Svært ofte kan du se at fasadene til butikkene og forsiden av husene er dekorert med lyse blinkende flerfargede lys som utfører en reklame- eller dekorativ funksjon. En rekke fargedesigner kan oppnås takket være slike materialer som LED-stripe, som kan ha forskjellige størrelser og ta hvilken som helst form. I tillegg er den i stand til å gjengi ulike forhåndsprogrammerte lyseffekter.

Tapen er basert på en fleksibel stripe langs lengden som lysdioder er plassert. De er koblet til hverandre i en parallellseriekrets med fleksible elektriske spor, takket være hvilke båndet kan kuttes i stykker på 3 eller 6 dioder, avhengig av spenningen. Mulige skjærelinjer er markert på hver tape. Ved siden av dem er det spesielle områder for tilkobling av ledninger.

Dobbeltsidig tape limes vanligvis på innsiden av tapen, noe som i stor grad letter installasjonen og fikseringen til ønsket overflate.

Det er et stort antall og variasjon av LED-striper i byggemarkedene. De kan variere: etter type glød (kaldt eller varmt lys), etter fargekarakteristikker (én farge eller en kombinasjon av forskjellige farger), og også etter antall lysdioder per meter (denne parameteren påvirker energiforbruk og lyseffekt).

Hvordan koble til en LED-stripe hjemme

For tiden er LED-striper 5 meter lange mye brukt. De kan enkelt forlenges eller omvendt kuttes i stykker med ønsket lengde, opptil flere centimeter. Tapen bøyer seg lett og tar absolutt hvilken som helst form, derfor, i tillegg til installasjon på fasadene til hus og butikker, brukes den også i interiør. Med dens hjelp er undertak, kjøkkenbelysning, samt akvarier, terrarier, etc. dekorert.

Hver stripe er preget av antall lysdioder per meter lengde. Denne parameteren må angis i merkingen. Derfor er det verdt å tenke på at jo flere lysdioder det er per lineær meter, jo større er lyseffekten og følgelig strømforbruket. Selve lysdiodene kan ordnes i en rad eller i to. De kan også belegges med lakk eller silikon, eller uten beskyttelse i det hele tatt.

LED strip strømforsyning kommer fra likestrøm med en spenning på 12 V eller 24 V. Derfor, når du velger et bånd, er en forutsetning kjøp av en transformator som vil senke spenningen når den er koblet til et standardnettverk. Dens egenskaper er valgt i samsvar med den deklarerte strømmen som LED-stripen vil forbruke. I utgangspunktet er det 12 V eller 24 V.

Som nevnt ovenfor, for hver type tape er det en viss deklarert kraft, beregnet per lineær meter, som er angitt i passet. Avhengig av disse dataene velges den nødvendige strømforsyningen som passer for disse parameterne. Hvis lengden på båndet viser seg å være betydelig lengre, må det kuttes i flere deler og hver av dem kobles til en separat transformator.

For ikke å gjøre en feil med parametrene til strømforsyningen når du velger den, må du vite full kraft til båndet som er koblet til nettverket. Merking med tekniske egenskaper angitt på spolen. Strømforbruket avhenger direkte av hvor mange dioder som vil være plassert på en meter bånd.

For eksempel hvis du tenker deg om hvordan koble til LED strip SMD LED 3528, så bør du vite at tettheten av lysdioder på den kan være: 60, 120 eller 240 (stykker per meter). I dette tilfellet vil strømforbruket være: henholdsvis 4,8 W/meter, 9,6 W/meter, 19,2 W/meter.

I dette tilfellet, hvis vi har 5 meter 3528-bånd med 60 dioder per meter (300 stk per spole) og en spenning på 12 V, trenger vi en strømkilde: 4,8 x 5 = 24 W. Det anbefales å velge en strømforsyning med en margin på 25-30%, så den optimale løsningen vil være en enhet vurdert til 36 W.

Hva bør du være oppmerksom på før du kobler til LED-stripen?

1. Tapelengde.

Til å begynne med er det nødvendig å beregne den totale lengden på stedet der båndet skal monteres. Her er det nødvendig å ta i betraktning på forhånd at kutting det bare kan gjøres på visse avstander, avhengig av antall dioder.

2. Observer polariteten.

I motsetning til varmeenheter og glødelamper, er LED-stripen en halvlederenhet, derfor må polariteten observeres når den kobles til. Men ikke vær redd for å koble den til nettverket feil. Ingenting vil skje med båndet - det vil rett og slett ikke slå seg på, så du kan trygt endre tilkoblingen til strømledningene.

3. Klipp av tapen.

Det hender ofte at det er nødvendig å koble bare en liten del av båndet til nettverket, og ikke alle 5 meter, som i en standard snelle. I dette tilfellet kuttes den på et sted som tidligere er merket på den. Vanligvis trekkes en skjærelinje hver tredje LED. Dette skyldes at de er parallellisert i serier i grupper på tre.

Selvfølgelig, hvis du klipper båndet ikke langs linjen som er forhåndsutpekt av produsenten, vil ingenting dårlig skje, og et par dioder som har en åpen krets vil rett og slett ikke lyse opp.

4. Koblingsstykker av LED-stripe

Koblingen av to stykker tape utføres ved hjelp av lodding. Det er spesielle kontaktputer nær hver skjærelinje. Før lodding må de først rengjøres og fortinnes. Deretter må hver pute på enden av den ene delen av båndet kobles til en lignende pute i den andre enden, ved hjelp av ledninger med en diameter på ikke mer enn 0,5 mm2.

Klipp båndet inn spesifisert plassering. La oss ta et eksempel på hvordan du kobler en LED-stripe ved hjelp av lodding. La oss si at det er tre stykker tape som må kobles til.

Først må du komme til kontaktputene; for å gjøre dette, fjern silikonbelegget på båndet (kun tilgjengelig på forseglede kopier). Etter dette lodder vi ledningene til disse putene.

Det er også LED-striper som er koblet til hverandre uten lodding, men ved hjelp av spesielle kontakter - tilkoblingskontakter. Vi vil snakke om dette i en av de følgende artiklene.

Slik ser kontakten ut når den er lukket. Det blir veldig pent.

Stedet hvor to stykker tape er sammenføyd ved lodding

Vi kobler alle tre delene i serie

Koble LED stripe til 220V nettverksskjema

Etter å ha valgt strømkilde, trenger du koble til LED-stripen til denne kilden.

1) Opplegg: en strømforsyning - en tape med standard lengde

Vanligvis selges en standard LED-stripe viklet på en 5-meters snelle. I den ytre enden er det korte ledninger for tilkobling. Hvis det ikke er noen ledninger, må du lodde dem selv. For å gjøre dette tar vi strandede ledninger i forskjellige farger (rød - "+", svart - "-"), måler dem langs lengden slik at de kan nå strømforsyningen og striper dem på begge sider.

