Mycket ofta kan du se att fasaderna på butiker och framsidorna av hus är dekorerade med ljusa blinkande flerfärgade ljus som utför en reklam eller dekorativ funktion. En mängd olika färgdesigner kan uppnås tack vare sådant material som LED-remsor, som kan ha olika storlekar och ta vilken form som helst. Dessutom kan den återge olika förprogrammerade ljuseffekter.

Tejpen är baserad på en flexibel remsa längs vars längd lysdioder är placerade. De är anslutna till varandra i en parallellseriekrets med flexibla elektriska spår, tack vare vilka bandet kan skäras i bitar om 3 eller 6 dioder, beroende på spänningen. Eventuella skärlinjer är markerade på varje tejp. Bredvid dem finns speciella områden för att ansluta ledningar.

Dubbelhäftande tejp limmas vanligtvis på insidan av tejpen, vilket i hög grad underlättar dess installation och fixering på önskad yta.

Det finns ett stort antal och variation av LED-remsor på byggmarknaderna. De kan skilja sig åt: genom typ av glöd (kallt eller varmt ljus), genom färgegenskaper (en färg eller en kombination av olika färger) och även genom antalet lysdioder per meter (denna parameter påverkar energiförbrukning och ljuseffekt).

Hur man ansluter en LED-remsa hemma

För närvarande används LED-remsor 5 meter långa i stor utsträckning. De kan enkelt förlängas eller omvänt skäras i bitar av önskad längd, upp till flera centimeter. Tejpen böjs lätt och tar absolut vilken form som helst, därför används den, förutom installation på fasader av hus och butiker, även i heminredning. Med dess hjälp inreds undertak, köksbelysning, samt akvarier, terrarier etc.

Varje remsa kännetecknas av antalet lysdioder per längdmeter. Denna parameter måste anges i märkningen. Därför är det värt att tänka på att ju fler lysdioder det finns per linjär meter, desto större ljuseffekt och följaktligen strömförbrukningen. Själva lysdioderna kan placeras i en rad eller i två. De kan också beläggas med lack eller silikon, eller utan något skydd alls.

LED strip strömförsörjning kommer från likström med en spänning på 12 V eller 24 V. Därför, när man väljer ett band, är en förutsättning köpet av en transformator som kommer att sänka spänningen när den är ansluten till ett standardnätverk. Dess egenskaper väljs i enlighet med den deklarerade strömmen som LED-remsan kommer att förbruka. I grund och botten är det 12 V eller 24 V.

Som nämnts ovan finns det för varje typ av band en viss deklarerad effekt, beräknad per linjär meter, som anges i passet. Beroende på dessa data väljs den nödvändiga strömförsörjningen som är lämplig för dessa parametrar. Om längden på bandet visar sig vara betydligt längre, måste det skäras i flera delar och var och en av dem kopplas till en separat transformator.

För att inte göra ett misstag med parametrarna för strömförsörjningen när du väljer den, måste du känna till den fulla effekten av bandet som är anslutet till nätverket. Märkning med tekniska egenskaper anges på rullen. Strömförbrukningen beror direkt på hur många dioder som kommer att finnas på en meter band.

Till exempel om du tänker efter hur man ansluter LED-remsan SMD LED 3528, då bör du veta att densiteten av lysdioder på den kan vara: 60, 120 eller 240 (bitar per meter). I detta fall blir strömförbrukningen: 4,8 W/meter, 9,6 W/meter respektive 19,2 W/meter.

I det här fallet, om vi har 5 meter 3528-band med 60 dioder per meter (300 st per rulle) och en spänning på 12 V, behöver vi en strömkälla: 4,8 x 5 = 24 W. Det är lämpligt att välja en strömförsörjning med en marginal på 25-30%, så den optimala lösningen skulle vara en enhet klassad till 36 W.

Vad bör du vara uppmärksam på innan du ansluter LED-remsan?

1. Tejplängd.

Inledningsvis är det nödvändigt att beräkna den totala längden på platsen där tejpen kommer att monteras. Här är det nödvändigt att i förväg ta hänsyn till att skärning endast kan göras på vissa avstånd, beroende på antalet dioder.

2. Observera polariteten.

Till skillnad från värmeenheter och glödlampor är LED-remsan en halvledarenhet, därför måste polariteten observeras när den ansluts. Men var inte rädd för att ansluta den till nätverket felaktigt. Ingenting kommer att hända med bandet - det slår helt enkelt inte på, så du kan säkert ändra anslutningen av strömkablarna.

3. Klippning av tejpen.

Det händer ofta att det är nödvändigt att bara ansluta en liten del av bandet till nätverket, och inte alla 5 meter, som i en vanlig rulle. I det här fallet skärs den på en plats som tidigare markerats på den. Vanligtvis dras en skärlinje var tredje lysdiod. Detta beror på att de är parallelliserade i serier i grupper om tre.

Naturligtvis, om du klipper bandet inte längs den linje som förutbestämts av tillverkaren, kommer inget dåligt att hända, och ett par dioder som har en öppen krets kommer helt enkelt inte att tändas.

4. Anslutningsbitar av LED-remsa

Anslutningen av två stycken tejp utförs med lödning. Det finns speciella kontaktdynor nära varje skärlinje. Före lödning måste de först rengöras och förtennas. Därefter måste varje dyna i änden av en del av tejpen anslutas till en liknande dyna i den andra änden, med hjälp av ledningar med en diameter på högst 0,5 mm2.

Klipp till tejpen angiven plats. Låt oss ta ett exempel på hur man ansluter en LED-remsa med hjälp av lödning. Låt oss säga att det är tre tejpbitar som måste anslutas.

Först måste du komma till kontaktkuddarna, för att göra detta, ta bort silikonbeläggningen på tejpen (endast tillgängligt på förseglade kopior). Efter detta löder vi ledningarna till dessa kuddar.

Det finns också LED-remsor som är anslutna till varandra utan lödning, men med hjälp av speciella kontakter - anslutningskontakter. Vi kommer att prata om detta i en av följande artiklar.

Så här ser kontakten ut när den är stängd. Det blir väldigt snyggt.

Platsen där två bitar tejp sammanfogas genom lödning

Vi kopplar alla tre delarna i serie

Anslutning av LED-remsa till 220V nätverksschema

Efter att ha valt strömkälla behöver du anslut LED-remsan till denna källa.

1) Schema: en strömkälla - en standardlängd tejp

Vanligtvis säljs en standard LED-remsa lindad på en 5-meters rulle. I dess yttre ände finns korta ledningar för anslutning. Om det inte finns några ledningar måste du löda dem själv. För att göra detta tar vi strängade ledningar av olika färger (röd - "+", svart - "-"), mäter dem längs längden så att de kan nå strömförsörjningen och skalar dem på båda sidor.

Med kolofonium och tenn förtinar vi trådarna och löder dem till bandspåren. Denna procedur måste utföras med en lågeffekt lödkolv och så snabbt som möjligt för att inte skada lysdioderna med ökad temperatur.

Det är tillrådligt att installera NShVI-klackar på de fria ändarna av ledningarna. Med deras hjälp kan du uppnå bättre kontakt med terminalerna i strömförsörjningen. Här är det värt att tänka på att för att krympa tråden i klacken behövs ett specialverktyg, som används av elektriker.

Lödområden måste vara ordentligt isolerade med värmekrympbara slangar. Därefter måste LED-remsan anslutas till strömförsörjningen.

2) En krets med en strömförsörjning och två band (enhetens kraft är utformad för en sådan belastning).

Tänk på följande alternativ: du måste installera och anslut en 8 meter lång LED-remsa. Det är väldigt svårt att hitta en solid 8-metersbit, eftersom... standardstorleken är endast 5 meter.

I det här fallet finns det bara en väg ut - lämna en bit 5 meter och skär 3 meter från den andra och anslut dem. För att göra detta måste du hitta en linje längs vilken du kan klippa tejpen med en vanlig sax. Därefter måste du stänga den trasiga kretsen med ledningar med lödning (denna teknik gavs ovan).

Efter att ledningarna är lödda och båda delarna av LED-remsan är klara kan du börja ansluta.

Det finns alternativ när du behöver ansluta till en strömkälla ett stort antal LED-remsor, som är belägna från honom till på olika avstånd(exempelvis att tända ett skyltfönster eller samtidigt tända flera bilder som hänger på olika avstånd).

För att göra detta är det inte nödvändigt att dra ledningar från varje sektion till strömförsörjningen. Du kan lägga en huvudledning och ansluta LED-strips direkt till den.

Fel vid anslutning av LED-remsa

Artikeln diskuterade hur man ansluter en vanlig LED-remsa till ett nätverk (vanligtvis är den 5 meter lång). Ofta måste två eller flera av dem kopplas ihop. Här förbinder sig de flesta huvudsakliga misstaget, de kopplar helt enkelt ihop de två ändarna av tejpen direkt och det blir liksom en 10-meters tejp. Detta visar sig vara ett felaktigt anslutningsschema och det är absolut förbjudet att göra detta.

