Rozwój rosyjskiego stroju ludowego ma bogatą i długą historię, jego elementy kształtowały się w czasach przedchrześcijańskich, w ścisłym związku z architekturą ruską i wierzeniami pogańskimi.

Opis rosyjskiego stroju ludowego

Rosyjski strój narodowy damski jest znacznie ciekawszy i bogatszy niż męski, ponieważ wygląd kobiety zawiera wyobrażenia ludzi o kobiecości, pięknie i wartościach rodzinnych. W czasach starożytnych na Rusi strój był jednym z przejawów ludowej sztuki użytkowej i rzemiosła.

Główne elementy rosyjskiego stroju ludowego rozwinęły się już w r Starożytna Ruś. Głównym strojem była długa, prosta „koszula”, uszyta z samodziałowej tkaniny, z szerokimi rękawami. Zwykle kobieta nosiła więcej niż jedną taką koszulę (co najmniej jedna pełniła funkcję bielizny).

Ubiór rosyjskiej chłopki składał się z takiej koszuli, ozdobionej haftem, która w rosyjskim stroju ludowym była zwykle umieszczana na rękawach, dole i ramionach. Na wierzch zakładano zwykłą sukienkę i fartuch. Strój chłopski przygotowywany był z wielką starannością, zwykle w związku ze świętami pracy – żniwami, sianokosami, wypasem bydła.

Szczegóły rosyjskiego stroju ludowego

Sukienka jest jednym z głównych detali rosyjskiego stroju ludowego dla kobiet. Wersja elegancka noszona była w komplecie z koszulą, fartuchem i paskiem. Każda miejscowość miała swój własny styl sukienek, a wzory na niej, podobnie jak w innych wersjach rosyjskich strojów ludowych, mają swoje własne cechy. W południowej części Rosji preferowano czerwień, która miała wiele różnych odcieni. Haft na sukienkach wykonano złotymi nićmi i perłami.

Najczęstszym nakryciem głowy kobiecego stroju ludowego rosyjskiego była gruba czapka o różnych kształtach, zwykle bogato zdobiona haftami i kamieniami.

Dziewczęta nosiły obręcze (miękkie lub twarde) wykonane z wielobarwnych wstążek. Jeśli niezamężne dziewczęta mogły nosić jeden warkocz lub warkocze, wówczas zamężne kobiety musiały zaplatać 2 warkocze i zawsze nosić nakrycie głowy.

Piękno i nieskazitelność, oryginalność i czystość rosyjskiego stroju ludowego znajdują odzwierciedlenie w nowoczesny świat, czyli elementy strojów w rosyjskim stylu ludowym Ostatnio cieszą się dużym zainteresowaniem w światowej branży modowej i coraz częściej pojawiają się na wybiegach mody.

Strój miejski damski w stylu ludowym: marynarka, fartuch
Rosja. Koniec XIX wieku
Nici bawełniane, lniane; tkanie, ścieg krzyżykowy, tkanie wieloparowe.

Odzież wierzchnia wieśniaczki
Prowincja Tuła. Początek 20 wieku
Tkanina wełniana; dł. 90cm

Odzież wierzchnia wieśniaczki: „futro”

Tkanina, perkal; szycie maszynowe. Dł. 115cm

Odzież wierzchnia damska „Odezhina”
Obwód Niżny Nowogród. 19 wiek

Strój ludowy damski. Sukienka, koszula, fartuch
Obwód Niżny Nowogród. 19 wiek
Satyna bordowa, czerwona jedwabna i satyna w paski;

Strój damski: paneva, koszula, fartuch, nakrycie głowy „sroka”, naszyjnik, pasek

Tkaniny wełniane, len, perkal, warkocz, wełna, nici jedwabne i metalowe, koraliki; tkanie, haftowanie, tkanie.

Kostium damski: paneva, koszula, fartuch, szalik
Prowincja Orł. Druga połowa XIX wieku.
Tkanina i nić wełniana, warkocz, len, nić bawełniana, satyna, jedwab; tkactwo, haft, tkactwo wzorzyste.

Kostium damski: paneva, koszula, shashpan, łańcuszek, fartuch, nakrycie głowy „sroka”
Prowincja Riazań. Druga połowa XIX wieku.
Tkanina wełniana, len, tkanina bawełniana, metal, nici bawełniane, koraliki; tkanie, haftowanie, tkanie.

Kostium damski: sukienka, pasek, koszula, opaska na głowę, naszyjnik

Płótno drukowane, perkal, len, jedwabna wstążka, kolorowa nić, galon, bursztyn; szycie, drukowanie, wycinanie.

Świąteczny kostium kozacki: sukienka, rękawy, pasek, chusta
Ural, Uralsk. Koniec XIX - początek XX wieku.
Satyna, jedwab, perkal, galon, nić złocona, rytm, kryształ, srebro, nić srebrna; haft.

Strój wieśniaczki, typ miejski: sukienka, marynarka, kokoshnik, szalik
Obwód Archangielsk. Początek 20 wieku
Jedwab, satyna, perkal, galon, frędzle, warkocz, sztuczne perły, nić metalowa; haft

Strój wieśniaczki: sukienka, fartuch, pasek, koszula, szalik
Kurski obwód. Koniec XIX - początek XX wieku.
Tkanina wełniana, len, jedwab, galon, aksamit, brokat, perkal, warkocz; tkactwo

Strój wieśniaczki: sukienka, koszula, fartuch, „kolekcja” nakrycia głowy
Prowincja Wołogdy. Koniec XIX wieku
Tkanina bawełniana, płótno, wstążki jedwabne, koronka; tkanie, haftowanie, tkanie

Strój wieśniaczki: sukienka, koszula, pasek
obwód smoleński. Koniec XIX wieku
Sukno, perkal, tkanina bawełniana, wełna, nici bawełniane; haft, tkactwo.

Paski do stroju ludowego
Rosja. Koniec XIX - początek XX wieku.
Nici wełniane, lniane, jedwabne; tkanie, dzianie, tkanie. 272x3,2 cm, 200x3,6 cm

Kostium dziewczęcy: paneva, koszula, „top”, pasek, gaitan, „pakiet”
Prowincja Tuła. Koniec XIX - początek XX wieku.
Wełna, tkanina lniana, len, perkal, perkal, galon, frędzle, nić wełniana; tkanie, haftowanie, tkanie.

Ozdoba na klatkę piersiową: łańcuszek
Prowincje południowe. Druga połowa XIX wieku. Koraliki, nić lniana; tkactwo.

Kostium odświętny dla dziewczynki: sukienka, koszula
Prowincje północne. Początek XIX wieku
Tafta, muślin, srebro, metalowa nić; haft.

Kostium „Mamy”: sukienka, ocieplacz, koraliki
Sankt Petersburg. Koniec XIX - początek XX wieku.
Jedwab, nić metalowa, frędzle, agramant, sztuczne perły;

Kostium odświętny dla dziewczynki: sukienka, rękawy, opaska na głowę, naszyjnik
Region Górnej Wołgi. Druga połowa XVIII wieku.
Adamaszek, perkal, brokat, masa perłowa, perły, warkocz, tkana koronka; haft, nitkowanie.

Kostium świąteczny damski: sukienka, koszula, kokoshnik, szalik
Region Górnej Wołgi. 19 wiek
Nici jedwabne, brokatowe, muślinowe, metalowe i bawełniane, galony, koraliki; tkanie, haftowanie.

Kostium świąteczny damski: sukienka, ocieplacz, kokoshnik „głowa”, szalik
Prowincja Twerska Druga połowa XIX wieku.
Adamaszek, jedwab, brokat, aksamit, frędzle, nić metalowa, masa perłowa, koraliki; tkanie, haftowanie

Nakrycie głowy dziewczynki: korona
Obwód Archangielsk. Druga połowa XIX wieku.
Płótno, koraliki szklane, koraliki, plecionka, sznurek, metal; haft. 35x24cm

Nakrycie głowy dla dziewczynki „Lenka”
Rosja. 19 wiek Tkanina, złota nić;; haft.

