10 dager.

Hvor skal man plante gulrøtter? Velge en passende plassering på stedet

For å få en god høst, må du tildele et passende sted på stedet for gulrotbed som oppfyller alle nødvendige betingelser.

Et av hovedbehovene til denne grønnsaken er mye sollys. Gulrøtter vokser dårlig i skyggen og smaker ikke godt.

Hvis vintersåing forventes, er det nødvendig å lage en seng ikke bare på et opplyst, men også på et forhøyet stykke land. Dette vil forhindre ytterligere erosjon av frøene av smeltevann.

Det er også viktig hvilke avlinger som vokste på dette stedet i fjor. Gulrøtter kan ikke dyrkes i flere år på rad i samme bed - jorda er utarmet, noe som gir mikroelementer til rotavlingen, så jorden må gis en "hvile" i minst ett eller to år. I tillegg kan naturlige fiender av denne rotavlingen overføres i jorda fra forrige sesong. Av samme grunn bør du ikke plante gulrøtter etter persille. Bønner, karvefrø, dill, pastinakk og fennikel regnes også som dårlige "forgjengere". Gulrøtter vokser best etter korn, nattskygge (tomater eller poteter), løk, agurker, kål og hvitløk.

Hvordan forberede jorda for et gulrotbed?

Før du planter gulrotfrø i åpen mark, bør bakken forberedes.

Det er best å begynne å forberede arealet som er tildelt for vårsåing om høsten. Du må grave dypt og forsiktig, velge røtter og ugrasrester og bruke gjødsel. Etter en slik forberedelse om våren, trenger du bare igjen å løsne området for gulrotbedet og begynne å så.

Jorden skal være ganske lett og løs, dette vil tillate rotveksten å vokse godt samtidig som den opprettholder en jevn form. Tett jord blandes best med sand, kompost, godt råtnet gjødsel eller torv.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot surhetsnivået i jorda. For sur jord påvirker smaken av gulrøtter negativt. Det optimale Ph-nivået for dyrking av denne rotgrønnsaken er 6-7. Du kan oppnå ønsket surhet ved å legge kjente midler til jorden: dolomittmel, treaske eller kritt.

Å danne en seng: hvilken avstand skal være mellom radene?

For såing må du lage 2-3 cm dype furer med en avstand på minst 20 cm mellom radene. Etter at sporene er sølt med en liten mengde vann, blir gulrotfrøene jevnt siktet og drysset med jord.

Flere praktiske måter å så små gulrotfrø på

Den lille størrelsen på gulrotfrø skaper visse ulemper ved såing: lette frø er ikke lett å helle jevnt og ikke for ofte i furen. Her er noen velprøvde, praktiske måter å så små gulrotfrø på.

En av de ganske populære metodene, selv om den krever tålmodig arbeid, er å feste gulrotfrø på toalettpapir. Mange sommerboere foretrekker å bruke flere vinterkvelder på å lime frø på pasta (det er mest praktisk å gjøre dette med en fyrstikk eller en tannpirker) og tørke de resulterende papirstrimlene, slik at de senere, i stedet for kjedelig såing, kan plassere "blankene" på toalettpapir i sporene og dryss dem med jord.

Det er mye raskere og lettere å røre frøene med en liten mengde sand før såing. Slikt frømateriale er jevnt spredt i sporet og kleber ikke sammen.

Du kan så gulrøtter i en pasta laget av potetstivelse. For å gjøre dette blandes frøene med slik avkjølt potet "gelé" og helles i sporene gjennom en vannkoker og drysses med jord.

Lag frøpellets hjemme. Frømateriale i et spesielt skall, som ikke krever ytterligere spiring, har sannsynligvis vært påtruffet av hver sommerboer i butikkene. Du kan lage et slikt "blankt" selv: kutt papirservietter (toalettpapir) i små firkanter, i hver av dem legger du et gulrotfrø med en dråpe pasta og et granulat av en passende mineralgjødsel. Etter dette må du rulle opp papirfirkantene og tørke dem. Slike preparater kan også lages om vinteren og oppbevares på et tørt sted frem til starten av såperioden.

Gjødsel og gjødsling

Det er nødvendig å legge til gjødsel til jorden selv før du planter gulrotfrø i åpen mark. Dette kan gjøres selv under høstforberedelsen av området som er tildelt for planting av denne rotavlingen. Av naturlig gjødsel er råtnet kugjødsel godt egnet for dette formålet med en hastighet på 0,5 bøtter per 1 m² land. Det er viktig å huske at du ikke kan bruke fersk gjødsel til å gjødsle et gulrotbed: det vil unødvendig øke surheten i jorda, noe som vil føre til at rotvekstene vokser skjevt.