Problemet ligger i det faktum att det valdes felaktigt, och ledningarna som förbinder dioderna har ett mycket tunt tvärsnitt, som är designade uteslutande för en produkt. Genom att seriekoppla flera band ökar motståndet avsevärt.

Detta leder till det faktum att den andra och efterföljande delarna kommer att brinna mycket svagare. Dessutom kommer en avsevärt ökad ström från märkströmmen att flyta genom den första anslutna remsan, därför kommer värmeöverföringen att öka och lysdioderna kommer att misslyckas snabbare.

Som har bevisats mer än en gång minskar en sådan anslutning bandets livslängd med flera gånger. Försök därför att använda rätt anslutningsschema.

Låt oss titta på några formler för att beräkna effekten, spänningen och motståndet hos en tråd (även lämplig för att beräkna längden). Låt oss göra en beräkning beroende på avsnittet.

Formel för effekt och spänning:

Formel för spänning och motstånd:

Från dessa formler kan vi dra slutsatsen att när spänningen minskar, ökar förlusterna på tråden för att undvika detta, det är nödvändigt att öka trådens tvärsnitt.

Låt oss överväga koppar i synnerhet, dess R är konstant ström (spänningsförlust).

Det är relaterat till och beror på resistiviteten hos materialet från vilket tråden är gjord och betecknas ρ (läses som "rho") och mäts i Ohm×mm²/m.

Formel för beräkning av motstånd beroende på tvärsnittet och materialet som den är gjord av:

R = ( ρ xl)/S

R – resistans för det valda segmentet, mätt i ohm

ρ – specifik resistans, uppmätt Ohm×mm²/m

l – längden på ett tagna segment, mätt i m

S – tvärsnittsarea, mätt i mm²

Resistivitet hos olika metaller vid rumstemperatur 20˚C

Som framgår av tabellen ρ koppar är från 0,0172 till 0,018 Ohm×mm²/m. Vi tar medelvärdet på 0,0175 Ohm×mm²/m. Naturligtvis ges uppgifterna i tabellen för rena metaller och inte deras legeringar. En legering av en viss metall kan förbättra eller försämra dessa egenskaper, till exempel om järn tillsätts koppar, kommer R att öka och konduktiviteten försämras. Låt oss beräkna R-trådar med olika tvärsnitt.

U = (( ρ× l)/S) × I

Här är en tabell över spänningsfallet på en koppartråd med olika tvärsnitt och olika tillförd ström. Trådlängden är 1 meter.

Beteckningar och beskrivning av tabellen:

Övre linjen – sektionsområde (S)

Vänster kolumn - aktuellt värde (I)

Den röda färgen indikerar värdena vid vilka tråden kommer att överhettas, det vill säga strömmen kommer att vara högre än det maximalt tillåtna.

Blå färg indikerar värden när användningen av för "tjock" tråd inte är ekonomiskt lönsam och inte bestäms av några faktorer. Ett fall på mindre än 1 V över en längd av 100 m togs som tröskel.

Användningsexempel:

Att använda bordet är väldigt enkelt och bekvämt. För att förstå är det bättre att använda ett exempel.

Vi behöver mata ström till en enhet vars förbrukning är 12 V DC 10 A. Låt oss säga att avståndet från strömförsörjningen till enheten är 5 meter (dvs. längden 5 meter). Vid utgången av strömförsörjningen ställer vi in ​​U = 12,5 V - vilket innebär att dess möjliga fall kan vara maximalt 0,5 V, annars kommer enheten antingen inte att fungera med full effekt eller inte fungera alls på grund av brist på spänning .

Låt oss ha en 1,5 mm² tråd tillgänglig. Låt oss titta på tabellen. Vid 1 meter med en ström på 10 A kommer det att finnas en förlust på 0,1167 V, och vid fem kommer det att vara 0,1167 × 5 = 0,5835 V. Denna förlust kommer att vara på en, låt oss säga "+", men vi har också en andra - "-". Följaktligen kommer den att ha samma förlust - 0,5835 V, vilket betyder att den totala förlusten är 0,5835 × 2 = 1,167 V. Baserat på beräkningarna kommer vår enhet att få effekt lika med 12,5 - 1,167 = 11,333 V. Detta exempel är särskilt lämpligt för strömförsörja LED-remsan och hur man beräknar önskad ledare så att U räcker till för att LED-remsan ska lysa. Det är naturligtvis också värt att förstå att metallen som den tillverkades av inte hade några föroreningar och ρ togs lika med 0,0175 Ohm×mm²/m. I det här fallet är det bättre att använda ett tvärsnitt på till exempel 2,5 mm² eller installera strömkällan närmare konsumenten (strömförsörjningen är närmare LED-remsan).

Vi kan dra slutsatsen att ju tjockare och kortare desto bättre.

Idag är det svårt att föreställa sig någon interiör designad utan högkvalitativ LED-remsbelysning.

Men de som står inför valet och installationen av sådan belysning för första gången gör ofta misstag i det allra första skedet. Låt oss titta på de vanligaste av dem.

Matningsspänning

Ofta köper folk ett band utan att tänka för mycket på dess spänning. Vad säljaren rådde är vad de tar. Och de är inte alltid kompetenta.

Det mest optimala alternativet är att välja en 12 volt LED-bakgrundsbelysning. Det har ett antal fördelar:

• ett stort sortiment som alltid finns i många butiker

Du kan enkelt hitta en ersättningsdel för en utbränd bakgrundsbelysning eller en trasig 12V strömförsörjning. Men det finns också begränsningar här.

Denna tejp levereras i rullar om 5 meter. De kan inte kopplas i serie med varandra.

Vid 12 volt, över en lång sträcka (över 5 m), finns det betydande spänningsförluster. Strömmen i kretsen ökar och så småningom slutar lysdioderna.

En annan fördel:

• detta märke kan skäras i små bitar på 5 cm

Således är det mycket lätt att välja den optimala storleken enligt strukturens dimensioner.

Dessutom är sådana små bitar lätta att driva direkt från batteriet, utan några skrymmande spänningskällor.

På grund av stora spänningsförluster bör strömkällan placeras så nära bandets början som möjligt. Om du inte har denna möjlighet, välj då 24 eller 36 volts modeller.

220V LED-remsan har också en rad fördelar och nackdelar. Fördelarna är bland annat att den levereras i en bygglängd på upp till 100 m.

Detta är mycket praktiskt när du behöver markera områden av fasaden på ett hus, eller några metallstrukturer.

Utöver det kommer den till en början i en förseglad version. Men dess tjocklek i denna silikon är också en nackdel.

Det är inte bekvämt att använda en sådan tejp inomhus, eftersom den tar mycket plats.

Dessutom är en betydande nackdel det faktum att det bara kan skäras var halvmeter. Tja, kostnaden för högkvalitativa kopior kommer att skilja sig avsevärt från lågspänningsmodeller.

Billig LED-remsa

Det vanligaste misstaget och problemet är att köpa billig belysning. Sådana kopior kommer att fungera korrekt i högst 1 år.

Därefter måste du ordna om det och dessutom betala för både själva produkten och kostnaden för arbetet.

Därför kommer du inte att kunna spara pengar här.

Val av strömförsörjning

När man köper ett nätaggregat är det många som väljer det med exakt samma effekt som själva LED-remsan. Detta är fundamentalt fel.

Om all din LED-belysning har en effekt på 60W så kan du inte köpa ett nätaggregat som också är 60W. Du måste ta det med en 30% reserv. Det vill säga om bandet är 60-70W, ta gärna ett 100-watts.

Om du har ett mycket kraftfullt band, eller bakgrundsbelysningen består av många parallella sektioner, måste du välja rätt strömkälla.

Det är dock inte många som vet att enheter från 250W och mer ofta är utrustade med kylfläktar.

Beställ sådana produkter på AliExpress och först efter att ha packat upp paketet kommer du att upptäcka en överraskning.

Föreställ dig att installera den i ditt sovrum. Under den första månaden kan det fungera relativt tyst, men i framtiden kommer sådan belysning inte att orsaka något annat än irritation på grund av det konstanta brummandet.

Var därför alltid uppmärksam på detta till synes obetydliga ögonblick. Det är bättre att beställa 2 mindre bitar än en stor.

Det kommer att vara ett värdigt alternativ kraftfull enhet med fläkt. Anslut hälften av sektionen från den ena, hälften från den andra.

Installationsplats

Det finns inget behov av att gömma strömförsörjning på platser där det inte kommer att finnas åtkomst efter att reparationen är klar.

Vi pratar om gipsskivor och undertak. Faktum är att strömförsörjningen är samma förbrukningsmaterial som en lampa för vilken lampa som helst.

Och förr eller senare måste det ändras. Faktum är att strömförsörjningen är en av de svagaste länkarna i hela bakgrundsbelysningen. Se därför till att du har tillgång till den i förväg.

Ledningar för anslutning

Du kan välja den ideala enheten och köpa en högkvalitativ tejp, men om du ansluter den med en för tunn tråd får du inte ett bra resultat. Hur man korrekt väljer och beräknar tvärsnittet av kraftledningar?