Nakrycie głowy dziewczynki: korona
Prowincja Kostroma Początek XIX wieku.
Płótno, sznurek, miedź, folia, masa perłowa, szkło, błyskotki, nić lniana; tkanie, haftowanie. 28x33cm

Nakrycie głowy dziewczynki: korona
Region północno-zachodni. Pierwsza połowa XIX wieku
Płótno, sznurek, cyrkonie, perły słodkowodne; haft. 13x52cm

Nakrycie głowy dziewczynki: korona
Prowincja Wołogdy. Druga połowa XIX wieku.
Płótno, warkocz, sznurek, folia, koraliki, gimp, satyna, perkal, pięta; haft. 36x15cm

Obwód Archangielsk. Druga połowa XIX wieku.
Galun, perkal, srebrna nić, frędzle, sztuczne perły; haft. 92x21,5cm

Nakrycie głowy dziewczynki: opaska
Region Górnej Wołgi. Pierwsza połowa XIX wieku
Brokat, folia, perły, turkus, szkło; haft, nitkowanie. 28x97,5cm

Region Górnej Wołgi XIX w.
Aksamit, perkal, warkocz, nić metalowa; haft. 14x24cm

Nakrycie głowy damskie: kokoshnik
Prowincje centralne. 19 wiek
Brokat, galon, masa perłowa, perły sztuczne, szkło; haft. 40x40cm

Nakrycie głowy damskie: kokoshnik
Prowincja Kostroma. Koniec XVIII - początek XIX wieku.
Aksamit, płótno, tkanina bawełniana, warkocz, perły, szkło, nić metalowa; haft. 32x17x12cm

Nakrycie głowy damskie: kokoshnik
Obwód pskowski. Druga połowa XIX wieku.
Brokat, białe koraliki, płótno; haft. 27x26cm

Nakrycie głowy damskie: kokoshnik „głowa”
Prowincja Twer. 19 wiek
Aksamit, masa perłowa, koraliki, metalowa nić; tkanie, haftowanie. 15x20cm

Nakrycie głowy damskie: wojownik
Prowincja Riazań. Początek 20 wieku
Chintz, płótno, metaliczne cekiny, koraliki; haft. 20x22cm

Nakrycie głowy damskie: tył głowy
Prowincje południowe. 19 wiek
Kumach, płótno, tkanina bawełniana, nić metalowa, koraliki, nici; haft, nitkowanie. 31,5 x 52 cm

Nakrycie głowy damskie: kolekcja
Prowincje północne. Druga połowa XIX wieku.
Płótno, perkal, perkal, złocona metalowa nić, szkło, koraliki; haft. 23x17,7cm

Nakrycie głowy damskie: sroka
Prowincja Woroneż. Koniec XIX - początek XX wieku.
Płótno, aksamit, satyna, perkal, wełna, nici metaliczne, cekiny, galon; haft.

Jedwab, nić metalowa, beat; haft. 160x77cm

Szalik na głowę
Obwód Niżny Nowogród. Druga połowa XIX wieku.
Tafta, nić metaliczna, tkanina bawełniana; haft. 133x66cm

Portfel. Koniec XVIII wieku
Jedwab, nić metalowa, materiał drukowany; haft. 11x8cm

Portfel w kształcie dzbanka
Rosja. Druga trzecia XIX wieku.
Jedwab, nić bawełniana, koraliki, miedź; Szydełkować. 12x6,7cm

Naszyjnik
Rosja. Druga połowa XIX wieku.
Koraliki, koraliki szklane, nić lniana, warkocz jedwabny; tkactwo. 52x2cm

Kolczyki. Rosja. Druga połowa XIX wieku.
Perły, szkło, miedź, włosie końskie; tkanie, wycinanie, stemplowanie. 7,8 x 4,1 cm

Kolczyki i naszyjnik. Rosja. Koniec XVIII - początek XIX wieku.
Nici lniane, masa perłowa, koraliki szklane, perły, miedź; tkactwo

Ozdoba skrzyni: „grzyb”
Prowincja Woroneż. Koniec XIX - początek XX wieku.
Nici wełniane, metaliczne, cekiny, koraliki szklane; opuszczenie Dł. 130cm

Fartuch do kobiecego stroju świątecznego
Prowincja Tuła. Druga połowa XIX wieku.
Nici lniane, koronkowe, lniane i bawełniane; haft, tkactwo. 121x105cm

Szalik na głowę
Rosja. Druga połowa XIX wieku. Jedwabna nić; tkactwo. 100x100cm

Chusta na głowę Rosja. 19 wiek Perkal; foka. 131x123cm

Szal prowincja moskiewska Rosja. 1860-1880
Jedwab; tkactwo. 170x170cm

Przez wiele stuleci rosyjski strój narodowy zachował wartości kulturowe naszego narodu. Kostium przekazuje tradycje i zwyczaje przodków. Przestronny krój, prosty styl, ale pięknie i pięknie zdobione detale odzieży oddają szerokość duszy i smak rosyjskiej ziemi. Nie bez powodu odrodzenie rosyjskiego pochodzenia można teraz zobaczyć w nowoczesnych kolekcjach mody.

Strój starożytnych Słowian jest strojem narodowym ludności Rusi aż do panowania Piotra I. Styl, dekoracja i wizerunek stroju ukształtowały się pod wpływem:

• Główna działalność ludności (rolnictwo, hodowla bydła);
• Naturalne warunki;
• Położenie geograficzne;
• Stosunki z Bizancjum i Europą Zachodnią.

Z czego wykonywano odzież słowiańską włókna naturalne(bawełna, wełna, len), posiadały prosty krój i długość sięgającą do palców. Szlachta nosiła jasne kolory (zielony, karmazynowy, szkarłatny, lazurowy), a dekoracje były najbardziej luksusowe:

• Haft jedwabny;
• Haft rosyjski ze złotą i srebrną nicią;
• Ozdoba z kamieniami, koralikami, perłami;
• Ozdoba futrzana.

Wizerunek ubioru starożytnej Rusi zaczął kształtować się już w starożytności, w XIV wieku. Nosił go car, bojarów i chłopi aż do XVII wieku.

Okres 15-17 wieków. Rosyjski strój narodowy zachowuje swoją oryginalność i zyskuje bardziej skomplikowany krój. Pod wpływem kultury polskiej wśród Słowian wschodnich pojawiła się odzież wahliwa i dopasowana. Stosowane są tkaniny aksamitne i jedwabne. Szlachetne klasy książęce i bojarskie miały droższe i wielowarstwowe stroje.

Koniec XVII wieku. Piotr I wydaje dekrety zabraniające szlachcie noszenia strojów narodowych. Dekrety te nie dotyczyły jedynie księży i ​​chłopów. Dekret zabraniał szycia i sprzedaży strojów rosyjskich, za co grożono karami finansowymi, a nawet konfiskatą mienia. Zostały opublikowane przez monarchę rosyjskiego w celu przyjęcia kultury europejskiej i zacieśnienia stosunków z Europą. Ten środek zaszczepienia cudzego gustu miał negatywny wpływ na rozwój kraju.

Druga połowa XVIII wieku. Katarzyna II próbowała przywrócić rosyjską oryginalność strojom szlachty w stylu europejskim. Przejawiało się to w tkaninach i przepychu strojów.

Wojna Ojczyźniana XIX wieku. Rośnie duch patriotyczny wśród ludności, co przywróciło zainteresowanie strojem narodowym narodu rosyjskiego. Szlachetne młode damy zaczęły nosić sukienki i kokoshniki. Stroje wykonano z brokatu i muślinu.

XX wiek. W związku z napiętymi relacjami z dostawcami z Europy nastąpił powrót do stylu ubioru starożytnej Rusi. To pojawiło się w trendy w modzie z elementami stylu rosyjskiego.

Rodzaje

Starożytny rosyjski strój narodowy był bardzo różnorodny i dzielił się na strój odświętny i codzienny, różnił się także w zależności od regionu, klasy społecznej właściciela, wieku, stanu cywilnego i rodzaju działalności. Ale niektóre cechy stroju odróżniały go od ubioru innych narodowości.