For forfôring kan du også bruke nitrogengjødsel blandet med fosfater. For eksempel, basert på 1 m², kan du påføre blandingen i følgende dosering:

• dobbelt superfosfat (granulat) - 2 ss;
• dolomittmel - 2 ss;
• treaske - 2 ss;
• kaliumsulfat - 1 ss;
• salpeter (natrium) - 1 ss.

Periodisk fôring av gulrøtter kan utføres ved å bruke en blanding av mineralske tilsetningsstoffer i to trinn.

Tre uker etter fremveksten av frøplanter tilsettes en løsning til jorden mellom radene med en hastighet på:

• 1,5 ss. l dobbelt superfosfat;
• 1 ss. l kaliumsulfat;
• 1 ts. urea;
• 10 liter vann.

En halv måned etter den første fôringen, må du legge til en løsning med en hastighet på:

• 1 ss. l azofoska;
• 1 ss. l kaliumsulfat;
• 10 liter vann.

Gjødsling kan også gjøres med en organisk blanding - en løsning av kyllinggjødsel med vann (1:10) med tilsetning av superfosfat. Det resulterende tilsetningsstoffet må infunderes og deretter fortynnes igjen med vann 1:10. Den resulterende sammensetningen bør også påføres ikke mer enn to ganger.

I tillegg kan voksende gulrøtter mates med en løsning av borsyre og vann i forholdet 1 ts. for 10 l. Denne sammensetningen skal påføres to ganger per sesong: i de første ti dagene av juli og i begynnelsen av modningen av rotvekster (de første dagene av august).

Viktig! Den foreskrevne dosen bør følges strengt ved bruk av nitrogenholdig gjødsel. Et overskudd av nitrogen ved dyrking av gulrøtter fører ikke bare til forgrovning av røttene, men bidrar også til en økning i nivået av nitrater.

Vanningsregler

Gulrøtter, som mange rotgrønnsaker, kan lide av tørr jord og store mengder vann. Riktig vanning av gulrøtter består i å observere den "gyldne middelvei".

Før spiring må du vanne sengen med de plantede frøene ofte, men med en liten mengde vann.

Etter spiring er det nødvendig med vanning bare en gang i uken, ikke rikelig: bakken skal være mettet med vann som ikke er mer enn 30 cm dyp. For store mengder vann vil garantert forårsake oppsprekking av røttene, og dersom bedene ikke vannes dypt nok, vil dette føre til at det dannes mange små skudd og produserer de såkalte hårete gulrøttene.

Mangel på fuktighet og langvarig mangel på vanning påvirker smaken av avlingen: gulrøtter blir veldig harde og mister søtheten.

I alt for varmt sommervær kan vanning gjøres litt oftere, ettersom jorda tørker ut, ca 3 ganger i uken.

Hvis det er tilstrekkelig fuktighet, anbefaler erfarne gartnere å slutte å vanne omtrent 3-4 uker før gulrothøsten starter. Dette fremmer langtidslagring av rotfrukten og forbedrer også smaken av modne gulrøtter.

Tynner, løsner, bakker

For å samle jevne og store gulrøtter fra hagen, må dyrking og stell i åpen mark nødvendigvis inkludere fjerning av ugress, bakkerotvekster og rettidig tynning.

Først av alt, ikke forsøm rettidig og regelmessig løsning av gulrotbedet. Til tross for at under forberedelsen før såing ble jorda gjort så lett som mulig, etter de første skuddene er det nødvendig å gi rotvekstene en tilstrekkelig mengde oksygen. Du bør løsne våt jord etter vanning eller regn, og gjør det veldig forsiktig. I løpet av denne perioden er de ømme, skjøre "røttene" av gulrøtter plassert nær overflaten, og uforsiktig løsning kan lett skade dem.

Den samme forsiktigheten bør brukes på tynning - en viktig "operasjon" som lar deg få en høst av store rotvekster. Det bør utføres etter at de første sterke "bladene" av gulrottopper dukker opp. Det er viktig å huske at hvis tynningen gjøres feil, kan de gjenværende rotavlingene bli skadet, noe som vil føre til uønskede skudd og høsting av "hornede" gulrøtter. Derfor må denne prosedyren utføres i henhold til følgende regler:

• tynning bør bare gjøres i godt fuktet jord;
• "overflødige" rotavlinger må fjernes sakte, og trekke dem oppover, du kan ikke svinge eller brått trekke roten ut av bakken;
• Det er bedre å tynne ut i to etapper: første gang er det nok å la en avstand mellom rotvekstene være på omtrent 3 cm, etter 14-16 dager må prosedyren gjentas, og etterlater de største gulrøttene i en avstand på omtrent 4 -5 cm fra hverandre.