För att göra detta kan du använda två metoder.

Val efter rembelastning

Först måste de vara koppar. För det andra, för att inte studera överensstämmelsetabellen mellan märkströmmar och lämpliga trådtvärsnitt (och det kommer inte alltid att finnas till hands), använd den universella formeln.

För varje 10A belastning krävs en koppartråd med ett tvärsnitt på 1mm2.

Detta avsnitt kommer att räcka för dig med en reserv, och allt kommer att fungera korrekt. Hur tar man reda på hur mycket ström hela bakgrundsbelysningen förbrukar?

Genom enkel uträkning. Låt oss säga att du har en SMD 5050 med en spänning på 12V och en effekt på 14,4 W/meter. Den totala längden på hela LED-bakgrundsbelysningen är 15 meter (3 stycken på 5 m vardera är kopplade parallellt med blocket).

För ett 5 meters segment blir effekten lika med:
P=14,4W/m*5m=72W

Vi delar denna effekt med spänningen och får strömmen:
I=P/U=72W/12V=6A

Det återstår att dela det beräknade strömvärdet på 6A med 10A, enligt den universella formeln, och vi får det nödvändiga trådtvärsnittet för installation:
6A/10A=0,6mm2

Det närmaste standardvärdet skulle vara en tråd med ett tvärsnitt på 0,75 mm2.

Observera dock att denna beräkning endast är acceptabel om bandet är i närheten av strömkällan.

Om blocket är dolt 5 m eller mer från själva bakgrundsbelysningen, är det lämpligt att använda ledningar från 1,5 mm2 eller mer.

Även om beräkningen kommer att ge mindre värden.

När du har RGB-belysning måste den totala strömmen som erhålls genom att beräkna med formeln I=P/U delas upp i tre kanaler (R-G-B). När allt kommer omkring kommer du att ansluta varje färg med en separat ledare.

Val av blockeffekt

Den andra metoden förlitar sig inte på bandets kraft, utan på kraften hos strömförsörjningen.

Enligt den ska ledningarna ha ett sådant tvärsnitt att de lätt tål 135 % av den märkström som strömkällan klarar av att leverera.

Utöver den normala driften av bakgrundsbelysningen har ingen avbrutit eventuella kortslutningar. Enhetens skydd löser sig vanligtvis när det finns en överbelastning på 105 % till 135 %.

Om strömförsörjningen har "Hicka"-skydd, stängs den av med jämna mellanrum och försöker slås på igen. I det här fallet kommer du inte att bränna ledningarna. Blocket kommer att klicka och klicka tills kortslutningen är borta.

Det finns ett annat skydd - "Konstant strömbegränsning". Tack vare det kommer utspänningen att minska tills strömmen når ett acceptabelt värde.

Men detta värde kommer att vara acceptabelt för blocket, och inte för tunna ledningar!

Och om din tråd är för svag kan det orsaka brand.

Trådmärken

Rekommenderade märken av ledningar för anslutning är ShVVP, KSPV, PuGV, akustiska ledningar. Blanda bara inte ihop bandet och strömförsörjningen.

Strömförsörjningen kräver redan en fullfjädrad elkabel VVGng-Ls eller NYM, genom vilken 220V säkert kan överföras.

Användningen av akustiska eller brandlarmledningar här skulle vara ett grovt misstag och kränkning.

Förseglingstejp

Beroende på graden av fuktskydd är band indelade i 4 typer:

• IP-20

De har ingen skyddande beläggning och kan endast användas inomhus i torra rum.

• IP-33

Den har ett dubbelt lager lack som skyddar mot damm, men inte från vatten. Kan särskiljas på sin karakteristiska glans.

• IP-65

Med skydd mot damm och vattenstrålar.

Helt nedsänkt i ett silikonskal och har dubbel isolering av trådar.

De kan användas i vatten för att belysa pooler och akvarier.

För inomhusinstallation (möbelbelysning, takbelysning i sovrum, vardagsrum) väljer vissa en förseglad LED-list med IP65-skydd. Den ligger inte helt i silikonslangen utan spills helt enkelt med tätningsmedel ovanpå.

Detta ger den skydd mot vattenstänk. Folk tror att det blir coolt och bekvämt att damma av det.

Att använda en sådan modell i ett torrt rum kommer dock aldrig att rättfärdiga sig själv. Du kommer att få fler nackdelar än fördelar.

I sådana rum, särskilt under vinteruppvärmningsperioden, observeras låg luftfuktighet. Och tätningsmedlet som appliceras över tejpen under sådana förhållanden tenderar att torka ut snabbt.

I vissa fall kommer silikon helt enkelt att smulas sönder som glas och smula sönder. Och detta silikon börjar "bly" när det torkar.

Den drar med sig underlaget och anslutningarna till brädan går sönder. Kontakten börjar försvinna och bakgrundsbelysningen slocknar på sina ställen och brinner inte jämnt.

Ingen mängd reparationer kommer att hjälpa här. Det hela kommer att behöva ändras.

Och många människor kan inte täta tätningstejpen ordentligt. Den har sina egna nyanser och funktioner.

Samma silikon börjar gulna med tiden, vilket i slutändan ändrar (förorenar) bakgrundsbelysningens färg. Att kontrollera kvaliteten på silikon i en butik är problematiskt.

Denna effekt (gulning) kommer först efter några månader. Glöm inte lukten som alltid kommer från tätningsmedlet när tejpen värms upp.

Använd därför tätningstejp där det hör hemma - i våta utrymmen i badrum, i köket under förklädet, nära diskbänken.

Polaritetsanslutningsfel

Många undrar vad som händer om LED-remsan kopplas fel? Det vill säga vända polariteten, plus och minus.

Kommer det att explodera, fatta eld, misslyckas? Nej, inget sådant ska hända.

Led strip består av lysdioder. Och lysdioden är i sin tur, även om den lyser ut, fortfarande en DIOD.

En diod är en halvledare som leder ström i ena riktningen, men inte i den andra riktningen om polariteten ändras. Det vill säga, i det här fallet kommer din LED-produkt helt enkelt inte att lysa.

Felaktigt ansluten - inget ljus. Vänd om polariteten och det kommer definitivt att lysa.

Kom dock ihåg att detta endast gäller LED-remsan.

Om du vänder på polariteten när du ansluter en kontroller eller förstärkare, kan dessa elektroniska enheter lätt misslyckas.

Välja glödfärg

Av någon anledning är det få som uppmärksammar en så viktig punkt som färgåtergivningens noggrannhet. Själva färgerna är indelade i:

• varm vit

• neutral vit

Ett exempel från korrespondens med en besökare på webbplatsen HAPPYLIGHT.RU

Jag har redan skrivit om det faktum att drivning av LED-remsor med hög effekt (till exempel 14 W/m) kräver följande, vilket eliminerar den ojämna glöden på remsan längs dess längd. I Nyligen Jag har dock upprepade gånger fått ta itu med spridningen av några inte helt korrekta idéer i denna fråga. Först och främst är detta ett kategoriskt uttalande: "Längden på den anslutna delen av LED-remsan bör inte överstiga 5m", som vandrar genom artiklar på Internet. Tyvärr brukar det tolkas bokstavligt, att ta alla dessa väsentligen korrekta artiklar ur sitt sammanhang, och tro att inte mer än 5 meter band kan anslutas till en strömkälla (kontroller). Faktum är att längden på bandet som är anslutet till strömförsörjningen begränsas endast av dess effekt, men anslutningsschemat måste väljas med hänsyn till både bandets effekt och matningsspänningen (24 V-band tillåter användning av längre enkel stycken än 12 V-band).
En annan fråga som ibland går helt obemärkt förbi är valet av tvärsnitt av ledningar som ansluter strömförsörjningen (kontrollern) till tejpsystemet. Naturligtvis, när kraften på banden och längden på dessa trådar är obetydliga, då är kraven på tvärsnittet små, det som finns till hands är lämpligt, men det finns situationer där du måste närma dig valet av tråd konfigurationen mycket noggrant så att de erforderliga tvärsnitten inte går utöver det rimliga.
Nedanför snittet är ett exempel på hur det, genom successiva approximationer, var möjligt att hitta en acceptabel konfiguration av strömledningar för ett ganska stort system av LED-remsor för fallet med fjärrplacering av strömförsörjning och färghantering. Exemplet är hämtat från riktig korrespondens med en besökare på webbplatsen HAPPILIGHT.RU, med hans vänliga tillstånd.

Eugene:
Berätta för mig vilka kablar som är bäst att använda för att ansluta RGB-remsor? Mitt fodral är 30 meter RGB-tejp (14,4 W/m). Jag ska sätta 15 meter på kontrollen (288 W), de andra 15 på förstärkaren (288 W). Men jag vill placera alla dessa kringutrustning på ett ställe, och detta resulterar i cirka 25 meter strömförande linje + 30 meter band. Jag läste att du behöver använda en tråd med ett tvärsnitt på 1,5 för färgkanaler och den totala effekten plus är 4 mm kvadrat.