Cechy rosyjskiej odzieży narodowej:

1. Wielowarstwowe, szczególnie wśród szlachty i kobiet;
2. Luźny krój. Dla wygody uzupełniono je o wstawki z tkaniny;
3. Do ozdabiania i przytrzymywania odzieży wiązany był pasek. Wyszywana na nim ozdoba była talizmanem;
4. Wszystkie ubrania szyte na Rusi były ozdobione haftami i miały znaczenie sakralne, chroniąc je przed złym okiem;
5. Ze wzoru można było dowiedzieć się o wieku, płci, szlachcie właściciela;
6. Stroje odświętne szyto z jasnych tkanin i bogato zdobiono lamówkami;
7. Na głowie zawsze znajdowało się nakrycie głowy, czasem kilkuwarstwowe (w przypadku zamężnych kobiet);
8. Każdy Słowianin posiadał komplet ubioru rytualnego, który był bogatszy i bardziej kolorowo zdobiony. Nosili go kilka razy w roku i starali się go nie prać.

Ozdoba rosyjskiej odzieży zawiera informacje o klanie, rodzinie, zwyczajach i zawodach. Im droższe były tkaniny i dekoracje garnituru, tym bardziej uważano, że jego właściciel jest szlachetniejszy i bogatszy.

szlachetny

Stroje klas książęcych i bojarskich utrzymywały styl rosyjski w ubiorze do końca XVII wieku. Tradycyjnie wyróżniał się luksusem i warstwowością. Nawet rozwój terytoriów i burzliwe stosunki międzynarodowe nie zmieniły tożsamości narodowej starożytnej rosyjskiej odzieży. A sami bojarowie i szlachta uparcie nie akceptowali europejskich trendów w modzie.

W okresie XVI i początków XVII w. strój szlachecki stał się bardziej zróżnicowany, czego nie można powiedzieć o ubiorze chłopskim, który nie zmieniał się przez wiele stuleci. Im więcej warstw było w stroju, tym bogatszego i szlachetniejszego uważano za właściciela. Waga sukienki czasami sięgała 15 kg lub więcej. Nawet upał nie anulował tej zasady. Nosili długie, szerokie ubrania, czasem rozcięte z rozcięciem z przodu. Piękne były stylizacje podkreślające talię. Odzież starożytnych rosyjskich kobiet osiągała masę 15-20 kg, co sprawiało, że kobiety poruszały się płynnie i majestatycznie. Ten rodzaj chodu był ideałem kobiety.

Starorosyjskie stroje książąt i bojarów szyto z drogich tkanin importowanych z Włoch, Anglii, Holandii, Turcji, Iranu i Bizancjum. Bogate materiały - aksamit, satyna, tafta, brokat, perkal, satyna - były w jasnych kolorach. Ozdabiano je szwami, haftami, drogimi kamieniami i perłami.

Chłop

Odzież starożytnej Rusi należy do starożytnych rodzajów sztuki ludowej. Poprzez sztukę dekoracyjną i użytkową rzemieślniczki przekazały tradycje i korzenie kultury rosyjskiej. Ubiór rosyjskich chłopów, choć prosty, tworzył harmonijny wizerunek, uzupełniony biżuterią, butami i nakryciem głowy.

Głównymi materiałami do szycia były samodziałowe płótno lub tkaniny wełniane o prostym tkaniu. Od połowy XIX wieku pojawiły się fabryczne tkaniny o jasnych wzorach (jedwab, satyna, perkal, satyna, perkal).

Odzież chłopską była bardzo ceniona, dbano o nią, przerabiano ją i zniszczono niemal doszczętnie. Odświętne ubrania trzymano w skrzyniach i przekazywano z rodziców na dzieci. Nosiła go rzadko, 3-4 razy w roku, a oni starali się go nie prać.

Po długich dniach pracy w polu lub przy bydle przyszedł długo oczekiwany urlop. W tym dniu chłopi zakładali najlepsze ubrania. Pięknie zdobiona, mogła opowiedzieć o właścicielu, jego stanie cywilnym, okolicy, z której pochodził. Haft przedstawiał słońce, gwiazdy, ptaki, zwierzęta i ludzi. Ozdoba nie tylko dekorowała, ale także chroniła przed złymi duchami. Rosyjskie wzory na ubraniach wyhaftowano na krawędziach produktu: szyi lub kołnierzyku, mankietach, rąbku.

Wszystkie kostiumy różniły się od siebie kolorem, stylem i dekoracjami. I przekazali naturalne cechy swojej ojczyzny.

Wojskowy

Rosyjska armia zawodowa nie zawsze posiadała jednolite umundurowanie. Na starożytnej Rusi wojownicy nie nosili ani jednego munduru. Sprzęt ochronny dobierano w zależności od możliwości finansowych i metod walki. Dlatego nawet w małych oddziałach ubrania i zbroje rosyjskich bohaterów były inne.

W starożytności pod odzieżą ochronną mężczyźni nosili bawełnianą lub lnianą koszulę przepasaną w pasie. Na nogawkach umieszczono płócienne spodnie haremowe (porty), które były marszczone nie tylko w talii, ale także w kostkach i pod kolanami. Nosili buty wykonane z jednego kawałka skóry. Później pojawiła się nagovitsa - żelazne pończochy chroniące nogi w walce, a na dłonie - karwasze (metalowe rękawiczki).

Główną zbroją aż do XVII wieku była kolczuga wykonana z metalowych kółek. Przypominała koszulę z długą spódnicą i krótkimi rękawami. Jej waga wynosiła 6-12 kg. Następnie pojawiły się inne rodzaje ochrony ciała:

• Baidana (większe, cieńsze pierścienie) o wadze do 6 kg;
• „Zbroja płytowa” - metalowe płyty o grubości 3 mm przymocowano do skórzanej lub materiałowej podstawy;
• Do podstawy przymocowano także „łuskowatą zbroję”, która przypominała rybie łuski.

Zbroję wojowników uzupełniał na głowie metalowy hełm z iglicą. Można ją uzupełnić półmaską i aventailem (siatką kolczastą chroniącą szyję i ramiona). Na Rusi w XVI wieku pojawiły się tegilyai (pikowana muszla). Jest to wydłużony, pikowany kaftan z grubą warstwą waty lub konopi. Miała krótkie rękawy, stójkę i metalowe blaszki naszyte na piersi. Częściej nosiły go biedne wojny. Taka zbroja ochronna rosyjskich wojowników istniała do XVII wieku.

Detale i ich znaczenie w ubiorze

Na rozległym terytorium Rosji ubiór narodowy był zróżnicowany, czasem nawet znacząco. Można to zobaczyć na fotografiach i w muzeach. Przedstawienie ludzi w strojach rosyjskich na obrazach oddaje całą wszechstronność i oryginalność starożytnej Rusi. Umiejętnie wykonana biżuteria rzemieślniczek zadziwia złożonością pracy.

Każdy region słynął ze sztuki zdobniczej. Jeśli szlachta starała się mieć bogate i oryginalne stroje, których nikt nie powtarzał, chłopi dekorowali je haftami o motywach naturalnych i obdarzali miłością do matki ziemi.

Mężczyzna

Podstawą starożytnej rosyjskiej odzieży męskiej była koszula i spodnie. Nosili je wszyscy mężczyźni. Szlachta wykonywała je z drogiego materiału, z bogatym haftem. Chłopi kazali je wyrabiać z samodziałowego materiału.

Do XVII wieku spodnie były szerokie, później stały się węższe i wiązane sznurkiem w pasie i kostkach. Spodnie były włożone w buty. Szlachta nosiła 2 pary spodni. Górne często były wykonane z jedwabiu lub sukna. Zimą były pokryte futrem.