Ved å bruke kolofonium og tinn tinner vi ledningene og lodder dem til båndsporene. Denne prosedyren må utføres med en laveffekt loddebolt og så raskt som mulig, for ikke å skade lysdiodene med økt temperatur.

Det er tilrådelig å installere NShVI-sko på de frie endene av ledningene. Med deres hjelp kan du oppnå bedre kontakt med terminalene i strømforsyningen. Her er det verdt å vurdere at for å krympe ledningen inn i tappen, trengs et spesialverktøy, som brukes av elektrikere.

Loddeområder må være skikkelig isolert med varmekrympbare rør. Deretter må LED-stripen kobles til strømforsyningen.

2) En krets med en strømforsyning og to bånd (kraften til enheten er designet for en slik belastning).

Vurder følgende alternativ: du må installere og koble til en 8 meter lang LED-stripe. Det er veldig vanskelig å finne et solid 8-meters stykke, fordi... standardstørrelsen er kun 5 meter.

I dette tilfellet er det bare en vei ut - la ett stykke være 5 meter, og kutt 3 meter fra det andre og koble dem til. For å gjøre dette må du finne en linje som du kan klippe båndet langs med en vanlig saks. Deretter må du lukke den ødelagte kretsen med ledninger ved hjelp av lodding (denne teknologien ble gitt ovenfor).

Etter at ledningene er loddet og begge delene av LED-stripen er klare, kan du begynne å koble til.

Det finnes alternativer når du trenger å koble til én strømforsyning et stort antall LED-strips, som er plassert fra ham til på forskjellige avstander(for eksempel tenning av et butikkvindu eller samtidig tenning av flere bilder som henger i ulik avstand).

For å gjøre dette er det ikke nødvendig å trekke ledninger fra hver seksjon til strømforsyningen. Du kan legge én hovedlinje og koble LED-strips direkte til den.

Feil ved tilkobling av LED-stripe

Artikkelen diskuterte hvordan du kobler en standard LED-stripe til et nettverk (vanligvis er den 5 meter lang). Ofte må to eller flere av dem kobles sammen. Her forplikter de fleste seg hovedfeil, kobler de ganske enkelt de to endene av båndet direkte, og det viser seg å være en, 10 meter lang. Dette viser seg å være et feil koblingsskjema og det er absolutt forbudt å gjøre dette.

Problemet ligger i det faktum at det ble valgt feil, og ledningene som forbinder diodene har et veldig tynt tverrsnitt, som er designet utelukkende for ett produkt. Ved å koble flere bånd i serie øker motstanden betydelig.

Dette fører til det faktum at den andre og påfølgende delene vil brenne mye svakere. I tillegg vil en betydelig økt strøm fra merkestrømmen strømme gjennom den første tilkoblede stripen, derfor vil varmeoverføringen øke og LED-ene vil svikte raskere.

Som det er bevist mer enn en gang, reduserer en slik tilkobling levetiden til båndet med flere ganger. Prøv derfor å bruke riktig koblingsskjema.

La oss se på noen formler for å beregne kraften, spenningen og motstanden til en ledning (også egnet for å beregne lengden). La oss gjøre en beregning avhengig av seksjonen.

Formel for kraft og spenning:

Formel for spenning og motstand:

Fra disse formlene kan vi konkludere med at når spenningen avtar, øker tapene på ledningen for å unngå dette, det er nødvendig å øke ledningens tverrsnitt.

La oss vurdere kobber spesielt, dens R er konstant strøm (spenningstap).

Det er relatert til og avhenger av resistiviteten til materialet som ledningen er laget av og er utpekt ρ (lest som "rho"), og måles i Ohm×mm²/m.

Formel for å beregne motstand avhengig av tverrsnittet og materialet den er laget av:

R = ( ρ ×l)/S

R – motstanden til det valgte segmentet, målt i ohm

ρ – spesifikk motstand, målt Ohm×mm²/m

l – lengden på et tatt segment, målt i m

S – tverrsnittsareal, målt i mm²

Resistivitet av ulike metaller ved romtemperatur 20˚C

Som det fremgår av tabellen ρ kobber er fra 0,0172 til 0,018 Ohm×mm²/m. Vi tar gjennomsnittsverdien på 0,0175 Ohm×mm²/m. Dataene i tabellen er selvfølgelig gitt for rene metaller, og ikke deres legeringer. En legering av et bestemt metall kan forbedre eller forverre disse egenskapene, for eksempel hvis jern tilsettes kobber, vil R øke, og ledningsevnen vil forringes. La oss beregne R-ledninger med forskjellige tverrsnitt.

U = (( ρ× l)/S) × I

Her er en tabell over spenningsfallet på en kobbertråd med forskjellige tverrsnitt og forskjellige tilførte strømmer. Ledningslengden er 1 meter.

Betegnelser og beskrivelse av tabellen:

Topplinje – seksjonsområde (S)

Venstre kolonne – gjeldende verdi (I)

Den røde fargen indikerer verdiene der ledningen vil overopphetes, det vil si at strømmen vil være høyere enn maksimalt tillatt.

Blå farge indikerer verdier når bruk av for "tykk" ledning ikke er økonomisk lønnsomt og ikke bestemmes av noen faktorer. Et fall på mindre enn 1 V over en lengde på 100 m ble tatt som terskel.

Eksempel på bruk:

Å bruke bordet er veldig enkelt og praktisk. For å forstå er det bedre å bruke et eksempel.

Vi må levere strøm til en enhet hvis forbruk er 12 V DC 10 A. La oss si at avstanden fra strømforsyningen til enheten er 5 meter (dvs. lengde 5 meter). Ved utgangen av strømforsyningen setter vi U = 12,5 V - noe som betyr at dets mulige fall kan være maksimalt 0,5 V, ellers vil enheten enten ikke fungere på full effekt, eller vil ikke fungere i det hele tatt på grunn av mangel på spenning .

La oss ha en 1,5 mm² ledning tilgjengelig. La oss se på tabellen. Ved 1 meter med en strøm på 10 A vil det være et tap på 0,1167 V, og ved fem vil det være 0,1167 × 5 = 0,5835 V. Dette tapet vil være på én, la oss si ved “+”, men vi har også en andre - "-". Følgelig vil den ha samme tap - 0,5835 V, som betyr at det totale tapet er 0,5835 × 2 = 1,167 V. Basert på beregningene vil enheten vår motta strøm lik 12,5 - 1,167 = 11,333 V. Dette eksemplet er spesielt egnet for strøm til LED-stripen og hvordan beregne nødvendig leder slik at U er tilstrekkelig for at LED-stripen skal lyse. Det er selvfølgelig også verdt å forstå at metallet det ble laget av ikke hadde urenheter og ρ ble tatt lik 0,0175 Ohm×mm²/m. I dette tilfellet er det bedre å bruke et tverrsnitt på for eksempel 2,5 mm² eller installere strømkilden nærmere forbrukeren (strømforsyningen er nærmere LED-stripen).