Svar:
Jag är rädd att detta inte är ett särskilt bra installationsschema.
I ditt fall är en belastning med en effekt på 216 W ansluten till styrenheten, respektive, ström per kanal = 216 W/12V/3st = 6 A (genom den gemensamma ledningen, respektive 18 A). Om längden är kort är det fullt möjligt att använda de avsnitt du skriver om.
Problemet är att när ledningarna är långa påverkas deras motstånd, vilket orsakar ett spänningsfall (enligt Ohms lag). Spänningen som appliceras på remsan är mindre än 12V, och strömspänningskarakteristiken för lysdioder är brant, och i verkligheten kommer detta att leda till en kraftig minskning av ljusflödet. För att beräkna det erforderliga tvärsnittet i ditt fall måste du känna till egenskaperna hos de använda lysdioderna (spännings-spänningsegenskaper och ljusflödets beroende av strömmen genom lysdioden). Men även utan beräkningar kan jag säga att det är osannolikt att ett sådant avsnitt kommer att realiseras (en grov uppskattning ger avsnittet 38 kvm mm till den gemensamma tråden och 19 kvm mm per färgkanal).
Jag rekommenderar starkt att du tar reda på hur du placerar nätaggregat, kontroller och förstärkare direkt bredvid bandet.

Eugene:
Jag hoppas nu kunna lösa mitt problem med dig, om du inte har något emot det! :-)
Först skulle jag vilja klargöra måtten på matningsledningarna, se bilden i bilagan.
Det vill säga i själva verket två linjer: 6+6 meter från styrenheten till banden och 6+4 meter från förstärkaren till banden. Fortfarande mycket, eller hur?
Vad händer om en separat linje från en separat förstärkare ansluts till varje nod (1,2,3,4)? Då är dessa redan 4 linjer - 6, 6, 6 och 10 meter. Fortfarande mycket? :-(Om den drar, vilka är då avsnitten?
Eller kanske prova att använda icke-12V-band med detta anslutningsschema? 24, 36?
P.S. Epistar-kristaller, men jag vet inte deras ström-spänningsegenskaper)) Jag har inte köpt något än, jag förbereder mig bara medan konstruktionen pågår, så jag skulle vilja lägga upp allt korrekt! Tja, jag skulle inte alls vilja placera block nära banden, och det är problematiskt (((
P.S. Förresten, längden på den strömförande ledningen, vad vi pratar om, är den totala längden på alla sektioner? Det vill säga, detta är inte bara avsnittet från förstärkaren / kontrollern till bandet, utan också plus alla ytterligare grenar och anslutningar (som i mitt fall, anslutningen av noderna 2-4)? Vad jag menar är, hur rekommenderas de att loopa flera band. I huvudsak måste du dra en linje som motsvarar alla banden, och detta är 10-20 meter?
Jag är förvirrad!))))
Jag räknar verkligen med din professionella hjälp!

Svar:
Först och främst vill jag notera att vi pratar om längden på tråden från utgången på kontrollern (förstärkaren) till början av bandet. När det gäller looping som rekommenderas av alla (l, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 18.19999885559082px;">http://www.happylight.ru/LEDmontag.html ), då är det verkligen vettigt. Om looping utförs genom att ansluta änden av en tejp till styrenhetens utgång med en separat tråd, minskar detta kraven på ledningarnas tvärsnitt med hälften (eftersom strömmen som flyter genom tråden halveras). Om ändarna på bandet helt enkelt är anslutna och strömmen tillförs av en tråd, minskar inte kraven på dess tvärsnitt, men detta har fortfarande en fördelaktig effekt på likformigheten av tejpens glöd längs dess längd .

Enligt ditt diagram kan det rekommenderas att driva den mest avlägsna 3,6 m sektionen med en separat ledning direkt från förstärkaren (och inte från anslutningspunkten i sektion 4). I det här fallet, väldigt ungefär, men med en marginal:
- matningsledningssektion 5+5 meter, längd 6 m - tvärsnitt 6 kvm.,
- tråd för en sektion på 3,6 m, längd 10 m - 4 kvm. mm.,
- tråd för en sektion på 5,6 m, 6 m lång - 4 kvm. mm. (3,5 skulle räcka).
Tvärsnitten av den gemensamma tråden anges i enlighet med detta, trådarna för färgkanalerna är 3 gånger mindre.
Sådana ledningar kan implementeras, även om det fortfarande visar sig vara ganska besvärligt.

Eugene:
Du har kastat ett LED-ljus på mina frågor!
Det finns några mörka områden kvar :-)
Så om vi pratar om en sektion av den strömförande linjen från styrenheten (förstärkaren) till början av bandet, så kan jag i princip föra denna första "ingångspunkt" in i bandet närmare, som visas i det modifierade diagrammet (i bilagan), eller hur? Kommer detta trick att minska sektionskraven? Det är trots allt för dessa sektioner (5+5 band) som du rekommenderar en 6-kvadrats generell strömkabel.
Tja, plus att jag lade till en "loop" för en enhetlig glöd. Vilka är förresten kraven på avsnittet? Är de samma som "lead"-kabeln (från styrenheten (förstärkaren) till den första "ingångspunkten" till bandet) eller kanske mindre?
I princip skulle en blytråd på 3 x 1,5mm + 1 x 4mm passa mig helt men rekommenderar du 6mm för två sektioner 5+5 så gör jag det :-)
Tack igen för din snabbhet! Annars låter byggarna mig inte tänka på mina ledningar på länge, de kommer att mura upp allt och... och det är det))))

Svar:
På morgonen hade jag bråttom och skrev inte det viktigaste, även om jag så klart hade detta i tankarna. Vid användning av ett 24 V-band är strömmarna i ledningarna hälften så stora, vilket gör att trådtvärsnittet kan minskas.

Jag gillar det nya schemat mycket bättre. Med ett 12 V-band skulle det på en 2 meters sektion vara möjligt att minska tvärsnittet till 2 kvadratmeter. mm., men i sektioner om 5 meter bör tvärsnittet vara större, cirka 2,5 kvm.

Om alternativet 3x1,5+1x4 passar dig, så skulle jag fortfarande behålla det även där det skulle vara möjligt att minska tvärsnittet. Dessutom är ett 24 V-band att föredra, det ger dig en extra säkerhetsmarginal (vi kommer ihåg att vi inte pratar om exakta beräkningar, utan om grova uppskattningar).

Eugene:
Idag drog jag kablarna till banden. Jag lämnade allt 3x1,5, 1x4. Jag ansluter snart.

Det finns två frågor kvar.

Trådtvärsnitt för loopbacksektioner. Är de samma mönster 3x1,5, 1x4?
Och det sista med att installera tejpen i tak- och golvnischen är vinkeln, riktningen för bästa ljuseffekt i fallet med 5060, 60/meter-tejpen. Denna fråga har ingenting att göra med elektroteknik, utan mer med praktiken att installera sådan belysning. Kan du rekommendera en källa för sådan information?

Svar:
Jag tror att det är tillrådligt att behålla kopplingsschemat för "loopback"-sektionerna.

Orienteringen av tejpen när den lyser i taket görs bäst i 45 grader. till taket, i detta fall träffar det mesta av ljusflödet taket och ger den bredaste ljusremsan.

Användningen av LED-remsor blir allt mer populär. De används både för dekorativ interiörbelysning, det vill säga ingår i det övergripande designschemat, och som huvudbelysning. Den allmänt praktiserade ersättningen av traditionella lampor med dessa typer av belysningsanordningar förklaras av deras effektivitet och praktiska egenskaper. Band förbrukar minimal mängd elektricitet, och har samtidigt ganska anständiga indikatorer på det genererade ljusflödet.

För att ett sådant belysningssystem, vare sig det är grundläggande eller dekorativt, ska visa sin effektivitet, är det nödvändigt att korrekt beräkna kraften hos LED-remsan och välja dess typ. Dessutom behöver du veta hur du ansluter LED-remsan så att den fungerar med maximal hållbarhet, utan fel eller helt fel.

Allmänna egenskaper hos LED-remsor

LED-remsor är en kontinuerlig flexibel skiva som kan ha olika bredder. Lysdioder och andra element som är nödvändiga för driften av kretsen är monterade på detta kort. Själva lysdioderna kan placeras i en eller två rader med samma stigning, vilket bidrar till en jämn ljusspridning.

För att ha en uppfattning om vilken typ av LED-remsa du köper måste du känna till betydelsen av markeringarna på produkten. Tabellen nedan visar de allmänna beteckningarna som används för dessa produkter av nästan alla tillverkare:

Parameternamn och värde	Märkning
Typ av belysningsanordning - beteckning på att ljuskällan är lysdioder	LED
LED-remsor typ:
Lysdioder är placerade på ytan av remsan	SMD
Lysdioder inneslutna i ett flexibelt cylindriskt silikonrör eller belagda med ett silikonskikt.	DIP LED
Dimensioner på LED som används	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 och andra
LED-densitet, det vill säga deras antal per linjär meter remsa	30, 60, 120, 240
Färg som avges av lysdioder	CW eller WW – vit (kall respektive varm) B – blå, G – grön, R – röd, RGB – möjligheten att ändra färgen på tejpens glöd
Produktens skyddsklass mot damm och vatten, det vill säga dess motståndskraft mot olika förutsättningar drift	IPxx (till exempel IP20, IP23, IP65, etc.)