Koszula

Kolejnym obowiązkowym strojem mężczyzn starożytnej Rusi była koszula. Dla bogatych był to element bielizny, a chłopi nosili go wychodząc bez wierzchniego ubrania (kaftan, zipun). Koszula miała rozcięcie pod szyją z przodu lub z boku, zwykle po lewej stronie (kosoworotka). Obszycie szyi i mankietów wykonywano najczęściej z drogich tkanin, haftowano lub dekorowano warkoczem. Jasne wzory na warkoczu miały formę roślinnych wzorów. Koszulę przewiązywano jedwabnym lub wełnianym sznurkiem, czasem z frędzlami i noszono na zakończenie szkoły. Młodzi ludzie na pasku, starsi - niżej, tworząc zakładkę powyżej talii. Pełnił rolę kieszeni. Koszule szyto z lnu, jedwabiu i satyny.

Zamek błyskawiczny

Na koszulę włożony był zamek błyskawiczny. Miała długość do kolan, była zapinana na guziki i posiadała pasek. Wąskie rękawy zapinane były w mankietach na guziki. Do dekoltu dołączony został pięknie zdobiony kołnierzyk. Zipun był najczęściej noszony w domu, ale młodzi ludzie czasami nosili go na zewnątrz.

Kaftan

Szlachta wychodząc na zewnątrz nosiła kaftan. Było wiele stylów, a powszechna długość sięgała poniżej kolan.

• Częściej kaftan był długi, nie dopasowany, z długimi rękawami. Tyłek zapinany na 6-8 guzików. Ta starożytna rosyjska odzież była ozdobiona stojącym kołnierzem, ozdobionym haftem i kamieniami;
• Nosili także domowy kaftan zapinany na guziki, metalowy lub drewniany. W bogatych domach używano złotych guzików. Długie rękawy zostały podwinięte, ale opcje sięgające do łokci były wygodniejsze;
• Do jazdy konnej noszono inny styl kaftanu – chucha. Miała rozcięcia po bokach i przycięte rękawy dla wygody;
• Kultura polska XVII wieku wpłynęła na wygląd kaftanów, które ściśle przylegały do ​​sylwetki i były rozkloszowane poniżej talii. Długie rękawy były obszerne w ramionach i zwężane znacznie poniżej łokcia.

Szlachcic nosił także strój ceremonialny, nazywał się płaszczem lub feriazem, który zakładano na kaftan. Długość strojów sięgała łydek lub podłogi, sama suknia była obszyta futrem lub ozdobiona futrzanym kołnierzem. Szeroki szal zapinany był na jeden guzik. Do uszycia stroju używano sukna w kolorze ciemnozielonym, granatowym lub złotego brokatu.

Futro

Jeśli kaftan i furiaz były niedostępne dla chłopów, wówczas prawie wszystkie grupy ludności miały futro. Futra robiono z futrem w środku, drogie i niezbyt drogie. Obszerne, z dużymi rękawami sięgającymi do ziemi lub sięgającymi poniżej kolan. Chłopi nosili futra z zajęcy i owiec. A bogaci, szlachetni ludzie szyli je ze skór soboli, kuny, lisa i lisa polarnego.

Stroik

Obowiązkowym atrybutem rosyjskiej odzieży była futrzana czapka przypominająca wysoką czapkę. Wśród szlachty zdobiono go haftem złotą nicią. W domu bojarzy i szlachta nosili tafya, przypominającą jarmułkę. Wychodząc na zewnątrz, zakładają murmołkę i czapkę z drogiego materiału z futrzaną lamówką nad tafyą.

Buty

Najpopularniejszym obuwiem wśród chłopów są buty łykowe. Nie każdy miał skórzane buty, więc były one bardzo cenione. Zamiast butów chłopi owinęli stopy szczelnie suknem i wszyli im skórę. Bojarowie, książęta i szlachta mieli najpopularniejsze obuwie na starożytnej Rusi – buty. Palce zwykle są podwinięte. Buty zostały wykonane z kolorowego brokatu w kolorze maroka i ozdobione wielobarwnymi kamieniami.

Ubrania Damskie

Głównymi starożytnymi rosyjskimi ubraniami kobiet była koszula, sukienka i ponewa. Na kształtowanie się stroju ludowego południowych rejonów starożytnej Rusi miała wpływ kultura ukraińska i białoruska. Strój damski składał się z płóciennej koszuli i ponevy (huśtanej spódnicy). Na górze kobiety zakładały fartuch lub spinki do mankietów i zawiązywały pasek. W głowę wymagane jest wysokie kopnięcie lub sroka. Cały strój był bogato zdobiony haftem.

Strój słowiański z ziem północnych składał się z koszuli i fartucha. Sukienki przeciwsłoneczne szyto z pojedynczego materiału lub z klinów i dekorowano warkoczem, koronką i haftem. Nakryciem głowy był szalik lub kokoshnik ozdobiony koralikami i perłami. W chłodne dni nosili długie futra lub krótkie kurtki prysznicowe.

Koszula

Noszone przez kobiety ze wszystkich klas społecznych, różniły się tkaniną i dekoracjami. Wykonano go z bawełny, lnu, drogiego - z jedwabiu. Dół, kołnierzyk i rękawy ozdobiono haftem, warkoczem, aplikacją, koronką i innymi wzorami. Czasami gęste wzory zdobiły obszar klatki piersiowej. Każda prowincja miała inne wzory, wzory, kolory i inne detale.

Cechy koszuli:

• Prosty krój z prostymi kawałkami;
• Rękawy były szerokie i długie, aby nie przeszkadzać, nosili bransoletki;
• Dół sięgał do palców;
• Często koszula składała się z dwóch części (górna była droga, dolna tańsza, bo szybko się zużywała);
• Bogato zdobione haftem;
• Było kilka koszul, ale eleganckie były rzadko noszone.

Sukienka

Starożytna rosyjska odzież damska była noszona do XVIII wieku we wszystkich grupach ludności. Szyli rzeczy z płótna, satyny, brokatu i jedwabiu. Obszyto je satynowymi wstążkami, warkoczem i haftem. Sukienka początkowo wyglądała jak sukienka bez rękawów, potem stała się bardziej urozmaicona:

• Głuchy - uszyty z jednego kawałka materiału złożonego na pół, wzdłuż fałdu wykonano szyjkę, ozdobioną jasną tkaniną;
• Huśtawka, skośna - pojawiła się później i do jej uszycia wykorzystano 3-4 tkaniny. Ozdobione tasiemkami i wzorzystymi wstawkami;
• Prosta, huśtawka - uszyta z prostych tkanin, które zostały zebrane na piersi. Trzymały go dwa wąskie paski;
• Typ prosty, składający się z dwóch części - spódnicy i gorsetu.

Wśród bogatych kobiet powszechna była sukienka shushun z rozkloszowanymi dołami. Doszyto do niej przedłużone rękawy, które jednak nie były noszone. Shushun zapinany był aż do dołu na guziki.

Ponewa

Spódnica wykonana jest z trzech warstw wełnianej tkaniny. Tkali w domu, na przemian z nici wełnianych i konopnych. Powstał wzór komórkowy. Ozdobiona frędzlami i frędzlami. Młode kobiety udekorowane jaśniej. Nosiły go tylko zamężne kobiety, czasami z koszulą zwisającą z paska. Na spódnicę zakładano fartuch lub spinkę do mankietów z otworem na głowę.

Odzież wierzchnia:

• Ulotka została uszyta z gładkiej tkaniny i sięgała do łydek. Ozdobiony był futrzanym kołnierzem;
• Podgrzewacz prysznicowy to krótki element garderoby, tuż poniżej pasa, pikowany bawełnianą podszewką. Obszyto ją jasnymi tkaninami, brokatem, satyną i futrem. Noszone przez chłopów i szlachtę;
• Futro z wszytym wewnątrz futrem nosiły kobiety wszystkich klas; chłopki miały tańsze futra.

Kapelusze

Ubiór w stylu rosyjskim uzupełnia nakrycie głowy, które różni się w przypadku kobiet niezamężnych i zamężnych. Dziewczęta miały rozpuszczoną część włosów, a na głowach zawiązywały wstążki, obręcze, opaski i ażurowe korony. Zamężne kobiety zakrywały głowy chustą na kiki. Nakrycie głowy południowych regionów miało formę szpatułki i rogów.