Hilling gulrøtter, som dekker rotavlingen med jord, er nødvendig for å unngå dannelsen av en grønn toppdel. Hvis dette ikke gjøres, dannes stoffet solanin i frukt med "grønn stripe", som gir gulrøtter en bitter smak under vinterlagring.

Skadedyrkontroll: hvordan beskytte avlinger mot insekter og sykdommer?

Gulrotfluen regnes som en av de viktigste naturlige fiendene til denne rotgrønnsaken. Det er flere enkle, inkludert forebyggende, metoder for å bekjempe dette insektet:

• ikke la fjernede gulrottopper og ugress etter tynning nær sengene;
• mulch voksende rotvekster med rent halm eller dryss overflaten av sengen med en av de naturlige rettsmidlene for gulrotfluer: tobakksstøv eller varm pepper;
• Det anbefales å plassere løk som en "nabo" ved siden av gulrøtter.

Bladlus vokser på toppen og over bakken deler av planten, og lever av saften deres. For de ovennevnte insektene anbefales det å behandle med insektmidler (Bitoxibacillin, Lepidocide), men ikke mer enn 2 ganger i måneden.

Trådorm, som er larvene til klikkbiller, ødelegger høsten av rotvekster ved å gnage hull i dem. For å samle de fleste av disse skadedyrene, bør du grave "felle" hull der en liten mengde godt råtnet gressmasse og et stykke rå potet er plassert. Hullet dekkes med jord på toppen og får stå i 2-3 dager, og deretter fjernes larvene og ødelegges.

Hagesnegler er mindre farlige enn wireworms, men det er bedre å håndtere dem. Som en "felle" kan du legge ut gresskarbiter i hagen eller grave flere beholdere med øl i nærheten av sengene. Det er lettere å samle og ødelegge snegler som har samlet seg over natten på grunn av lukten av "fellen". Furunåler spredt mellom radene bidrar til å avvise snegler fra gulrotbed.

Det voksne insektet truer ikke grønnsaker, men larvene gnager av den overjordiske delen av rotvekstene. Insektdrepende behandling med spesielle preparater (Etaphos, Cyanox og andre) vil bidra til å bli kvitt dem.

I tillegg til skadeinsekter er det en rekke sykdommer som gulrøtter er mottakelige for. Her er de vanligste rotavlingslesjonene:

• Grå råte - soppsykdom. Det krever akutt "behandling" - behandling av alle rotvekster i hagen med et desinfeksjonsmiddel.
• Hvitråte er en konsekvens av et overskudd av nitrogen, som oppstår med en stor mengde nitrogenholdig gjødsel. For å nøytralisere denne sykdommen, bør spesielle preparater som inneholder kobber legges til jorden.
• Bakteriose og Alternaria (svartråte) er sykdommer som oppstår på grunn av bruk av frømateriale av lav kvalitet. De kan forebygges ved foreløpig desinfeksjon. Behandlingen er sprøyting med soppdrepende midler.
• Fomoz (eller tørråte) - er forårsaket av sopppatogener og er praktisk talt umulig å desinfisere. Forebygging er den foreløpige bruken av gjødsel som inneholder kalium.
• Filtsykdom oppstår etter at gulrøtter er høstet og forstyrrer lagringen av rotvekster. Det kan kontrolleres ved å sprøyte med soppdrepende midler.

Rettidig forebygging og behandling av disse sykdommene, sammen med riktig pleie, vil tillate deg å få en jevn høst av søte gulrøtter som kan vare til våren.

I vårt område er det vanskelig å finne en personlig tomt uten agurker. Denne avlingen dyrkes av mange gartnere. I løpet av denne kulturens lange historie har det dessuten blitt oppfunnet et stort antall måter å plante og dyrke agurker på. Hver gartner har sine egne hemmeligheter for dyrking av agurker, som har sine egne fordeler og ulemper, men som samtidig er ideelle for visse klimatiske forhold. Et viktig sted for å oppnå en høykvalitets høst er okkupert av riktig og rettidig såing av agurkfrø i bakken. Uten riktig såing er det veldig vanskelig å få en avling av enhver avling, inkludert agurker. Derfor bør enhver gartner vite hvordan man planter agurker riktig.