Färgen på glöden, förutom de förkortningar som anges i tabellen, kan också skrivas i ord, på engelska eller ryska, beroende på tillverkaren. Dessutom kan du förtydliga att band med vitt sken (W) produceras i tre nyanser - kallt, varmt och neutralt. Neutrala eller varma nyanser av vitt används oftast för bostadslokaler, medan den svala versionen är mer lämpad för belysning av kontorslokaler.

Ta reda på det från vår nya artikel på vår portal.

Som ett exempel, betrakta en av markeringarna:

Den specifika effektförbrukningen (watt per linjär meter) anges på etiketten på spolen (spolen) Värdet på ljusflödet som sänds ut av en lysdiod bör också anges där (ofta även i form av en linjär mätare och i jämförelse). motsvarande en konventionell glödlampa). Matningsspänningen måste också anges.

LED-storlekar är föremål för vissa standarder. De mest populära alternativen är SMD-band 3528 och 5050. En meter 3528-band kan ha 60, 120 eller 240 dioder och 5050 - 30, 60 eller 120 dioder. Denna typ av LED-remsor kan förses med ett självhäftande lager på baksidan.

Alla LED-strips säljs per meter. Beroende på modell kan en meter innehålla olika mängder dioder (installationstäthet).

Alla SMD-enheter har kontaktdynor designade för att förlänga tejpen eller montera den till önskad längd från flera delar. Med samma plattformar, som har en saxikon, kan en alltför lång tejp klippas till kortare remsor.

Skarvningen av tejpsektioner görs genom att löda eller använda speciella LED-kontakter. Detta tillvägagångssätt förenklar och snabbar upp processen att byta flera segment till en krets.

Band kan också variera i bredd. Således produceras även mycket smala SMD-band, som har en bredd på endast 3÷4 mm. Detta gör att du kan montera den på änden av paneler eller väggarna i skåp och hyllor, såväl som på svåråtkomliga platser som belysning.

DIP-lysdioder är dioder som skiljer sig från de som används för installation på flexibel tejp i sin form. De kan ha en diameter på 3 eller 5 mm och är monterade på en central flexibel kärna, på speciellt försedda ben. Girlander sammansatta av sådana lampor är fyllda med silikon och kan ha olika längder.

I ett annat alternativ är DIP-lysdioder inneslutna i ett matt flexibelt silikonrör.

Både girlanger och rör används inte bara för inomhusbelysning utan även för utomhusbelysning, eftersom de har bra fuktbeständighet.

RGB är en flerfärgad version av band, rör eller girlanger. En speciell styrenhet av en eller annan typ är ansvarig för att ändra och kombinera färger, såväl som deras mättnad, ljusstyrka och andra funktioner hos lampan.

Strömförsörjning för LED-strips

För att säkerställa normal och långvarig drift av LED-remsor från ett 220 V-nätverk krävs en energiomvandlare - en strömförsörjning. Mycket ofta levereras den inte komplett med en diodremsa, och därför måste den väljas för enhetens matningsspänning och effekt och köpas separat.

När det gäller spänning är 12 V-band oftast de mest använda På andra plats kommer produkter som kräver en spänning på 24 V.

Bandets effekttäthet beror på hur många dioder som finns på en linjär meter av den. Den kan variera från 4 till 25 watt. Det är sant att det också finns mycket kraftfullare modeller. I alla fall måste detta klargöras vid köp av tejpen och allt som behövs för att ansluta det.

För att bestämma hur mycket ström ett nätaggregat (adapter eller omvandlare) behövs, är det nödvändigt att multiplicera den specifika effekten för en linjär meter band med antalet meter. Sedan rekommenderas det att lägga till 25÷30% av effektreserven till den resulterande parametern.

Resultatet av dessa beräkningar kommer att vara strömförsörjningens lägsta effekt. Till exempel, för ett femmeters SMD 3528-band med en effekttäthet på 9,6 W, är en strömförsörjning med en minsta effekt på 9,6 × 5 + 25% = 60 W önskvärt.

Styrenhet (dimmer)

En kontroller är en enhet utformad för att styra LED-lampor. För att uppnå optimal funktionalitet hos RGB-remsor kan du inte klara dig utan en kontroller, eftersom den används för att ställa in färgomfång, ljusstyrka och andra ljuskvaliteter. Och för monokroma sådana blir en dimmer ofta nödvändig - den låter dig slå på vissa områden i det övergripande belysningssystemet och justera ljusstyrkan på remsorna.

Styrenheten kan styra systemet utan användaringripande - till exempel enligt ett program fastställt av tillverkaren, vilket innebär ett smidigt byte av nyanser. Denna typ av enhet har den mest överkomliga kostnaden.

Andra styrs från en fjärrkontroll, vilket ger komfort i vardagen. Kommandon kan överföras via en infraröd mottagare eller med hjälp av en radiokommunikationskanal. En kontroller som styrs från en radiofjärrkontroll har större möjligheter, eftersom den är utrustad med ett stort antal olika ljusjusteringslägen.

Det är mycket viktigt att välja rätt styreffekt, som kan vara 72, 144, 180 eller 288 W. Som med strömförsörjningen är det bättre att välja en enhet som har en strömreserv. Om indikatorn är lägre än LED-remsan kommer styrenheten snabbt att misslyckas.

Ljusstyrka

Glöm inte ljusstyrkan på LED-remsor. När du väljer dem i en butik eller online kan det vara svårt att avgöra hur de kommer att lysa upp ett visst rum. Därför är det viktigt att uppmärksamma digitala markeringar. Hon kommer att berätta inte bara om storleken på lysdioderna som används i remsan, utan också om intensiteten på ljusflödet de skapar.

• 3528 - band med lågt ljusflöde. Enbart lysdioden avger bara cirka 4,5÷5 lm. De är lämpliga för dekorativ belysning av hyllor, skåp och arbetsytor i köket. Du kan använda dem som extra belysning till huvudbelysningen för ett tak med flera nivåer av gipsskivor.
• 5050 (5055 och 5060) - används ganska ofta, eftersom lysdioderna avger 12÷14 lm vardera. Det vill säga en meter remsa med en densitet på 60 LED kan redan producera 720÷800 lumen, och detta är redan mer än den vanliga 60 W glödlampan. Tack vare detta är sådana remsor lämpliga inte bara för dekorativ belysning, utan också för huvudbelysningen i rummet. För att rummet ska vara väl upplyst är det nödvändigt att anta att det behövs cirka 5 meter av denna typ av tejp per 8 m².
• 2835 är en mycket ljusstark LED-remsa med en LED-glödstyrka på 24÷28 lm. Det kraftfulla ljusflödet hos denna produkt är snävt riktat. Och denna kvalitet på produkten kan användas för bakgrundsbelysning separata zoner eller belysning av hela rummet. Om tejpen kommer att fungera som huvudbelysning, behöver den 5000 mm per 12 m².
• 5630 (5730) är de ljusaste LED-remsorna. De används inte bara i bostadslokaler utan också för att belysa kontor och butiker. Används ofta för att skapa reklamstrukturer. Intensiteten hos det snävt fokuserade ljuset som produceras av sådana lysdioder kan vara upp till 75 lm. De blir dock ganska varma under drift. Därför krävs aluminiumvärmeväxlare vid installation av sådana band.

Nivå av skydd av tejpen från fukt och damm

En annan egenskap som måste beaktas vid köp av en LED-remsa är skyddsklassen. Detta är särskilt viktigt i de fall där belysning planeras att installeras i rum med hög luftfuktighet eller utomhus. Därför är det nödvändigt att vara uppmärksam på de alfanumeriska markeringarna. Detta är ett tvåsiffrigt tal efter den alfabetiska förkortningen IP. Den första siffran är graden av skydd mot fasta ämnen (föremål) och damm. Den andra är motståndskraft mot förhållanden med hög luftfuktighet och direkt kontakt med vatten. Ju högre klass, desto mer skyddad är produkten.

Några exempel:

• IP 20 - låg skyddsnivå (inget skydd mot fukt alls). Därför är produkterna avsedda för rena och torra rum.
• IP 23, IP 43, IP 44 - band av denna klass är mer skyddade mot fukt och damm. Därför kan de användas i fuktiga och ouppvärmda utrymmen. Till exempel på en balkong eller loggia, såväl som längs golvlister.
• IP 65, IP 68 är tejper förseglade i silikon och designade för användning under förhållanden med fukt, damm etc. De är inte rädda för direkt exponering för nederbörd. De är också resistenta mot plötsliga temperaturförändringar över ett brett område. Det vill säga, de kan säkert användas utomhus.