W regionach północnych kobiety nosiły kokoshniki. Nakrycie głowy wyglądało jak okrągła tarcza. Jego solidną podstawę ozdobiono brokatem, perłami, koralikami, koralikami, a wśród szlachty - drogimi kamieniami.

Dziecięce

Była odzież dla małych dzieci, była ceniona i z wyglądu przypominała strój dla dorosłych. Młodsze dzieci donosiły starsze. Tylko dla najmłodszych może być z krótkim rękawkiem, dla wygody może nawet przypominać sukienkę.

Pierwszą pieluchą, z jaką przyszedł na świat chłopiec, była koszula jego ojca, a dziewczynki – jej matki. Na starożytnej Rusi ubrania dla dzieci zmieniano w stosunku do strojów rodziców. Wierzono, że energia i siła rodziców ochronią dziecko przed wszelkimi chorobami i złym okiem innych. Koszule dla chłopców i dziewcząt nie różniły się od siebie; były grube i długie aż po palce. Ubrania były pięknie zdobione matczynym haftem, który był talizmanem dla dziecka.

W wieku około 3 lat dzieciom uszyto pierwszą koszulę z nowego lnu. A 12-letnie dziewczęta miały prawo do nowej ponewy lub sukienki, chłopcy - spodni harpunowych. W przypadku nastoletnich dzieci stroje były bardziej zróżnicowane, powtarzano modele dla dorosłych: bluzki, spodnie, futra, czapki.

Tradycyjny strój starożytnej Rusi już dawno przeszedł do historii. Ale pomysły modowe projektantów wyglądają imponująco w nowoczesnym stroju z elementami rosyjskiego stylu. Etniczne stylizacje są teraz w modzie.

Sukienki w rosyjskim stylu przyciągają skromnością, powściągliwością z płytkim dekoltem, średniej długości lub prawie do podłogi. Rosyjskie wzory na ubraniach dodają wyrafinowania i oryginalności:

• Motywy kwiatowe na tkaninie;
• Haft ręczny z wzorami roślinnymi;
• Szycie, aplikacje;
• Ozdoba z koralików, wstążek;
• Koronkarstwo, szydełkowanie, robienie na drutach.

Obszycie wykonuje się na mankietach, u dołu, przy dekolcie lub karczku. Dużą popularnością cieszą się tkaniny naturalne (bawełna, len). A delikatne kolory (niebieski, beżowy, zielony, pistacjowy) podkreślają kobiecość i czystość. Styl sukienki lub sukienki może być inny, luźny lub dopasowany do lekko rozkloszowanej lub „słonecznej” spódnicy. Rękawy są długie i krótkie.

Uzupełniają wizerunek w folklorystycznym klimacie biżuterią, dodatkami (duże kolczyki, koraliki, pasek) i odzieżą wierzchnią. Może to być kamizelka, płaszcz, ciepłe futro lub mufka. Futrzana czapka lub jaskrawe szaliki na głowie uzupełnią wygląd. Projektanci mody czasami wykorzystują efekt warstw w nowoczesnych strojach, zmieniając objętość i kształt rękawów.

Obecnie zestawy ubrań w stylu rosyjskim dla mężczyzn, kobiet i dzieci dodają narodowego charakteru uroczystościom i świętom ludowym. Nowy trend - impreza w rosyjskim stylu ludowym - przywraca gości do Starożytnej Rusi, do jej tradycji, okrągłych tańców i zabaw.

Rosyjski strój narodowy jest strażnikiem korzeni kulturowych. Obraz artystyczny zachował się przez wiele stuleci. Obecnie następuje odrodzenie zainteresowania rosyjskimi tradycjami, świętami i kulturą. Pojawiają się nowe, nowoczesne stroje wykorzystujące elementy stroju rosyjskiego.

Moda to kapryśna i kapryśna młoda dama, której dziwactwa niezmiennie sprawiają, że starsze pokolenie dramatycznie przewraca oczami, a młode dziewczyny godzinami przemyślają swoją garderobę zgodnie z nowymi trendami.

Gdy tylko ludzkość rozwinęła się na tyle, aby móc używać odzieży do czegoś więcej niż tylko ciepła i ochrony, odzież natychmiast stała się dodatkowym środkiem wyrażania siebie. Wszyscy wiemy, jak odróżnić portret księżnej od portretu zwykłego człowieka - po tym, jak luksusowa jest jej suknia!

O modzie w starożytnej Rusi, treść:

Ubrania to nie tylko sposób wyrażania siebie, ale także kolejny język, w którym rozmawiasz ze światem zewnętrznym, kolejny system znaków, który daje ludziom wokół ciebie wyobrażenie o tym, kto przed nimi stoi.

Różne systemy znaków charakterystyczne dla różnych kultur mogą mieć charakter abstrakcyjny i w różnym stopniu symboliczny – np. jeśli w kulturze europejskiej widząc damę z czarnym welonem lub bandażem we włosach zakładamy, że jest ona w żałobie, to na Wschodzie kolor śmierci będzie uważany za biały. Takie drobne różnice czynią kulturę indywidualną i tylko znając je, można naprawdę cieszyć się pięknem stroju narodowego dowolnego kraju lub osobliwościami ubioru określonej kultury.

Kraje słowiańskie mają oczywiście także swoje stroje narodowe. Wszystkie widywaliśmy od dzieciństwa na różnych plakatach patriotycznych, w ilustracjach do bajek, a nawet sami nosiliśmy je na porankach. Niestety te niejasno znajome zdjęcia nie wystarczą, aby uzyskać szczegółowe wyobrażenie o tym, jak wyglądali nasi przodkowie, jakie nosiły starożytne rosyjskie piękności, jakie style sukienek były zachwycone i jakich kolorów nigdy nie założyłyby.

Na szczęście dzisiaj jest doskonała okazja, aby zarówno obejrzeć reprodukcje podręczników, jak i dotknąć, a nawet osobiście przymierzyć taki strój lub uszyć go samodzielnie. Do tych i wielu innych celów służą rozmaite muzea i centra interaktywnej historii – miejsca, w których dzięki wysiłkom pasjonatów historia nie jest już nam przedstawiana w postaci abstrakcyjnych opowieści z podręczników, ale, że tak powiem, w formacie Full HD.

Moda kobieca starożytnej Rusi

Bezlitosny czas zachował dla dociekliwych archeologów niewiele pamiątek, które pozwoliłyby im rzetelnie opisać stroje dziewcząt z tamtej epoki, dlatego wszelkie znaleziska archeologiczne, takie jak wizerunki czy pozostałości tkanin, są niezwykle cenne.

Sądząc po zasobie informacji, którymi dysponują współcześni historycy, najpowszechniejszym materiałem używanym do szycia odzieży był len (mniej więcej dobra jakość) i wełnę. Z tego szyto tkaniny, które również różniły się jakością - płótno lub cienki len lub samodziałowe i szorstkie płótno.

Na Rusi przez bardzo długi czas nie można było uruchomić własnej, na dużą skalę i na pełną skalę, produkcji wysokiej jakości tkanin, takich jak jedwab, dlatego zwyczajowo sprowadzano je z zagranicy. Zasadniczo jedwab był importowany na Ruś Kijowską z Bizancjum.

Zwyczajem było ozdabianie odzieży, zarówno damskiej, jak i męskiej. W tym celu do dekoracji używano koloryzacji i haftu. Istniała również technologia tworzenia wzorów z przędzy o różnych kolorach - pstrokata. Wykonano go z reguły w niebiesko-zielonych odcieniach.

Jeśli chodzi o odzież wykonaną z brokatu i jedwabiu, materiały na takie produkty nazywano pavoloką i były przeważnie czerwone, a ich odcienie - fioletowe lub szkarłatne, karmazynowe lub karminowe, a także niebieskie, lazurowe i turkusowe, rzadziej - zielone. Często taki strój można było spotkać ozdobiony wzorami i ozdobami wykonanymi ze złotych i srebrnych nici – były one oczywiście bardzo drogie i nie każdego było na nie stać.

Indywidualną cechą stroju kobiecego tamtych czasów były nakrycia głowy - czapki i szaliki. Pod kapeluszem nosili specjalną chustę zwiniętą i zabezpieczoną pod brodą – ubrus. Chłopki nosiły specjalne czapki zwane wojowniczkami.