Vi kan konkludere med at jo tykkere og kortere jo bedre.

I dag er det vanskelig å forestille seg noe interiør designet uten høykvalitets LED-stripebelysning.

Imidlertid gjør de som står overfor valget og installasjonen av slik belysning for første gang ofte feil på det aller første stadiet. La oss se på de vanligste av dem.

Forsyningsspenning

Ofte kjøper folk et bånd uten å tenke for mye på spenningen. Det selgeren rådet er hva de tar. Og de er ikke alltid kompetente.

Det mest optimale alternativet er å velge en 12 volt LED-bakgrunnsbelysning. Det har en rekke fordeler:

• et stort sortiment som alltid er tilgjengelig i mange butikker

Du kan enkelt finne en erstatningsdel for en utbrent bakgrunnsbelysning eller en defekt 12V strømforsyning. Det er imidlertid også begrensninger her.

Denne tapen leveres i ruller på 5 meter. De kan ikke kobles i serie med hverandre.

Ved 12 volt, over lang avstand (over 5 m), er det betydelige spenningstap. Strømmen i kretsen øker og til slutt svikter lysdiodene.

En annen fordel:

• dette merket kan kuttes i små biter på 5 cm

Dermed er det veldig enkelt å velge den optimale størrelsen i henhold til dimensjonene til strukturen.

I tillegg er slike små biter enkle å drive direkte fra batteriet, uten noen store spenningskilder.

På grunn av store spenningstap bør strømkilden plasseres så nært som mulig til begynnelsen av båndet. Hvis du ikke har denne muligheten, så velg 24 eller 36 volts modeller.

220V LED stripen har også en rekke fordeler og ulemper. Fordelene er blant annet at den leveres i en byggelengde på opptil 100 m.

Dette er veldig praktisk når du trenger å fremheve områder av fasaden til et hus, eller noen metallstrukturer.

På toppen av det kommer den i første omgang i en forseglet versjon. Men tykkelsen i denne silikonen er også en ulempe.

Det er ikke praktisk å bruke en slik tape innendørs, da den vil ta mye plass.

I tillegg er en betydelig ulempe det faktum at det bare kan kuttes hver halvmeter. Vel, kostnadene for kopier av høy kvalitet vil avvike betydelig fra lavspenningsmodeller.

Billig LED stripe

Den vanligste feilen og problemet er å kjøpe billig belysning. Slike kopier vil fungere skikkelig i maksimalt 1 år.

Deretter må du omorganisere det og i tillegg betale for både selve produktet og kostnadene for arbeidet.

Derfor vil du ikke kunne spare penger her.

Valg av strømforsyning

Ved kjøp av strømforsyning er det mange som velger den med nøyaktig samme kraft som selve LED-stripen. Dette er grunnleggende feil.

Hvis all din LED-belysning har en effekt på 60W, kan du ikke kjøpe en strømforsyning som også er 60W. Du må ta det med 30 % reserve. Det vil si at hvis båndet er 60-70W, ta gjerne en 100-watt.

Hvis du har et veldig kraftig bånd, eller bakgrunnsbelysningen består av mange parallelle seksjoner, må du velge riktig strømkilde.

Det er imidlertid ikke mange som vet at enheter fra 250W og mer ofte er utstyrt med kjølevifter.

Bestill slike produkter på AliExpress og først etter å ha pakket ut pakken vil du oppdage en overraskelse.

Tenk deg å installere den på soverommet. Den første måneden kan det fungere relativt stille, men i fremtiden vil slik belysning ikke forårsake annet enn irritasjon på grunn av den konstante summingen.

Vær derfor alltid oppmerksom på dette tilsynelatende ubetydelige øyeblikket. Det er bedre å bestille 2 mindre stykker enn en stor.

Det blir det et verdig alternativ kraftig enhet med vifte. Koble halvparten av seksjonen fra den ene, halvparten fra den andre.

Installasjonssted

Det er ikke nødvendig å skjule strømforsyninger på steder hvor det ikke vil være tilgang etter at reparasjonen er fullført.

Vi snakker om gipsplatebelagte og undertak. Faktum er at strømforsyningen er det samme forbruksmaterialet som en lampe for enhver lampe.

Og før eller siden må det endres. Faktisk er strømforsyningen et av de svakeste leddene i hele bakgrunnsbelysningen. Sørg derfor for at du har tilgang til den på forhånd.

Ledninger for tilkobling

Du kan velge den ideelle enheten og kjøpe en tape av høy kvalitet, men hvis du kobler den med for tynn ledning, får du ikke et godt resultat. Hvordan velge og beregne tverrsnittet av strømledninger riktig?

For å gjøre dette kan du bruke to metoder.

Valg etter beltebelastning

Først må de være kobber. For det andre, for ikke å studere samsvarstabellen mellom nominelle strømmer og passende ledningstverrsnitt (og det vil ikke alltid være tilgjengelig), bruk den universelle formelen.

For hver 10A belastning kreves det en kobbertråd med et tverrsnitt på 1mm2.

Denne delen vil være nok for deg med en reserve, og alt vil fungere som det skal. Hvordan finne ut hvor mye strøm hele bakgrunnsbelysningen bruker?

Ved enkel utregning. La oss si at du har en SMD 5050 med en spenning på 12V og en effekt på 14,4 W/meter. Den totale lengden på hele LED-baklyset er 15 meter (3 stykker på 5 m hver er koblet parallelt med blokken).

For ett segment på 5 meter vil kraften være lik:
P=14,4W/m*5m=72W

Vi deler denne effekten på spenningen og får strømmen:
I=P/U=72W/12V=6A

Det gjenstår å dele den beregnede strømverdien på 6A med 10A, i henhold til den universelle formelen, og vi får det nødvendige ledningstverrsnittet for installasjon:
6A/10A=0,6mm2

Den nærmeste standardverdien vil være en ledning med et tverrsnitt på 0,75 mm2.

Vær imidlertid oppmerksom på at denne beregningen bare er akseptabel hvis båndet er i umiddelbar nærhet av strømkilden.

Hvis blokken er skjult 5 m eller mer fra selve bakgrunnsbelysningen, er det tilrådelig å bruke ledninger fra 1,5 mm2 eller mer.

Selv om regnestykket vil gi mindre verdier.

Når du har RGB-belysning må den totale strømmen som oppnås ved å regne med formelen I=P/U deles inn i tre kanaler (R-G-B). Tross alt vil du koble hver farge med en separat leder.

Valg etter blokkkraft

Den andre metoden er ikke avhengig av båndets kraft, men på strømmen til strømforsyningen.