Använder LED-remsor

Och några fler ord om vilka rum och vilka LED-remsor som är bäst att använda:

• För belysningsställ, vägghyllor och skåp är SMD-list 3528 med en LED-densitet på 60 st lämplig. per linjär meter. Detta är det enklaste och mest prisvärda alternativet. Ljusets nyans kan väljas efter önskemål.
• För ett sovrum eller barnrum, men bara som extra belysning, kan du installera samma tejp 3528 eller 5050. Det rekommenderas att välja mjukt vitt ljus i en neutral nyans.
• I stora rum används SMD 5050 eller 2835-band oftare för extra- eller huvudbelysning. Dessa alternativ, om den erforderliga längden är korrekt beräknad, kommer att göra jobbet perfekt.
• SMD 5630 eller 5730 remsor används för belysning av stora ytor, till exempel butikslokaler.
• För belysning i bilinteriören används SMD 5050 samt en RGB-list med skyddsklass på minst IP54.
• För att dekorera eller belysa ett öppet lusthus, terrass eller andra trädgårdsbyggnader måste du köpa tejp i en silikonskyddsmantel med en skyddsklass på minst IP65.

Ta reda på hur du väljer och kopplar dig själv från vår nya artikel på vår portal.

Tillverkare av LED-remsor

LED-remsor är mycket efterfrågade idag, varför de tillverkas av ett stort antal tillverkare. Det finns särskilt många billiga kinesisktillverkade produkter på marknaden. Sådana enheter är inte särskilt komplexa, så även bland "budget" -alternativen är det fullt möjligt att hitta ganska pålitliga exemplar.

För att undvika tvivel om kvaliteten på produkterna är det bättre att välja belysningselement från ryska, europeiska eller amerikanska tillverkare. Dessa inkluderar följande företag: Osram (Tyskland), Joliet Technologies och Cree (USA), Cobra-250 (Ryssland), JOLIET (Spanien) och andra.

Men när du köper LED-remsor från utländska företag måste du komma ihåg att de flesta av deras produkter också tillverkas i Kina. Men deras kostnad är mycket högre än priset på kinesiska produkter från okända företag.

Hur man ansluter LED-remsa

Den enklaste installationen av LED-remsan direkt till strömförsörjningen

Detta underavsnitt kommer att diskutera den enklaste installationen av en fem meter lång 12 V LED-remsa med en 60 W strömförsörjning. Detta är exakt exemplet som gavs ovan när man förklarade beräkningen av den sammansatta kretsens totala effekt.

Efter detta diagram och beskrivningen av operationerna i instruktionstabellen kan även en hemhantverkare som är långt ifrån elektrisk installation enkelt ansluta LED-remsan. Alternativet för öppna ledningar visas. Strömförsörjningen ansluts till uttaget via en vanlig kontakt. Och för "kontroll" används en enkel strömbrytare på sladden.

En tabell med steg-för-steg-instruktioner för att installera en LED-remsa till ett 220 V-nätverk via en strömförsörjning.

Illustration
	För att installera bakgrundsbelysningen används en LED-remsa tillverkad i Kina, köpt från en onlinebutik. Kall LED-remsa vit. Det är karakteristiskt att även under produktionen löds delar av ledningar för omkoppling till installationsplatsen. Detta händer inte alltid - oftare måste du löda dig själv.
	Varje linjär mätare av tejp innehåller 60 lysdioder.
	Strömförsörjning 220 / 12 V, tillverkad av en inhemsk tillverkare. Enhetens kraft är 60 V. Det vill säga, med hänsyn till kraftreserven, är det precis vad du behöver.
	För att ansluta strömförsörjningen till ett 220 V-nätverk används en bit 2x1,5 mm tråd med isolering av olika färger. Ledningens längd väljs beroende på installationsplatsen för strömförsörjningen och platsen för uttaget. I det här fallet räcker 500 mm för befälhavaren.
	Dessutom används en hopfällbar kontakt för att koppla in i ett uttag, utformad för en maximal ström på 10A. Detta är mer än tillräckligt. En anmärkning bör göras omedelbart. Strömförsörjningen har metallhölje. Därför skadar det aldrig att ansluta en skyddande PE-jordledning till den. Om de interna ledningarna i en lägenhet eller ett hus har en sådan krets, måste detta göras. I det här fallet används en 3x1,5 tråd och en motsvarande kontakt. Jordledaren är grön eller gröngul till färgen.
	Därefter behöver du en bit tråd för att ansluta LED-remsan till strömförsörjningen. Ett stort tvärsnitt krävs inte här; 2× 0,2÷0,5 mm² kan vara lämpligt. Längden på denna tråd beror på den planerade installationsplatsen för LED-remsan och strömförsörjningen. Tråden måste ha en färgmarkering av ledarisoleringen - här kommer det att vara viktigt att bibehålla anslutningens polaritet.
	En 6A-strömbrytare som passar i nätsladden och som ofta används för nattljus. Du behöver inte använda strömbrytaren, men då måste du hela tiden dra ut kontakten ur uttaget.
	Verktyg för jobbet kommer att kräva en stjärnskruvmejsel (krusig), en vass kniv för att ta bort isolering och elektrisk tejp (värmekrympbar slang). I det här exemplet klarar sig befälhavaren utan ett stift, eftersom två ledare redan är lödda till monteringsplattan på den köpta LED-remsan. Men ofta kan du inte göra utan att löda ledningar till bandet, särskilt om det köptes i butiken inte som en hel rulle, som i det här fallet, utan per meter.
	Det första steget är att ansluta strömkabeln (2x1,5) till kontakten. För att göra detta måste du skruva loss gaffeln och ta bort "benen" från den. Tråden, som tidigare tagits bort från isolering, sätts in i terminalerna på "benen" och fästs med skruvar. Pluggen kan ha andra terminaler - detta är inte svårt att ta reda på.
	Därefter installeras stiftkontakterna - "ben" - anslutna till ledningarna i kontaktkroppen på sina ställen. Gaffeln är färdigmonterad och säkrad med en skruv.
	Nu måste den andra änden av ledningen anslutas till strömförsörjningen. Anslutningen görs i "sockets" märkta L och N. Polaritet, i detta fall, kanske inte observeras.
	Trådens ändar måste avskalas och tvinnas i förväg. Därefter lyfts locket som täcker kontakterna.
	Därefter skruvas skruvarna bort från uttagen "L" och "N". De avskalade ändarna av tråden sätts på dem, på vilka det är nödvändigt att bilda en ring med en diameter som är ungefär lika med diametern på terminalskruven.
	Efter detta installeras och fixeras skruvarna i terminalen. Polaritet kan inte heller observeras för närvarande. Om en treledarkabel används, ansluts jordledaren till sin plint, med en karakteristisk jordningssymbol eller markerad med PE-symboler.
	Nästa steg är att strippa ändarna på tråden som är avsedd för anslutning av LED-remsan. Denna ledning ska anslutas till terminalerna märkta V- och V+. Här uppmärksammas trådisoleringens färgmarkering. Till exempel är en svart ledning ansluten till V- och en röd ledning ansluten till V+. Färgerna kan vara olika - det beror på typen av tråd. Men det är viktigt att omedelbart förstå vilken som kommer att vara ett "minus" och vilken som kommer att vara ett "plus".
	Terminalerna i detta fall är desamma som vid ingången av strömkabeln - skruvar. Det vill säga att anslutningen inte har några speciella egenskaper.
	Dessutom bildas "ringar" runt skruvarna, sedan sätts skruvarna in i sina uttag och dras åt med en skruvmejsel.
	Nu behöver vi särskild uppmärksamhet. – det är dags att ansluta kabeln som kommer från strömförsörjningen till LED-remsan. Eftersom LED-remsan i det här exemplet redan har monterade "kalla ändar", vrids de med de avskalade ändarna av ledningarna som kommer från strömförsörjningen. Om isolering är tänkt att använda värmekrympbara slangar, är dess sektioner förmonterade på ledningarna innan de ansluts. Här är det mycket viktigt att ta hänsyn till anslutningens polaritet - det är därför som färgmärkning av ledarisoleringen behövs. Oftast är en röd tråd lödd till "plus" på LED-remsan och en svart tråd till "minus". Men det skadar inte att kontrollera igen - det finns alltid polaritetssymboler på installationsplatsen för bandet. Om den bryts kommer kretsen inte att fungera.
	Trådanslutningar kan göras genom vridning eller lödning. Efter denna anslutning är det nödvändigt att isolera det med elektrisk tejp eller sträcka förinstallerade delar av värmekrymp över dem och sedan värma det för att komprimera det. Det är tydligt att kontakt mellan ledningarna helt måste uteslutas. Därför kan anslutningarna böjas i olika riktningar och isoleras separat, och sedan försiktigt monteras ihop under ytterligare ett lager av isolering.
	Nu kan du testa det monterade systemet genom att koppla in kontakten i uttaget. Om alla anslutningar görs korrekt ska tejpen lysa. Men du kan inte lämna en tejp lindad i en spole eller på en rulle påslagen under lång tid. Vi kollade – och det räcker.
	För att gå vidare till nästa steg i arbetet måste du ta bort kontakten från uttaget och koppla bort det monterade systemet. Därefter, om du bestämmer dig för att installera en strömbrytare på nätkabeln, kan du gå vidare till det här arbetsstadiet.
	Omkopplaren måste demonteras genom att skruva loss skruvarna som håller ihop huset. Sedan måste höljet provas på strömkabeln på den plats där införandet är planerat. Med hjälp av en markör görs märken på den yttre manteln av tråden, längs vilken isoleringen kommer att tas bort. Avståndet mellan märkena bör vara 15÷20 mm mindre än längden på strömbrytaren.
	Därefter, enligt märkena, görs skärningar noggrant i trådens yttre isolerande mantel. I det här fallet bör isoleringen av ledningarna som passerar inuti inte påverkas.
	När den yttre isoleringen tas bort, isoleras och kapas nollledaren. Därefter rengörs dess ändar. Fasledaren förblir intakt. (Denna "polaritet" förblir dock fortfarande villkorad, eftersom en sådan kontakt kan kopplas in i ett uttag på ett av två sätt. Det vill säga, det är svårt att säga exakt var fasen kommer att ligga och var nollan kommer att vara).
	De avskalade ändarna på den avskurna tråden är vridna och sedan måste de fästas i omkopplarterminalerna med skruvar. Hela, oklippta tråden är snyggt lagd på andra sidan nyckeln.
	Därefter placeras locket på strömbrytaren och fästs med skruvar. Som ett resultat måste en sladd komma ut ur omkopplarkroppen på båda sidor, gömd under den yttre isolerande manteln.
	Och slutligen utförs ett sista korttidstest av det monterade systemet - med hjälp av en strömbrytare på nätkabeln.