Kobiety, podobnie jak mężczyźni, często nosiły na ubraniu specjalne kaftany - z szerokimi rękawami, dzięki którym można było dostrzec haftowane i pięknie zdobione rękawy podkoszulka. Ta właśnie koszula była bardzo ważnym i obowiązkowym elementem ubioru. Haftowana we wzory, koniecznie była długa i zakrywała kostki. Kołnierzyk podkoszulka można ozdobić lamówką, a rękawy ozdobą.

Buty generalnie nie były zbyt zróżnicowane. Ci, których było na to stać, nosili miękkie buty bez obcasów ze zdobieniami na czubkach lub palcach, natomiast chłopi zadowalali się butami łykowymi.

Wśród tradycyjnych elementów ubioru kobiecego warto wyróżnić także: spódnicę zawijaną na koszulę, zwaną „ponevą” oraz luźne ubrania z płótna, noszone także na koszulę, zwane „zaponą”.

Motywy ozdób zdobiących ubrania i buty, falbanki i rękawy były prawie zawsze klasyczne - wzory kwiatowe lub geometryczne, czyli przeplatanie się linii i kątów, kwiatów i liści. Kolory i materiały dobierano także w zależności od statusu i dochodów, osobistych preferencji czy tradycji danego obszaru.

Odzież męska starożytnej Rusi

Ubiór przedstawicieli płci męskiej na starożytnej Rusi można ocenić głównie na podstawie źródeł pisanych - na przykład takich jak „Izbornik Światosław”.

Ilustracje są bardzo kolorowe i dają ogólne wyobrażenie o tym, jak wyglądał wówczas strój męski. Z wizerunku księcia kijowskiego można zrozumieć, że kaftan był obowiązkowym elementem ubioru męskiego tamtych czasów – książę nosił go w kolorze zielonym, z czerwonym paskiem. (Kolor czerwony uznawano za bardziej „szlachetny”; nosili go bojary lub przedstawiciele rodziny książęcej).

Strój księcia uzupełniają także rękawy w złotym kolorze. Rękawy to element ubioru podobny pod względem funkcjonalnym do mankietów, z tą różnicą, że są znacznie obszerniejsze.

W tej ekscytującej grze „Zbierz rosyjskiego księcia” nie możemy zapomnieć o odzieży wierzchniej. W przypadku tego wizerunku Światosława jest to ciemnoniebieski płaszcz, taki, jaki nosiła wówczas szlachta. Nazywała się „korzno” i była obszyta złotą obwódką, a także miała czerwoną podszewkę. Obrazu dopełnia kapelusz - nieodzowny atrybut każdego szlachetnego człowieka tamtych czasów. Książę ozdobił go futrem. Buty, które nosi, są zielone i wykonane z Maroka.

Na szczególną uwagę zasługują nakrycia głowy w rozmowie na temat ubioru mężczyzn starożytnej Rusi. Ich rolę pełniły kapelusze, które nosili przedstawiciele wszystkich klas – i oczywiście zdejmowano je na znak szacunku lub przed wejściem do kościoła.

Czapki wykonane z filcu, obszyte cienkim paskiem futra, przeznaczone były dla zwykłych chłopów. Bogatsi kupcy mogli sobie pozwolić na zamówienie sukna, a najszlachetniejsi i najbardziej szanowani ludzie nosili nakrycia głowy wykonane z brokatu i ozdobione złotymi i srebrnymi nićmi, różnokolorowymi kamieniami szlachetnymi i futrzanymi paskami.

Płaszcze, jak na zdjęciu z dołączonym Światosławem i opisane powyżej, zwane „korzno”, były przerzucone przez ramię i zabezpieczone specjalnym zapięciem - strzałką. Ten charakterystyczny trend został zapożyczony przez mieszkańców Rus Kijowska wśród Bizancjum, a oni z kolei wśród Rzymian.

Kiedy cała polityczna i znacząca część działalności publicznej, z pewnych powodów historycznych, przeniosła się do Nowogrodu, płaszcze przeciwdeszczowe zastąpiono kaftanami i futrami, które były bardziej istotne w tym obszarze. Futra noszone w Nowogrodzie wyróżniały się wszytymi rękawami, które pełniły raczej funkcję dekoracyjną - rzadko ten element ubioru noszono w całości, częściej po prostu przerzucano go przez ramiona.

Od płaszczy przeciwdeszczowych i futer po bieliznę. Jego rolę w garderobie mężczyzny w starożytnej Rusi pełniły portas i podkoszulek. Wśród przedstawicieli klasy niższej materiałem do szycia podkoszulka było szorstkie płótno, ozdobione pstrokatymi paskami i drukowanym materiałem wystającym spod rękawów odzieży wierzchniej.

Porty były zwykłymi płóciennymi spodniami, noszonymi pod ubraniem i przewiązanymi w pasie sznurkiem. Zwęziły się w dół.

Bogaci ludzie nosili koszule wykonane z cienkiego lnu z wykończeniami z tafty, przeważnie w kolorze szkarłatnym. Obroże odpinano i zakładano oddzielnie. Często haftowano je kamieniami i perłami, wzorami haftowano złotymi nićmi, wzorami i ozdobami. Koszulę noszono rozpuszczoną, a przy specjalnych okazjach towarzyszyły jej także luksusowo zdobione rękawy.

Ponieważ paski materiału były z reguły dość wąskie - od trzydziestu do sześćdziesięciu centymetrów - należało je zszyć. W takich przypadkach szwy nie były ukryte, ale ozdobione i celowo podkreślone.

Osobno warto wspomnieć o ubiorze słowiańskich wojowników-wojowników: oprócz wszystkich powyższych, ich ubiór obejmował także co najmniej kolczugę z rozcięciami po bokach i oczywiście hełm chroniący głowę.

Dzisiejszy stary rosyjski strój

Dziś miłośnicy historii słowiańskiej mają przed sobą szeroką gamę możliwości zanurzenia się w okresie historycznym, który kochają od czasów szkolnych. Aby tego dokonać, nie musisz czekać, aż szalony naukowiec, który pilnie potrzebuje partnera do podróży w czasie, wpadnie do Twojego mieszkania.

Wystarczy trochę siły, cierpliwości, wytrwałości i ciekawości. Wszystkie te cechy pomogą ci przestudiować kilka źródeł, aby dokładnie określić, jaki krój sukienki będzie odpowiedni dla wieku i postaci, którą grasz.

Większość materiałów do rozpoczęcia szycia garnituru można najprawdopodobniej kupić w lokalnym sklepie z tkaninami – najprawdopodobniej będziesz potrzebować lnu. W obszarach metropolitalnych lub w miastach, gdzie w ciepłym sezonie odbywają się różne festiwale rekonstrukcji, często można znaleźć krawcową, która dokładnie wie, czego potrzebujesz i jak to osiągnąć - możesz albo wziąć kilka lekcji, albo po prostu zamówić sukienkę.

Tylko przygotuj się na to, że przed rozpoczęciem festiwalu będzie już za późno na złożenie wniosku - najprawdopodobniej rzemieślniczka będzie miała już poważny problem. Pomyśl o tym wcześniej.

Bądź ostrożny – nikt nie jest odporny na sytuacje, gdy nagle okazuje się, że w świecie nauk historycznych istnieje kilka diametralnie przeciwstawnych punktów widzenia na temat tego, czy ten, czy inny element ubioru był używany w starożytnej Rusi, przy jakich okazjach był używany. noszone i w ogóle - to spodnie czy spódnica?

Osoby zajmujące się odtwarzaniem wydarzeń z odległej przeszłości nazywane są rekonstruktorami historycznymi. To nie ci, którzy pracują w muzeach i przywracają pierwotny wygląd jakiejś rzeźbie – to ci, którzy na podstawie posiadanych informacji o danym okresie historycznym odtwarzają stroje, życie, a czasem budynki z tamtych czasów – i bawią się na to. Prawdziwa podróż w przeszłość niczym z „Efektu motyla” – ale bez ryzyka. Z wyjątkiem jednej rzeczy – ryzyka, że ​​da się dać ponieść emocjom.