I følge den skal ledningene ha et slikt tverrsnitt at de enkelt tåler 135 % av merkestrømmen som strømkilden er i stand til å levere.

I tillegg til normal drift av bakgrunnsbelysningen er det ingen som har kansellert mulige kortslutninger. Enhetens beskyttelse utløses vanligvis når det er en overbelastning på 105 % til 135 %.

Hvis strømforsyningen har "Hikke"-beskyttelse, vil den med jevne mellomrom slå seg av og prøve å slå seg på igjen. I dette tilfellet vil du ikke brenne ledningene. Blokken vil klikke og klikke til kortslutningen er fjernet.

Det er en annen beskyttelse - "Konstant strømbegrensning". Takket være det vil utgangsspenningen synke til strømmen når en akseptabel verdi.

Men denne verdien vil være akseptabel for blokken, og ikke for tynne ledninger!

Og hvis ledningen din er for svak, kan det forårsake brann.

Trådmerker

Anbefalte merker av ledninger for tilkobling er ShVVP, KSPV, PuGV, akustiske ledninger. Bare ikke forveksle å koble til båndet og koble til strømforsyningen.

Strømforsyningen krever allerede en fullverdig elektrisk kabel VVGng-Ls eller NYM, som 220V trygt kan overføres gjennom.

Bruk av akustiske eller brannalarmledninger her vil være en grov feil og overtredelse.

Forseglingstape

I henhold til graden av fuktbeskyttelse er bånd delt inn i 4 typer:

• IP-20

De har ikke et beskyttende belegg og kan kun brukes innendørs i tørre rom.

• IP-33

Den har et dobbelt lag med lakk som beskytter mot støv, men ikke mot vann. Kan kjennetegnes ved sin karakteristiske glans.

• IP-65

Med beskyttelse mot støv og vannstråler.

Helt nedsenket i et silikonskall og har dobbel isolasjon av ledninger.

De kan brukes i vann for å lyse opp bassenger og akvarier.

For innendørs montering (møbelbelysning, takbelysning på soverom, stue) velger noen en forseglet LED-list med IP65-beskyttelse. Den ligger ikke helt i silikonslangen, men søles rett og slett med fugemasse på toppen.

Dette gir den beskyttelse mot vannsprut. Folk tror det vil være kult og praktisk å tørke støv av det.

Men å bruke en slik modell i et tørt rom vil aldri rettferdiggjøre seg selv. Du vil få flere ulemper enn fordeler.

I slike rom, spesielt i vinteroppvarmingsperioden, observeres lav luftfuktighet. Og tetningsmassen påført over tapen under slike forhold har en tendens til å tørke ut raskt.

I noen tilfeller vil silikon ganske enkelt smuldre som glass og smuldre. Og denne silikonen begynner å "føre" når den tørker.

Den trekker underlaget med seg og forbindelsene til brettet går i stykker. Kontakten begynner å forsvinne og bakgrunnsbelysningen slukker stedvis og brenner ikke jevnt.

Ingen reparasjoner vil hjelpe her. Det hele må endres.

Og mange mennesker klarer ikke å forsegle forseglingstapen ordentlig. Den har sine egne nyanser og funksjoner.

Den samme silikonen begynner å bli gul over tid, noe som til slutt endrer (forurenser) fargen på bakgrunnsbelysningen. Å sjekke kvaliteten på silikon i en butikk er problematisk.

Denne effekten (gulfarging) vil først vises etter noen måneder. Ikke glem lukten som alltid kommer fra tetningsmassen når tapen varmes opp.

Bruk derfor tettebånd der det hører hjemme - i våte områder på bad, på kjøkkenet under forkleet, nær vasken.

Polaritetstilkoblingsfeil

Mange lurer på hva som vil skje hvis LED-stripen kobles feil? Det vil si, snu polariteten, pluss og minus.

Vil det eksplodere, ta fyr, mislykkes? Nei, ingenting slikt bør skje.

Led stripe består av lysdioder. Og LED-en er på sin side, selv om den lyser ut, fortsatt en DIODE.

En diode er en halvleder som sender strøm i én retning, men ikke i den andre retningen hvis polariteten endres. Det vil si at i dette tilfellet vil LED-produktet ditt rett og slett ikke lyse opp.

Tilkoblet feil - ingen lys. Snu polariteten og den vil definitivt lyse opp.

Husk imidlertid at dette kun gjelder LED-stripen.

Hvis du snur polariteten når du kobler til en kontroller eller forsterker, kan disse elektroniske enhetene lett svikte.

Velge glødfarge

Av en eller annen grunn er det få som legger merke til et så viktig punkt som nøyaktigheten av fargegjengivelse. Selve fargene er delt inn i:

• varm hvit

• nøytral hvit

Et eksempel fra korrespondanse med en besøkende på nettstedet HAPPYLIGHT.RU

Jeg har allerede skrevet om det faktum at å drive LED-striper med høy effekt (for eksempel 14 W/m) krever følgende, noe som eliminerer den ujevne gløden til stripen langs dens lengde. I i det siste Jeg har imidlertid gjentatte ganger måttet forholde seg til spredningen av noen ikke helt korrekte ideer om dette spørsmålet. Først av alt er dette en kategorisk uttalelse: "Lengden på den tilkoblede delen av LED-stripen bør ikke overstige 5m", som vandrer gjennom artikler på Internett. Dessverre tolkes det vanligvis bokstavelig, og tar alle disse i det vesentlige korrekte artiklene ut av kontekst, og tror at ikke mer enn 5 meter tape kan kobles til én strømforsyning (kontroller). Faktisk er lengden på båndet koblet til strømforsyningen bare begrenset av kraften, men koblingsskjemaet må velges under hensyntagen til både båndets effekt og forsyningsspenningen (24 V-bånd tillater bruk av lengre enkelt stykker enn 12 V-bånd).
Et annet problem som noen ganger ikke blir lagt merke til, er valget av tverrsnitt av ledninger som kobler strømforsyningen (kontrolleren) til båndsystemet. Selvfølgelig, når kraften til båndene og lengden på disse ledningene er ubetydelige, er kravene til tverrsnittet små, det som er for hånden er egnet, men det er situasjoner der du må nærme deg valg av ledning konfigurasjon svært nøye slik at de nødvendige tverrsnittene ikke går utover det rimelige.
Under kuttet er et eksempel på hvordan det gjennom suksessive tilnærminger var mulig å finne en akseptabel konfigurasjon av strømledninger for et ganske stort system av LED-striper for fjernplassering av strømforsyninger og fargestyring. Eksemplet er hentet fra ekte korrespondanse med en besøkende på nettstedet HAPPILIGHT.RU, med hans vennlige tillatelse.