Av säkerhetsskäl rekommenderas det att placera strömförsörjningen på ett sådant sätt att man inte kan vidröra dess kropp. Ibland används någon form av plastfodral. För strömkablarna och de som går till LED-remsan skärs hål i väggarna.

Om LED-remsan inte tänds efter montering eller snabbt misslyckas, kan det bara finnas två anledningar till detta:

• Dåligt tillverkade produkter - strömförsörjning eller tejp.
• Felaktig montering av belysningssystemet. Troligtvis ligger felet i anslutningens felaktiga polaritet.

Förresten, en viktig anteckning kan göras till befälhavaren i exemplet som visas. Det är fullt möjligt (och till och med nödvändigt) att undvika onödigt krångel med ledningar när du ansluter dem till strömförsörjningens plintar om du använder pressklämmor. Deras kostnad är en spottstyver, men arbetet blir enklare, snabbare och kontakterna är mer tillförlitliga.

Diagram över andra anslutningsalternativ för LED-remsor

Och nu - om andra, mer komplexa anslutningsalternativ, som ofta används vid installation av LED-remsor.

• Om du planerar att ansluta två SMD LED-remsor parallellt, bör var och en av dem ha en längd på högst 5000 mm. Och om det är nödvändigt att öka längden är det oacceptabelt att använda en seriell anslutning, om totalen är mer än 5 meter. Detta beror på det faktum att tejpens ledningskapacitet är utformad specifikt för en längd på upp till 5000 mm. Om den överskrids kommer belastningen också att öka, vilket innebär att tejpen snabbt misslyckas. Under drift kommer det att märkas att lysdioderna brinner ojämnt. Det vill säga, på ena sidan av bandet kommer ljuset att vara starkt och börjar sedan gradvis att dämpas.

• Om du planerar att ansluta tre parallella LED-remsor till en strömförsörjning, ändras inte principen. Men vid eventuell parallellkoppling av flera band måste den totala effekten beaktas. Strömförsörjningen måste klara en sådan belastning (med den marginal som redan nämnts ovan).
• Om det inte finns någon strömförsörjning med tillräcklig effekt för samtidig parallellanslutning av flera långa band, kan var och en av dem anslutas till sin egen enhet med de nödvändiga parametrarna. Och redan för block ge gemensamt system inneslutningar.

Anslutning av en LED-remsa via en dimmer

För att diversifiera kapaciteten hos LED-remsan är den ofta ansluten inte direkt till strömförsörjningen, utan genom en speciell enhet -. Detta är en slags regulator, ofta utrustad med en fjärrkontroll, som låter dig ändra ljusstyrkan på glöden på grund av variationen i utspänningen eller strömparametrarna. Ofta har dimmers även inbyggda kontroller som lägger till ett antal användbara (och inte så användbara) funktioner. Till exempel att flimra vid en viss frekvens eller enligt ett programmerat program, att svara på ljud med en förändring i ljusstyrkan med mera. Och du kan verkligen inte klara dig utan en dimmer med en kontroller när det gäller att ansluta en RGB-remsa.

Dimmers kan ha flera utgångar. Det vill säga, var initialt redo att koppla flera LED-remsor parallellt. Ett exempel kommer att visas nedan i tabellen med installationsanvisningar.

Vi kommer inte att överväga här alltför komplexa "multi-tier" kretsar, som ofta också kräver speciella förstärkare. Det är bäst att anförtro denna uppgift till en erfaren elektriker. Men vissa system är ganska tillgängliga för en nybörjare hemhantverkare.

Med alla olika dimmers installeras de alltid mellan strömförsörjningen och LED-strips. Naturligtvis måste egenskaperna hos denna enhet (spänning, effekt) motsvara det monterade systemet.

På strömförsörjningssidan är ledningarna anslutna till ingången (INPUT). Och från utgången (OUTPUT) växlas det till LED-remsan. Naturligtvis iakttas polariteten strikt i båda fallen. När du ansluter RGB-remsor spelar "färgpinouten" också roll. Men som regel, för sådana anslutningar, är dimmers utrustade med speciella adaptrar, så det är svårt att förväxla kontakterna.

Ett diagram över parallellkoppling av flera LED-remsor genom en dimmer med en utgång visas nedan. I princip är det inget nytt.

Det är sant att det kan finnas nyanser. I synnerhet när man reglerar bandets glödintensitet, det vill säga när matningsspänningen sänks, blir skillnaden mellan ljusstyrkan hos lysdioder som är placerade närmare början av bandet och till dess slut ofta tydligare. Dessutom kan detta märkas även med helt acceptabla längder (upp till 5 meter). För att förhindra en sådan nackdel övar de dubbelsidig anslutning av tejpen. Så skillnaden i nuvarande parametrar längs hela längden av bandet utjämnas. Detta blir ännu mer relevant när man kopplar ihop flera band.

Ansluta LED-list takbelysning via en dimmer - steg för steg

Tabellen nedan visar steg-för-steg-instruktion elinstallation av LED-strips. De installeras permanent i strukturen av ett undertak i två nivåer. De kan fungera antingen tillsammans med huvudbelysningen i rummet eller separat. Fyra band används som helt omger rummets omkrets. För att ansluta dem och styra deras funktion används en dimmer, som har fyra parallella utgångar.

Detta exempel hjälper dig att förstå principerna för installation. Tja, det kommer inte att vara så svårt att skapa ditt eget projekt, baserat på rummets specifika egenskaper och ägarnas planer för dess design.