W dużych miastach – a nawet w niektórych małych – istnieją całe kluby i ruchy zrzeszające rekonstruktorów i aktorów odgrywających role.

Z reguły zajmują się odtworzeniem jednego konkretnego okresu historycznego, najwyżej dwóch lub trzech - tworzenie wysokiej jakości materiału zajmuje dużo czasu i wymaga dużo wysiłku, a nawet w jednym okresie historycznym można przestudiować tak wiele rzeczy że całe życie to za mało.

Na temat rosyjskiego stroju ludowego napisano wiele książek i artykułów, zarówno w druku, jak i w Internecie, a także wielokrotnie przeze mnie na tym blogu.

Jednak kochając Rosję, ziemię, na której się urodziłem i wychowałem, a także pamiętając, że wszystko, co nowe, jest dobrze zapomniane, chcę jeszcze raz porozmawiać o stroju ludowym z XVI-XIX wieku.

Rosyjski strój narodowy

- tradycyjny, wykształcony na przestrzeni wieków zestaw ubioru, obuwia i akcesoriów, używany przez ludność Rusi w codziennym i odświętnym użytkowaniu.

Miał też dwa główne typy: północny i południowy.

W centralnej Rosji nosili stroje podobne w charakterze do północnych, choć nie brakowało także południowego rosyjskiego...

Rosyjski strój narodowy stał się mniej powszechny po carze Piotrze I w 1699 r. zakazał noszenia stroju ludowego wszystkim z wyjątkiem chłopów i duchownych.
Wyjaśnię jednak trochę: Piotr 1 wprowadził dekret o noszeniu stroju europejskiego przez mieszkańców miast, ale nie dotknął stroju ludowego.
Ale moda na stroje ludowe w Rosji zawsze została zachowana (szczególnie w modzie wśród mieszkańców miast i klas bogatych, ubiór ludowy wyraźnie objawił się na przełomie XIX i XX wieku) i trwa do dziś.
Od tego momentu można założyć, że zasadniczo istniały dwa rodzaje ubioru: strój miejski i strój ludowy.

Strój ludowy z XV-XVIII wieku.

Odzież starożytnego Rosji na pierwszy rzut oka prezentuje dużą złożoność i różnorodność, jednak przyglądając się bliżej jej częściom, w wielu nazwach łatwo rozpoznać więcej podobieństw między sobą niż różnic, które opierały się głównie na cechach kroju, który niestety , są obecnie mało zrozumiałe dla naszych czasów.

Na ogół stroje królów i chłopów były tego samego kroju, nosiły te same nazwy i różniły się jedynie stopniem dekoracji.

Buty zwykłych ludzi były butami łykowymi wykonanymi z kory drzewnej - butami starożytnymi, używanymi w czasach pogańskich (głównie przed XVII wiekiem).

Oprócz butów z kory łykowej nosili buty tkane z gałązek i winorośli, a niektórzy nosili skórzane podeszwy i wiązali je paskami owiniętymi wokół stóp.

Obuwie ludzi zamożnych składało się z butów, chobotów, butów i chetyg.

Wszystkie te rodzaje wytwarzano ze skóry cielęcej, juftu, a dla bogatych z perskiego i tureckiego Maroka.

Wszystkie rodzaje butów były kolorowe, najczęściej czerwono-żółte, czasem zielone, niebieskie, lazurowe, białe, cieliste.

Zostały wyhaftowane złotem, zwłaszcza w górnych partiach – topy, z wizerunkami jednorożców, liści, kwiatów itp.
I poniżali się perłami, zwłaszcza buty damskie były tak gęsto zdobione, że Maroka nie było widać.

W zamożnych rosyjskich domach buty na ogół robiono w domu. W tym celu na podwórzu trzymano wyszkolonych niewolników.

Męski strój ludowy.

Zwykli ludzie nosili płócienne koszule, szlachta i bogaci mieli jedwabne koszule.
Rosjanie uwielbiali czerwone koszule i uważali je za elegancką bieliznę.

Koszule były szerokie i niezbyt długie, opuszczone na bieliznę i przepasane niskim i słabo wąskim pasem - pasem.

W koszulach pod pachami trójkątne wstawki wykonywano z innej tkaniny, haftowanej przędzą lub jedwabiem lub z kolorowej tafty.

Wzdłuż rąbka i wzdłuż brzegów rękawów koszule obszyto warkoczem, haftowanym złotem i jedwabiem, szerokim na dwa palce.
Szlachetni i bogaci ludzie mieli także hafty na piersi i u nasady rękawów. Takie haftowane koszule nazywano koszulami szytymi.

W koszulach szczególną uwagę zwracano na kołnierzyk, który wystawał spod odzieży wierzchniej i otaczał wysoko tył głowy.

Taki kołnierz nazywano naszyjnikiem.
W rzeczywistości naszyjnik ten w dawnych czasach nazywał się koszulą, ale w XVII wieku zaczęto go nazywać koszulą i koszulą lub koszulą, do której był przymocowany.

Spodnie (lub porty) szyto bez rozcięć, z węzłem, dzięki czemu można było je poszerzyć lub zwęzić.

Dla biednych szyto je z płótna białego lub barwionego, z samodziałowej – grubej tkaniny wełnianej, dla zamożnych z sukna, w lecie bogaci nosili spodnie z tafty lub z jedwabiu.

Długość spodni sięgała jedynie do kolan, posiadały naszyte kieszenie zwane zepya i występowały w różnych kolorach, m.in. czerwonym.

Na koszulę i spodnie nałożono trzy ubrania: jedno na drugie.
Bielizna była tą, w której siedzieli w domu; jeśli trzeba było udać się w odwiedziny lub przyjąć gości, zakładano następną, drugą, a trzecią na wyjście.

Ubrania tamtych czasów miały wiele nazw, ale wszystkie należały do ​​jednego z trzech typów.

Bielizna nazywana była zipun, zarówno wśród królów, jak i chłopów. Była to obcisła sukienka, krótka, czasem do kolan, przypominająca koszulkę na ramiączkach.

W księdze kroju dworu królewskiego długość zipuna wynosiła 1 arszyn i 6 wershoków, podczas gdy długość sukni na całą wysokość wynosiła 2 arszyny i 3 wershoki.

ZIPUN

Dla ludzi prostych i biednych zamki błyskawiczne szyto z barwionej skóry, zimowe z samodziału, dla zamożnych – z jedwabiu, tafty, często białej z guzikami.
Czasami doszywano do niego rękawy z innego materiału.

Na przykład sam zamek błyskawiczny został wykonany z białej satyny, a jego rękawy ze srebrnej wełny.

Kołnierzyki zamka były wąskie i niskie, ale podobnie jak do koszuli dopinano do niego osobny kołnierzyk haftowany perłami i kamieniami - niski.

Na zamek błyskawiczny założono drugą część garderoby, która miała kilka nazw, ale różniła się krojem.

KAFTAN

Najpopularniejszym i wszechobecnym rodzajem odzieży wierzchniej jest kaftan.
Przyszywano go do palców lub łydek, aby podkreślić złocone buty. Istniały dwa rodzaje kaftanów ze względu na długość: kaftan i kaftany.

Ich rękawy były bardzo długie i zebrane w fałdy lub marszczenia. Zimą rękawy te służyły jako mufka chroniąca przed zimnem.

Rozcięcie w kaftanie znajdowało się tylko z przodu i zostało obszyte warkoczem
Wzdłuż kaftana, równolegle do rozcięcia, wykonano paski z innej tkaniny i innego koloru z obu stron, a na te paski wszyto tasiemki z frędzlami i sznurkami (sznurkami), czasem doszywano pętelki do zawieszania, a z drugiej z boku - guziki do zapięcia.

Później zaczęto używać tylkodo 12-13 guzików na piersi. Dolna część kaftana była zawsze rozpięta.
Kołnierzyki kaftana były niskie, spod nich wystawał dół zamka błyskawicznego lub naszyjnika koszuli.
Z tyłu kaftana zastosowano materiał gorszej jakości niż przód.