Evgeniy:
Fortell meg hvilke ledninger som er best å bruke for å koble til RGB-strips? Kofferten min er 30 meter RGB-tape (14,4 W/m). Jeg skal sette 15 meter på kontrolleren (288 W), de andre 15 på forsterkeren (288 W). Men jeg ønsker å plassere alle disse perifere enhetene på ett sted, og dette resulterer i omtrent 25 meter strømførende linje + 30 meter tape. Jeg leste at du må bruke en ledning med tverrsnitt 1,5 for fargekanaler og den totale effekten pluss er 4 mm kvadrat.

Svare:
Jeg er redd dette ikke er en veldig god installasjonsplan.
I ditt tilfelle er en last med en effekt på 216 W koblet til kontrolleren, henholdsvis strømmen per kanal = 216 W/12V/3stk = 6 A (gjennom fellesledningen, henholdsvis 18 A). Hvis lengden er kort, er det fullt mulig å bruke avsnittene du skriver om.
Problemet er at når ledningene er lange, påvirkes motstanden deres, noe som forårsaker et spenningsfall (i henhold til Ohms lov). Spenningen som påføres stripen er mindre enn 12V, og strømspenningskarakteristikken til lysdioder er bratt, og i virkeligheten vil dette føre til en sterk reduksjon i lysstrømmen. For å beregne det nødvendige tverrsnittet i ditt tilfelle, må du kjenne til egenskapene til LED-ene som brukes (spenningsegenskaper og avhengigheten av lysstrømmen av strømmen gjennom LED-en). Men selv uten beregninger kan jeg si at det er usannsynlig at en slik seksjon vil bli realisert (et grovt estimat gir seksjonen 38 kvm. mm til felles ledning og 19 kvm mm per fargekanal).
Jeg anbefaler på det sterkeste å finne ut hvordan du plasserer strømforsyningene, kontrolleren og forsterkeren rett ved siden av båndet.

Evgeniy:
Jeg håper nå å løse problemet mitt med deg, hvis du ikke har noe imot det! :-)
Først vil jeg avklare dimensjonene til tilførselsledningene, se på bildet i vedlegget.
Det vil si faktisk to linjer: 6+6 meter fra kontrolleren til kassettene og 6+4 meter fra forsterkeren til kassettene. Fortsatt mye, ikke sant?
Hva om en egen linje fra en separat forsterker er koblet til hver node (1,2,3,4)? Da er dette allerede 4 linjer - 6, 6, 6 og 10 meter. Fortsatt mye? :-(Hvis den trekker, hva er seksjonene?
Eller kanskje prøve å bruke ikke-12V-bånd med dette tilkoblingsskjemaet? 24, 36?
P.S. Epistar-krystaller, men jeg vet ikke deres strømspenningsegenskaper)) Jeg har ikke kjøpt noe ennå, jeg gjør bare forberedelser mens byggingen pågår, så jeg vil gjerne legge alt riktig! Vel, jeg vil ikke plassere blokker i nærheten av båndene i det hele tatt, og det er problematisk (((
P.S. Lengden på den strømførende ledningen, det vi snakker om, er forresten den totale lengden på alle seksjoner? Det vil si at dette ikke bare er seksjonen fra forsterkeren / kontrolleren til båndet, men også pluss alle ytterligere grener og tilkoblinger (som i mitt tilfelle, tilkoblingen til nodene 2-4)? Det jeg mener er, hvordan blir de rådet til å sløyfe flere bånd. I hovedsak må du tegne en linje i forhold til alle båndene, og dette er 10-20 meter?
Jeg er forvirret!))))
Jeg stoler virkelig på din profesjonelle hjelp!

Svare:
Først av alt vil jeg merke meg at vi snakker om lengden på ledningen fra utgangen til kontrolleren (forsterkeren) til begynnelsen av båndet. Når det gjelder loopingen anbefalt av alle (l, Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px; line-height: 18.19999885559082px;">http://www.happylight.ru/LEDmontag.html ), så er det absolutt fornuftig. Hvis looping utføres ved å koble enden av et stykke tape til kontrollerens utgang med en separat ledning, reduserer dette kravene til tverrsnittet til ledningene med det halve (siden strømmen som strømmer gjennom ledningen er halvert). Hvis endene av båndet ganske enkelt er koblet til, og strømmen leveres av en ledning, reduseres ikke kravene til tverrsnittet, men dette har fortsatt en gunstig effekt på jevnheten til båndets glød langs lengden. .

I henhold til diagrammet ditt kan det anbefales å forsyne den mest avsidesliggende 3,6 m seksjonen med en separat ledning direkte fra forsterkeren (og ikke fra koblingspunktet til seksjon 4). I dette tilfellet, veldig omtrentlig, men med en margin:
- tilførselsledningsseksjon 5+5 meter, lengde 6 m - tverrsnitt 6 kvm.,
- ledning for en seksjon på 3,6 m, lengde 10 m - 4 kvm. mm.,
- ledning for en seksjon på 5,6 m, 6 m lang - 4 kvm. mm. (3,5 ville være nok).
Tverrsnittene til den vanlige ledningen er gitt tilsvarende, ledningene for fargekanalene er 3 ganger mindre.
Denne typen ledninger kan gjøres, selv om det fortsatt viser seg å være ganske tungvint.

Evgeniy:
Du har kastet et LED-lys på spørsmålene mine!
Det er noen mørke områder igjen :-)
Så hvis vi snakker om en del av den strømførende linjen fra kontrolleren (forsterkeren) til begynnelsen av båndet, så kan jeg i prinsippet bringe dette første "inngangspunktet" inn i båndet nærmere, som vist i det modifiserte diagrammet (i vedlegget), ikke sant? Vil dette trikset redusere seksjonskravene? Tross alt er det for disse seksjonene (5+5 bånd) du anbefaler en 6 kvadratisk generell strømledning.
Vel, pluss at jeg la til en "løkke" for en jevn glød. Hva er forresten kravene til seksjonen? Er de de samme som "lead"-ledningen (fra kontrolleren (forsterkeren) til det første "inngangspunktet" til båndet) eller kanskje mindre?
I prinsippet ville en blytråd på 3 x 1,5mm + 1 x 4mm passet meg helt, men anbefaler du 6mm for to seksjoner 5+5 så gjør jeg det :-)
Takk igjen for din hurtighet! Ellers vil ikke byggherrene la meg tenke på ledningene mine på lenge, de vil mure opp alt og... og det er det))))

Svare:
Om morgenen hadde jeg det travelt og skrev ikke det viktigste, selv om jeg selvfølgelig hadde dette i tankene. Ved bruk av 24 V tape er strømmene i ledningene halvparten så mye, noe som gjør at ledningstverrsnittet kan reduseres.