Illustration	Kort beskrivning av utförda operationer
	Arbetet, om man närmar sig klokt, bör planeras och börja i stadiet för att lägga ledningar i lägenheten. Byte av strömförsörjning för LED-bakgrundsbelysningen kommer att utföras i installationslådan, till vilken ett spår för strömkabeln läggs. Under lådan finns en uttagsdosa - här kommer strömbrytaren för huvudbelysningen i rummet att sitta.
	En VVGng 3×1,5 mm strömkabel läggs till installationsdosan från fördelningscentralen. Detta avsnitt kommer att räcka för belysning.
	I fördelningspanelen tas skyddsmanteln bort från kabeln och ledningarna separeras. Faskabeln (vit) ansluts till en dedikerad 10 amp strömbrytare.
	Den blå ledningen (noll) är ansluten till den fungerande nollbussen. Och till sist, grön-gul - till den skyddande jordningsbussen.
	Samma strömkabel finns i installationsboxen. Det skärs också, ledningarna separeras och isoleringen avskalas till 8÷10 mm. Och för att undvika förvirring senare är det bättre att märka dem direkt. L – vit, fas, N – blå, noll, PE – grön-gul, slipad.
	Nästa steg är att lägga en del av samma kabel från lådan till den plats där strömförsörjningen är planerad att installeras. Eftersom det kommer att döljas av undertakets struktur kan du använda öppna ledningar, men var noga med att omsluta kabeln i ett korrugerat rör.
	Denna kabel är också kapad i lådan. Dess ledningar är avskalade och dragna som visas i illustrationen. Fasledningen är märkt med Lled, resten - N och PE - analogt med strömkabeln. Visas inte här, men i detta skede förs en bit kabel direkt in i lådan, som löper i ett spår till uttagslådan, där huvudbelysningsströmbrytaren kommer att installeras. Beroende på om omkopplaren är en- eller tvånyckel måste kabeln ha två eller tre ledare.
	Efter detta kan du börja avsluta väggarna - spåren med dragna kablar är putsade och kittade. Illustrationen visar tydligt en installerad uttagsdosa för en strömbrytare med en kabel insatt i den. Därefter installeras ramstrukturen för det upphängda gipsskivans tak.
	På en förutbestämd plats är en hylla monterad från en plywood (spånskiva) panel eller gipsskiva, där strömförsörjningen och dimmern kommer att placeras. Denna hylla måste anslutas till en strömkabel i ett korrugerat rör som kommer från fördelningsboxen. Platsen för hyllan väljs vanligtvis så att kabellängden är minimal och tillgång till enheterna installerade på den tillhandahålls om visst reparations- eller underhållsarbete krävs.
	Kabeln skärs, ändarna på ledningarna skalas till 8÷10 mm och klämmas sedan fast i strömförsörjningens terminaler. Vitt är respektive i L-terminalen, blått är i N-terminalen och grönt-gult är i terminalen med en karakteristisk jordsymbol. Eftersom VVGng 3×1,5-kabeln med monocore-ledningar används krävs inga modifieringar - de avskalade ändarna är perfekt klämda i skruvterminaler med klämkontakter.
	Nästa steg är att ansluta strömförsörjningen med en dimmer. För att göra detta, förbered två stycken PuGV installationstråd med ett tvärsnitt på 1 mm². För enkelhetens skull används två färger av PuGV-isolering. Rött, här och överallt annars, kommer att ansluta "plus"-kontakterna. Svart är följaktligen "minus". Längden på trådsegmenten behövs inte här - bara tillräckligt för att det inte finns någon spänning från strömförsörjningen till dimmern. Eftersom PuGV-tråden har en flertrådsstruktur sätts terminalklackar på och pressas på de avskalade ändarna - detta kommer att göra kontakterna mer tillförlitliga. Var uppmärksam på dimmern. Vid dess utgång (utgångsled) finns en gemensam kontakt V+ och fyra kontakter V-. Detta gör att du kan ansluta fyra LED-strips upp till 5 meter långa.
	Ledningarna är anslutna till strömförsörjningen. Först kläms den svarta ledningen fast på plint V-...
	...och sedan röd - vid V+-terminalen.
	Efter detta tas locket bort från dimmern, terminalerna vid ingången stängs och ledningarna kläms fast i dem i enlighet med polariteten som anges ovan. Efter detta kan locket sättas tillbaka på sin plats.
	Nästa steg i arbetet är att lägga strömkablarna för LED-remsorna från installationsplatsen för dimmern till deras anslutningspunkter. Det finns två sådana noder i rummet - i diagonalt motsatta hörn. Det vill säga från hörnet kommer två band att förbindas med strålar som löper längs de konvergerande väggarna. Här är en sådan nod...
	...och det här är den andra, i det diagonalt motsatta hörnet. Till varje nod utförs tre PuGV-trådar i ett korrugerat rör: en vanlig röd och två svarta.
	De motsatta ändarna av dessa ledningar konvergerar på hyllan vid platsen för dimmern.
	Ledarnas ändar skalas av och klackar pressas på dem. I detta fall samlas de två röda ledningarna i en spets, eftersom de kommer att klämmas fast i en terminal.
	Svarta ledningar är klämda till plintarna V-...
	...och sedan är den parade röda ledaren i V+-uttaget. I princip är allt elarbete på hyllan klar.
	I bandens anslutningsnoder måste också ledningarna skalas först...
	...och sedan trycks anslutningsklackar på dem. Längden på ledningarna här bör vara sådan att det är möjligt att ta ut dem under gipsskivans beklädnad - för efterföljande omkoppling med LED-remsor.
	Nu måste vi avsluta arbetet i kopplingsdosan.
	Vi uppmärksammar omedelbart de förändringar som har skett i rutan. Det går en kabel underifrån som går till strömbrytaren (visas med den röda pilen). Uppe till höger (visas med en gul pil) är kabeln som går till huvudbelysningsenheterna i rummet. Alla kablar är separerade och deras ledningar är indelade i fyra grupper. Med noll (blå) och jordning (grön-gul) är allt enklare - de går helt enkelt ihop. Kraftledningsfasen (L) kommer att anslutas till fasen som går till strömförsörjningen (Lled) och till ledningen L som går till huvudbelysningsströmbrytaren (gruppen är inringad i en vit oval). L1-ledningen som återvänder från omkopplaren kommer att ansluta till fasen som går till huvudbelysningen (markerad i en orange oval).
	Dessa grupper av ledningar ansluts sedan - detta kan bekvämt göras med hjälp av Wago-terminaler, som visas i illustrationen. Således är strömförsörjningen för LED-remsorna ständigt ansluten till nätverket, och de styrs uteslutande genom en dimmer. Om så önskas kan du också driva LED-remsorna (mer exakt, deras strömförsörjning) genom en strömbrytare. Sedan installeras en tvånyckelmodell och en trekärnig kabel läggs från lådan till den. En tråd är samma fas från strömingången. Och vid utgången från omkopplaren kommer en ledning att anslutas till Lled, och den andra till ledning L1, som går till huvudbelysningen. Det visar sig vara ytterligare en terminal i lådan.
	Efter detta kan du avsluta installationen av gipsskivornas undertak. Den gula pilen i figuren visar fönstret för ledningsutgången för en av LED-remsans kopplingsnoder. Samma utgång finns på det diagonalt motsatta hörnet. Det är inte tillrådligt att fästa själva LED-remsorna på gipsskivor. För att göra detta, använd en speciell aluminiumprofil (visas med en röd pil), som är förinstallerad på önskad höjd. Profilen ger också ordentlig värmeavledning när bakgrundsbelysningen är i drift, och det är mycket lättare och bekvämare att fästa tejpen på den.
	Sådana profiler kan ha olika utformningar, bland annat är de ofta utrustade med ljusflödesdiffusorer. Förutom platta finns det även vinkelprofiler som riktar ljuset i önskad riktning. Valet beror på typen och storleken på tejpen och på de specifika installationsförhållandena.
	Själva LED-remsan förbereds för installation. Om det finns ett behov av att skära den till önskad längd, görs detta uteslutande på de platser som anges av motsvarande ikon. Efter trimning lämnas monteringsdynor med anslutningspolariteten märkt på varje sida.
	Nu måste du ansluta sektionerna av monteringstråd till tejpen, som kommer att bytas vid anslutningsnoderna. Anslutningen kan göras med hjälp av speciella kontakter. Men om de inte är där, så löds ledningarna med att observera polaritet och färgmarkering. Det är viktigt att inte överhetta tejpens kontaktkuddar. Därför måste först de avskalade ändarna av trådarna först förtenas ordentligt. För det andra utförs lödning med en lödkolv med en effekt på upp till 25 W, med en välslipad och förtennad spets. Lödtiden för varje kontakt bör inte överstiga max 10 sekunder, annars kan spåren brännas ut.
	Ledningarnas längd tas så att de når kopplingsenheten fritt, utan spänning, men utan för mycket överskott. Ledarnas ändar är avskalade, terminalklackar installeras och pressas på dem.
	LED-remsor är fixerade i profiler. Ledningarna som är lödda till dem konvergerar vid anslutningspunkten. Tre röda ledningar kommer att samlas ihop - en från de lagda ledningarna och två från banden. Och de svarta är sammansatta i två par, från ledningarna och från varje tejp separat, som krävs i detta fall av utformningen av dimmerutgångarna.
	Wago-terminaler används återigen för den slutliga anslutningen. En trippeltråd är för röda ledningar, och två dubbla ledningar är för svarta ledningar.
	Liknande operationer utförs med två andra band, vid den motsatta anslutningsnoden. Efter bytet kommer det att se ut ungefär så här.
	Nu kan du avsluta med efterbehandlingen - en taksockel (baguette) är limmad runt omkretsen, som kommer att dölja både LED-remsorna som läggs i profilerna och kopplingsenheterna i hörnen.
	Faktum är att arbetet med att installera LED-remsor är slutfört. Huvudbelysningsanordningarna installeras (bilden visar, som ett exempel, den centrala lampskärmen och en sträng av spotlights). Switchen ansluts.
	Därefter kontrolleras omkopplingen igen och en provkörning kan utföras. Maskinen i växeln slås på. Och sedan - strömbrytaren i rummet. Om allt fungerar normalt kan teknikern gratuleras till det framgångsrika slutförandet av arbetet.
	Och, naturligtvis, genom att manipulera dimmerns fjärrkontroll kan du "leka" med ljusintensitetsnivåerna från LED-remsorna.

Vi hoppas att informationen som presenteras ovan hjälper dig att klara installationen av LED-bandbelysning av vilken komplexitet som helst. Det är viktigt att förstå hur sambandet görs i princip, vilka likheter och skillnader finns i olika scheman. Då kommer andra alternativ inte att verka svåra.

I slutet av publikationen finns det en video där mästaren delar sina hemligheter för att installera LED-remsbelysning för arbetsområdet i köket.

Video: Hur man belyser bänkskivan i köket med LED-list