Å så agurker er ikke så enkelt som det kan virke ved første øyekast. Derfor bør enhver gartner kjenne til de grunnleggende reglene for å så agurkfrø i bakken:

1. Det er bedre å så agurker etter kål, poteter, løk, tomater, paprika, gulrøtter og andre grønnsaksavlinger. agurker kan ikke sås etter teak avlinger. Det er også tilrådelig å ikke så agurker på tung og sur jord.
2. Agurkfrø bør sås i en forberedt seng. For å gjøre dette, fra høsten, må du legge til 5-10 kilo råtnet plantegjødsel per 1 kvadratmeter til jorden.
3. Såing av agurker i tempererte og sørlige regioner i to stadier: først (om våren) blir det sådd salatvarianter, og på forsommeren blir det sådd varianter (hybrider) som er beregnet på sylting.
4. Før såing må dine egne agurkfrø desinfiseres med en svak 5% løsning av kaliumpermanganat. Dette vil unngå mange virus- og soppsykdommer.
5. I sør blir agurker sådd på jevn, godt dyrket jord. I tempererte og nordlige strøk Agurker blir hovedsakelig sådd på rygger eller bed. Ofte, for å isolere sengen, tilsettes fersk gjødsel der, som drysses med et tykt lag jord (0,4-0,6 m).
6. Agurker sås i grunne rader (2-4 cm) med en avstand mellom radene på minst 70 centimeter og en avstand mellom plantene på 5-10 centimeter. I de sørlige regionene må agurker sås mye sjeldnere, så avstanden mellom radene skal være mer enn 90 centimeter, og avstanden mellom plantene 15-20 cm Noen gartnere sår agurker ved å bruke en hekkemetode i henhold til mønsteret: 70x70 eller 60x60 centimeter. I dette tilfellet blir det sådd 4-6 frø i reiret.
7. Hvis jorden er tørr, bør jorden vannes sjenerøst med varmt vann før du sår frøene.
8. For å forbedre høstingen blir det ofte sådd planter med sterke stengler (mais eller solsikke) mellom rader eller det bygges spesielle støtter. Agurker følger dem, noe som gjør det lettere å høste. Samtidig bestøves agurker bedre av insekter, og utbyttet vil være 20-30 % større enn ved konvensjonell dyrking.
9. Etter såing må bedet jevnes. For å få raske skudd er sengen ofte dekket med en gjennomsiktig film. I dette tilfellet må avstanden mellom jorda og filmen være minst 5 centimeter.

Å så agurkfrø er ingen vanskelig oppgave, men hvis det gjøres riktig, kan du få en mye større avling enn ved enkel såing.

Derfor kommer gartnere hvert år opp med flere og flere nye måter å få høsten så tidlig som mulig, så mye som mulig og så lenge som mulig. Dette tilrettelegges også av oppdrettere som utvikler mange varianter og hybrider som er mer produktive og sykdomsresistente.

Hør radiosendingen:

Hvordan oppnå en god høst av agurker. (Den viktigste sommerboeren i landet Andrey Tumanov)

Uten høykvalitets og rettidig såing er det vanskelig å få en god høst selv fra de mest produktive varianter eller hybrider av agurker.

Derfor legger gartnere stor oppmerksomhet til dette problemet og prøver å gjøre alt riktig slik at det ikke er uønskede tap.

Når skal du plante agurkfrø i bakken

Agurker dyrkes i nesten alle regioner. I noen klimasoner er det mulig å høste bare 5-6 ganger i den varme årstiden, i andre - 40-50 ganger. Det viser seg at i de nordlige regionene, hvor det er en kort varm periode av året, er det ingen vits i å dyrke agurker fra direkte såing av frø i åpen mark, siden høsten vil bli høstet innen kort tid (1-2 uker). Derfor dyrkes frøplanter ofte først i disse regionene, som deretter transplanteres til åpen mark når stabil varme setter inn. Agurker sås i åpen mark i varme områder hvor det er mulig å høste i en lang periode (1-2 måneder). Hver klimasone har sin egen timing for såing av agurkfrø i åpen mark. Dette forklares av det faktum at agurker er redde for vårfrost, som er dødelig for denne avlingen. Derfor, for å få en god høst, må gartnere vite når de skal plante agurkfrø i åpen mark.

Tidspunkt for såing av agurkfrø i bakken

Hver erfaren gartner har sin egen dato når du skal begynne å så agurkfrø i åpen mark. Mange år med dyrking av denne avlingen av gartnere i deres regioner lar dem vite bedre når vårfrosten slutter. Tidspunktet for dyrking av agurker bestemmes ofte av klimatiske indikatorer for klimasonen:

Det er viktig å bestemme tidspunktet for såing av agurkfrø i åpen mark, siden tidspunktet for den første høsten avhenger av dette. Noen gartnere kan allerede nyte ferske agurker, mens i andre vil de bare blomstre. Derfor tester de fleste gartnere ofte (små) såing av agurker, når nattefrost fortsatt er mulig, men det er allerede varmt nok for utviklingen av denne avlingen. Testavlinger kan dø, men samtidig kan de overleve (hvis det ikke er frost), noe som vil tillate en tidlig høsting. Noen gartnere dyrker ganske enkelt frøplanter, noe som også lar dem få den første høsten 1-2 uker tidligere.