Jeg liker det nye opplegget mye bedre. Med et 12 V-bånd vil det på en 2 meter seksjon være mulig å redusere tverrsnittet til 2 kvadratmeter. mm., men i seksjoner på 5 meter bør tverrsnittet være større, ca. 2,5 kvm.

Hvis alternativet 3x1,5+1x4 passer deg, så ville jeg fortsatt beholde det selv der det ville være mulig å redusere tverrsnittet. I tillegg er et 24 V-bånd å foretrekke, det vil gi deg en ekstra sikkerhetsmargin (vi husker at vi ikke snakker om eksakte beregninger, men om grove estimater).

Evgeniy:
I dag kjørte jeg ledningene til båndene. Jeg forlot alt 3x1,5, 1x4. Jeg kobler til snart.

Det gjenstår to spørsmål.

Trådtverrsnitt for loopbackseksjoner. Er de samme mønsteret 3x1,5, 1x4?
Og den siste tingen med å installere tapen i tak- og gulvnisjen er vinkelen, retningen for den beste lyseffekten når det gjelder 5060, 60/meter tape. Dette spørsmålet har ingenting å gjøre med elektroteknikk, men mer med praksisen med å installere slik belysning. Kan du anbefale en kilde for slik informasjon?

Svare:
Jeg tror det er tilrådelig å beholde koblingsskjemaet for "loopback"-seksjonene.

Orienteringen av båndet når det skinner i taket gjøres best ved 45 grader. til taket, i dette tilfellet treffer mesteparten av lysstrømmen taket og gir den bredeste lysstripen.

Bruken av LED-strips blir stadig mer populært. De brukes både til dekorativ interiørbelysning, det vil si inkludert i det overordnede designskjemaet, og som hovedbelysning. Den mye praktiserte utskiftingen av tradisjonelle lamper med disse typer belysningsenheter forklares av deres effektivitet og praktiske egenskaper. Bånd forbruker minimumsmengde elektrisitet, og har samtidig ganske anstendige indikatorer på den genererte lysstrømmen.

For at et slikt lysskjema, enten det er grunnleggende eller dekorativt, skal demonstrere effektiviteten, er det nødvendig å beregne kraften til LED-stripen riktig og velge typen. I tillegg må du vite hvordan du kobler LED-stripen slik at den fungerer med maksimal holdbarhet, uten feil eller fullstendig feil.

Generelle egenskaper for LED-strips

LED strips er en gjennomgående fleksibel plate som kan ha ulike bredder. Lysdioder og andre elementer som er nødvendige for driften av kretsen er montert på dette brettet. Selve lysdiodene kan ordnes i en eller to rader med samme tonehøyde, noe som bidrar til jevn lysspredning.

For å ha en ide om hva slags LED-stripe du kjøper, må du vite betydningen av merkingene på produktet. Tabellen nedenfor viser de generelle betegnelsene som brukes for disse produktene av nesten alle produsenter:

Parameternavn og verdi	Merking
Type belysningsenhet - betegnelse på at lyskilden er LED	LED
LED stripe type:
Lysdioder er plassert på overflaten av stripen	SMD
Lysdioder innelukket i et fleksibelt sylindrisk silikonrør eller belagt med et silikonlag.	DIP LED
Dimensjoner på LED brukt	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 og andre
LED-tetthet, det vil si antallet per lineær meter stripe	30, 60, 120, 240
Farge som sendes ut av lysdioder	CW eller WW - hvit (henholdsvis kald og varm) B – blå, G – grønn, R – rød, RGB – muligheten til å endre fargen på tape-gløden
Produktets beskyttelsesklasse mot støv og vann, det vil si dets motstand mot ulike forhold operasjon	IPxx (for eksempel IP20, IP23, IP65, etc.)

Fargen på gløden, i tillegg til forkortelsene som er angitt i tabellen, kan også skrives i ord, på engelsk eller russisk, avhengig av produsenten. I tillegg kan du presisere at bånd med hvit glød (W) produseres i tre nyanser - kaldt, varmt og nøytralt. Nøytrale eller varme nyanser av hvitt brukes oftest til boliglokaler, mens den kule versjonen er mer egnet for belysning av kontorlokaler.

Finn ut av vår nye artikkel på portalen vår.

Som et eksempel, vurder en av merkingene:

Det spesifikke strømforbruket (watt per lineær meter) er angitt på etiketten som er plassert på spolen (spolen) Verdien av lysstrømmen som sendes ut av en LED skal også angis der (ofte også i form av en lineær måler og i sammenligning). tilsvarende en konvensjonell glødelampe). Forsyningsspenningen skal også angis.

LED-størrelser er underlagt visse standarder. De mest populære alternativene er SMD-bånd 3528 og 5050. En meter 3528-bånd kan ha 60, 120 eller 240 dioder, og 5050 - 30, 60 eller 120 dioder. Denne typen LED-stripe kan utstyres med et selvklebende lag på baksiden.

Alle LED-strips selges i metervare. Avhengig av modell kan én meter inneholde forskjellige mengder dioder (installasjonstetthet).

Alle SMD-enheter har kontaktputer designet for å forlenge båndet eller sette det sammen til ønsket lengde fra flere deler. Ved å bruke de samme plattformene, som har et sakseikon, kan en altfor lang tape kuttes i kortere strimler.

Skjøting av tapeseksjoner gjøres ved lodding eller ved bruk av spesielle LED-kontakter. Denne tilnærmingen forenkler og fremskynder prosessen med å bytte flere segmenter til en krets.

Bånd kan også variere i bredde. Dermed produseres selv veldig smale SMD-bånd, med en bredde på bare 3÷4 mm. Dette lar deg montere den på enden av paneler eller veggene til skap og hyller, samt på vanskelig tilgjengelige steder som belysning.

DIP LED er dioder som skiller seg fra de som brukes til montering på fleksibel tape i form. De kan ha en diameter på 3 eller 5 mm og er montert på en sentral fleksibel kjerne, på spesialtilpassede ben. Kranser satt sammen av slike lamper er fylt med silikon og kan ha forskjellige lengder.

I et annet alternativ er DIP LED-er innelukket i et matt fleksibelt silikonrør.

Både girlandere og rør brukes ikke bare til innendørs men også til utendørs belysning, da de har god fuktmotstand.

RGB er en flerfarget versjon av bånd, rør eller kranser. En spesiell kontroller av en eller annen type er ansvarlig for å endre og kombinere farger, samt deres metning, lysstyrke og andre funksjoner til lampen.

Strømforsyning for LED-strips

For å sikre normal og langsiktig drift av LED-strips fra et 220 V-nettverk, kreves det en energiomformer - en strømforsyning. Svært ofte kommer den ikke komplett med en diodestrimmel, og derfor må den velges for forsyningsspenningen og kraften til enheten og kjøpes separat.