Zimowe kaftany szyto z futer, ale lekkie; podobne ciepłe kaftany nazywano kaftanami.

Panowie pokazali także paski. Obydwa były długie i zróżnicowane w dekoracji.

CHUGA i FERYAZ - rodzaj odzieży wierzchniej

Do tej kategorii przeciętnej odzieży zalicza się chuga – odzież do podróżowania i jazdy konnej.
Chuga przepasana była paskiem, za którym umieszczano nóż lub łyżki.
Czapki zapinane były na guziki i na życzenie były haftowane w taki sam sposób jak kaftany.

Feryazy nazywano ubraniami noszonymi w taki sam sposób jak kaftany, n i zamki błyskawiczne.
Miały długie rękawy, szerokie ramiona i węższe kaftany u dołu.

W opisie ubioru rosyjskiego Fletchera feriaz reprezentowany jest przez trzeci strój wierzchni – pierwszy zipun, drugi czyli środkowy – wąski kaftan z nożem i łyżką w pasie (przez co Brytyjczycy rozumieli chugu), trzeci feryaz - obszerna sukienka obszyta wzorem paisley.

Wszystko, co można wywnioskować z mylących opisów feryazi innych autorów, to to, że feryaz był kaftanem bardziej zamkniętym.
Nazywa się perski i przybył do nas w XVI wieku. Był używany zarówno wśród królów, jak i wśród ludu.

OPASHEN, JEDNORZĄDOWY, EPANCHA, FUTRO, FUTRO, Okropne

Okhaben - płaszcz z rękawami i kapturem. Ferezya – płaszcz z rękawami noszony w czasie podróży.

Epancha była dwojakiego rodzaju: jedna wykonana z wełny wielbłądziej lub grubego materiału, druga elegancka z bogatego materiału, podszyta futrem bardziej dla przepychu niż dla ciepła.

Futra były najbardziej elegancką odzieżą. Dużo futer w domu było oznaką dobrobytu i zadowolenia.
Futra okrywano suknem i jedwabiem, a wewnątrz wszywano futro.

Ale były też futra i po prostu futra, takie płaszcze nazywano nakryciami głowy.

Preferowano ubrania w jasnych kolorach i wykończeniach. Kolory żałobne noszono tylko w smutne dni.

Rosyjskie nakrycia głowy

Rosyjskie czapki były czterech rodzajów: taffyana, czapki podszyte futrem zimą, niskie czworokątne czapki z futrzaną opaskąi gorlatowe kapelusze są wyłączną własnością książąt i bojarów.

Pochodzenie i godność można było rozpoznać po kapeluszu.

Wysokie kapelusze oznaczały szlachtę pochodzenia i rangę.

ODZIEŻ FOLKOWA DAMSKA.

Damska koszula była długi, z długim rękawy, biało-czerwone kwiaty.

Do rękawów przymocowano nadgarstki, haftowane złotem i ozdobione perłami. Na koszule noszono letnik: ubrania nie sięgające palców, ale z długimi i szerokimi rękawami.

LETNIK

Naszyjnik mocowano do letnich kurtek, a także do zamków męskich, w przypadku kobiet lepiej pasował.

OPASHEN - odzież wierzchnia damska

Odzież wierzchnia kobiet była niebezpieczna.
Był to długi strój zapinany na wiele guzików od góry do dołu; bogaci mieli guziki złote i srebrne, biedni mieli guziki miedziane.

Opashen był wykonany z materiału, zwykle czerwonego, rękawy były długie, a tuż pod ramionami znajdowało się rozcięcie na ramiona.
W ten sposób kobieta mogła odsłonić nie tylko szerokie czapki letniej marynarki, ale także rękawy koszuli, haftowanej złotem i perłami.

Wokół szyi zapinano szeroki futrzany kołnierz-naszyjnik o okrągłym wyglądzie, zakrywający klatkę piersiową, ramiona i plecy.

Wzdłuż kroju i dołu opashni były obszyte innymi rodzajami tkanin i haftowane złotem i jedwabiem.

TELOGREJA

Futra damskie różniły się od męskich. Było im zimno i ciepło (z futrem).

Jeśli letnik w stroju damskim odpowiada suwakowi w odzieży męskiej, to opashen i pikowana kurtka odpowiadały kaftanowi, a futro oznaczało odzież wierzchnią.

DOUSHEGREYA

FUTRA w strojach ludowych

Futra damskie szyto z soboli, kun, lisów, gronostajów, wiewiórek, zajęcy, w zależności od stanu właściciela, i okrywano suknem i jedwabiem w różnych kolorach i kolorowych.

Futra również zostały pięknie obszyte metaliczną koronką i warkoczem.

Rękawy damskich futer ozdobiono koronką na brzegach, zdejmowano je i przechowywano. przekazywane z matek na córki w formie dziedzictwa.

W zbiorach Muzeum Rosyjskiego zachowało się jedwabne futro podszyte watą i obszyte futrem.

Przewiązywano ją na piersi wstążkami w trzy kokardki.

Pod koniec XVIII i pierwszej połowy XIX wieku futro było częścią stroju ślubnego dziewczynki i było modnym strojem na północy Rosji.

Inne rodzaje odzieży damskiej: opaski na głowę, nakładki na włosy itp.

Na Twojej głowie zamężne kobiety zakładali volosniki lub podubrusniki - kapelusze podobne do skufy, wykonane z tkaniny jedwabnej, często wykonane ze złota, wykonane z węzłem, za pomocą którego regulowano rozmiar za pomocą lamówki wzdłuż krawędzi z lamówkami z pereł i kamieni.

Skromna kobieta bała się, że nawet członkowie rodziny, z wyjątkiem męża, nie zobaczą jej włosów.

Na włosy nakładano szalik, zwykle biały, którego zwisające końce zawiązywano pod brodą i nabijano perłami.

Szalik ten nazywał się ubrus.

GŁOWY DZIEWCZYN

Kiedy kobiety wychodziły, zakładała biały kapelusz z rondem.

Nosili także kapelusze.
Dziewczęta nosiły na głowach korony.

Korony miały dolne części, zwane sutannami, inne miały prostsze korony i składały się wyłącznie ze złotego drutu w kilku rzędach, które były ozdobione koralami i kamieniami.

Korona dziewicza zawsze była bez wierzchołka.
W przyszłości - obręcze (miękkie i twarde) wykonane z wielobarwnych wstążek.
Otwarte włosy uważano za symbol dziewczęcości.

Gdyby niezamężne dziewczyny mogły nosić jeden warkocz lub niezaplecione włosy.
Następnie zamężne kobiety bez przerwy splatały 2 warkocze i zawsze nosiły nakrycie głowy.

Zimą dziewczęta nakrywały głowy wysokim kapeluszem wykonanym z soboli lub bobra z suknem, spod kapelusza widać było warkocze przeplatane czerwonymi wstążkami.

Biedniejsi nosili długie koszule, na nie zakładali letniki, czasem białe, podobne do koszuli, czasem farbowane, a na głowie zawiązywali szalik z barwionego lub wełnianego materiału.

Na całą pelerynę wieśniacy nosili ubrania wykonane z grubego sukna lub srebra - sernik.
W czasach wielkiego dobrobytu wieśniacy nosili jedwabne szale, a na ulotce widniał pojedynczy rząd czerwonego lub niebieskiego barwnika, zendela lub zufi.

Odzież damska tamtych czasów była szyta bez talii, po prostu i było to w pełni zgodne z przysłowiem: niezbyt dobrze skrojone, ale ciasno uszyte.

Zarówno odzież męską, jak i damską przechowywano w klatkach, w skrzyniach pod kawałkiem skóry myszy wodnej, co uważano za środek zapobiegawczy przeciwko molom i stęchliźnie.

Piękne i drogie ubrania noszono tylko w święta i na specjalne okazje.

W życiu codziennym ci sami szlachcice często nosili sukienki wykonane z szorstkiego płótna lub materiału.

SORAFAN

SHUGAI