Når det gjelder spenning, er 12 V-bånd vanligvis de mest brukte. På andre plass er produkter som krever en spenning på 24 V.

Effekttettheten til båndet avhenger av hvor mange dioder som er plassert på en lineær meter av den. Den kan variere fra 4 til 25 watt. Riktignok er det også mye kraftigere modeller. I alle fall må dette avklares ved kjøp av båndet og alt som er nødvendig for å koble det til.

For å bestemme hvor mye strøm en strømforsyning (adapter eller omformer) er nødvendig, er det nødvendig å multiplisere den spesifikke effekten til en lineær meter bånd med antall meter. Deretter anbefales det å legge til 25÷30% av kraftreserven til den resulterende parameteren.

Resultatet av disse beregningene vil være minimumseffekten til strømforsyningen. For eksempel, for et femmeters SMD 3528-bånd med en effekttetthet på 9,6 W, er en strømforsyning med en minimumseffekt på 9,6 × 5 + 25% = 60 W ønskelig.

Kontroller (dimmer)

En kontroller er en enhet designet for å kontrollere LED-lys. For å oppnå optimal funksjonalitet til RGB-strimler kan du ikke klare deg uten en kontroller, siden den brukes til å stille inn fargespekteret, lysstyrken og andre lyskvaliteter. Og for monokrome blir en dimmer ofte nødvendig - den lar deg slå på visse områder av det generelle belysningssystemet og justere lysstyrken på stripene.

Kontrolleren kan kontrollere systemet uten brukerintervensjon - for eksempel i henhold til et program fastsatt av produsenten, som innebærer en jevn endring av nyanser. Denne typen enhet har den rimeligste kostnaden.

Andre styres fra en fjernkontroll, noe som gir komfort i hverdagen. Kommandoer kan overføres gjennom en infrarød mottaker eller ved hjelp av en radiokommunikasjonskanal. En kontroller som styres fra en radiofjernkontroll har større muligheter, da den er utstyrt med et stort antall forskjellige lysjusteringsmodi.

Det er veldig viktig å velge riktig kontrollereffekt, som kan være 72, 144, 180 eller 288 W. Som med strømforsyningen, er det bedre å velge en enhet som har en strømreserve. Hvis indikatoren er lavere enn LED-stripen, vil kontrolleren raskt svikte.

Lysstyrke for belysning

Ikke glem lysstyrken til LED-strips. Når du velger dem i en butikk eller på nett, kan det være vanskelig å bestemme hvordan de vil lyse opp et bestemt rom. Derfor er det viktig å ta hensyn til digital merking. Hun vil fortelle deg ikke bare om størrelsen på lysdiodene som brukes i stripen, men også om intensiteten av lysstrømmen de skaper.

• 3528 - bånd med lav lysstrøm. Lysdioden alene avgir bare ca. 4,5÷5 lm. De egner seg for dekorativ belysning av hyller, skap og arbeidsflater på kjøkkenet. Du kan bruke dem som tilleggsbelysning til hovedbelysningen for et flerlags gipsplatetak.
• 5050 (5055 og 5060) - brukes ganske ofte, siden lysdiodene avgir 12÷14 lm hver. Det vil si at en meter stripe med en tetthet på 60 LED allerede kan produsere 720÷800 lumen, og dette er allerede mer enn den vanlige 60 W glødelampen. Takket være dette er slike strimler egnet ikke bare for dekorativ belysning, men også for hovedbelysningen i rommet. For at rommet skal være godt opplyst, er det nødvendig å anta at det trengs ca. 5 meter av denne typen tape per 8 m².
• 2835 er en veldig lyssterk LED-stripe med en LED-glødeintensitet på 24÷28 lm. Den kraftige lysstrømmen til dette produktet er snevert rettet. Og denne kvaliteten på produktet kan brukes til bakgrunnsbelysning separate soner eller belysning av hele rommet. Hvis båndet skal tjene som hovedbelysning, trenger det 5000 mm per 12 m².
• 5630 (5730) er de lyseste LED-stripene. De brukes ikke bare i boliger, men også til belysning av kontorer og butikker. Mye brukt til å lage reklamestrukturer. Intensiteten til det smalt fokuserte lyset som produseres av slike lysdioder kan være opptil 75 lm. De blir imidlertid ganske varme under drift. Derfor, når du installerer slike bånd, er det nødvendig med varmevekslere i aluminium.

Beskyttelsesnivå for båndet mot fuktighet og støv

En annen egenskap som må tas i betraktning ved kjøp av en LED-stripe er beskyttelsesklassen. Dette er spesielt viktig i tilfeller der belysning planlegges installert i rom med høy luftfuktighet eller utendørs. Derfor er det nødvendig å ta hensyn til de alfanumeriske merkingene. Dette er et tosifret tall etter den alfabetiske forkortelsen IP. Det første tallet er graden av beskyttelse mot faste stoffer (gjenstander) og støv. Den andre er motstand mot forhold med høy luftfuktighet og direkte kontakt med vann. Jo høyere klasse, jo mer beskyttet er produktet.

Noen få eksempler:

• IP 20 - lavt beskyttelsesnivå (ingen beskyttelse mot fuktighet i det hele tatt). Derfor er produktene beregnet på rene og tørre rom.
• IP 23, IP 43, IP 44 - bånd i denne klassen er mer beskyttet mot fuktighet og støv. Derfor kan de brukes i fuktige og uoppvarmede områder. For eksempel på en balkong eller loggia, så vel som langs gulvlister.
• IP 65, IP 68 er tape forseglet i silikon og designet for bruk under forhold med fuktighet, støv osv. De er ikke redde for direkte eksponering for nedbør. De er også motstandsdyktige mot plutselige temperaturendringer over et bredt område. Det vil si at de trygt kan brukes utendørs.

Bruker LED-strips

Og noen flere ord om hvilke rom og hvilke LED-striper som er best å bruke:

• For belysning av stativer, vegghyller og skap er SMD-list 3528 med LED-tetthet på 60 stk egnet. per lineær meter. Dette er det enkleste og rimeligste alternativet. Lysskyggen kan velges etter preferanse.
• For et soverom eller barnerom, men bare som ekstra belysning, kan du installere samme tape 3528 eller 5050. Det anbefales å velge mykt hvitt lys i en nøytral nyanse.
• I store rom brukes SMD 5050 eller 2835-bånd oftere til tilleggs- eller hovedbelysning. Disse alternativene, hvis den nødvendige lengden er riktig beregnet, vil gjøre jobben perfekt.
• SMD 5630 eller 5730 strips brukes til belysning av store områder, for eksempel butikklokaler.
• For belysning i bilinteriøret brukes SMD 5050, samt en RGB-list med beskyttelsesklasse på minimum IP54.
• For å dekorere eller belyse et åpent lysthus, terrasse eller andre hagebygninger, må du kjøpe tape i en silikonbeskyttelseshylse med en beskyttelsesklasse på minst IP65.

Finn ut hvordan du velger og kobler deg selv fra vår nye artikkel på portalen vår.

Produsenter av LED strips

LED-strips er etterspurt i dag, og det er derfor de produseres av et stort antall produsenter. Det er spesielt mange rimelige kinesiskproduserte produkter på markedet. Slike enheter er ikke veldig komplekse, så selv blant "budsjett"-alternativene er det fullt mulig å finne ganske pålitelige prøver.

For å unngå tvil om kvaliteten på produktene, er det bedre å velge belysningselementer fra russiske, europeiske eller amerikanske produsenter. Disse inkluderer følgende selskaper: Osram (Tyskland), Joliet Technologies og Cree (USA), Cobra-250 (Russland), JOLIET (Spania) og andre.

Men når du kjøper LED-strips fra utenlandske selskaper, må du huske at de fleste av produktene deres også produseres i Kina. Men kostnadene deres er mye høyere enn prisen på kinesiske produkter fra ukjente selskaper.

Hvordan koble til LED stripe

Den enkleste installasjonen av LED stripe direkte til strømforsyningen

Dette underavsnittet vil diskutere den enkleste installasjonen av en fem meter 12 V LED-stripe med en 60 W strømforsyning. Dette er nøyaktig eksemplet som ble gitt ovenfor når man forklarte beregningen av den totale effekten til den sammensatte kretsen.

Etter dette diagrammet og beskrivelsen av operasjonene gitt i instruksjonstabellen, kan selv en hjemmehåndverker som er langt fra elektrisk installasjon enkelt koble til LED-stripen. Alternativet for åpne ledninger vises. Strømforsyningen kobles til stikkontakten gjennom en vanlig plugg. Og for "kontroll" brukes en enkel bryter på ledningen.

En tabell med trinnvise instruksjoner for å installere en LED-stripe til et 220 V-nettverk via en strømforsyning.

Illustrasjon
	For å installere bakgrunnsbelysningen brukes en LED-stripe laget i Kina, kjøpt fra en nettbutikk. Kald LED stripe hvit. Det er karakteristisk at selv under produksjonen blir deler av ledninger for veksling loddet til installasjonsstedet. Dette skjer ikke alltid - oftere må du lodde selv.
	Hver lineær meter med tape inneholder 60 lysdioder.
	Strømforsyning 220 / 12 V, produsert av en innenlandsk produsent. Strømmen til enheten er 60 V. Det vil si, med tanke på strømreserven, er det akkurat det du trenger.
	For å koble strømforsyningen til et 220 V-nettverk, brukes et stykke 2x1,5 mm ledning med isolasjon i forskjellige farger. Lengden på ledningen velges avhengig av installasjonsstedet til strømforsyningen og plasseringen av stikkontakten. I dette tilfellet er 500 mm nok for mesteren.
	I tillegg brukes en sammenleggbar plugg for å plugge inn i en stikkontakt, designet for en maksimal strøm på 10A. Dette er mer enn nok. En merknad bør gjøres umiddelbart. Strømforsyningen har metallkasse. Derfor skader det aldri å koble en beskyttende PE-jordledning til den. Hvis den interne ledningen i en leilighet eller et hus har en slik krets, må dette gjøres. I dette tilfellet brukes en 3x1,5 ledning og en tilsvarende plugg. Jordingslederen er grønn eller grønn-gul i fargen.
	Deretter trenger du et stykke ledning for å koble LED-stripen til strømforsyningen. Et stort tverrsnitt er ikke nødvendig her; Lengden på denne ledningen vil avhenge av den planlagte installasjonsplassen til LED-stripen og strømforsyningen. Ledningen skal ha fargemerker for lederisolasjonen - her vil det være viktig å opprettholde polariteten til koblingen.
	En 6A bryter som passer inn i strømledningen og brukes ofte til nattlys. Du trenger ikke å bruke bryteren, men da må du hele tiden trekke støpselet ut av stikkontakten.
	Verktøy for jobben vil kreve en Phillips (krøllet) skrutrekker, en skarp kniv for å fjerne isolasjon og elektrisk tape (varmekrympbar slange). I dette eksemplet klarer masteren seg uten en pinne, siden to ledere allerede er loddet til monteringsputen til den kjøpte LED-stripen. Men ofte kan du ikke gjøre uten å lodde ledninger til båndet, spesielt hvis det ble kjøpt i butikken ikke som en hel snelle, som i dette tilfellet, men i metermål.
	Det første trinnet er å koble strømkabelen (2x1,5) til støpselet. For å gjøre dette, må du skru av gaffelen og fjerne "bena" fra den. Ledningen, tidligere strippet for isolasjon, settes inn i terminalene på "bena" og festes med skruer. Pluggen kan ha andre terminaler - dette er ikke vanskelig å finne ut av.
	Deretter installeres pinnkontaktene - "ben" - koblet til ledningene i plugghuset på deres steder. Gaffelen er ferdig montert og festet med en skrue.
	Nå må den andre enden av ledningen kobles til strømforsyningen. Tilkoblingen gjøres i "stikkontakter" merket med L og N. Polaritet, i dette tilfellet, vil kanskje ikke bli observert.
	Endene av ledningen må strippes og vris på forhånd. Deretter løftes dekselet som dekker kontaktene.
	Deretter skrus skruene ut av terminalkontaktene "L" og "N". De strippede endene av ledningen legges på dem, hvorpå det er nødvendig å danne en ring med en diameter som er omtrent lik diameteren til terminalskruen.
	Etter dette installeres og festes skruene i terminalen. Polaritet kan heller ikke observeres foreløpig. Hvis en trelederkabel brukes, er jordingslederen koblet til sin terminal, med et karakteristisk jordingssymbol eller merket med PE-symboler.
	Det neste trinnet er å strippe endene av ledningen beregnet for tilkobling av LED-stripen. Denne ledningen skal kobles til terminalene merket V- og V+. Her rettes oppmerksomheten mot fargemerkingen på ledningsisolasjonen. For eksempel er en svart ledning koblet til V-, og en rød ledning er koblet til V+. Farger kan være forskjellige - det avhenger av typen ledning. Men det er viktig å umiddelbart forstå hvilken som vil være et "minus" og hvilken som vil være et "pluss".
	Terminalene i dette tilfellet er de samme som ved inngangen til strømledningen - skruer. Det vil si at forbindelsen ikke har noen spesielle funksjoner.
	Også "ringer" dannes rundt skruene, deretter settes skruene inn i stikkontaktene og strammes med en skrutrekker.
	Nå trenger vi spesiell oppmerksomhet. – det er på tide å koble ledningen som kommer fra strømforsyningen til LED-stripen. Siden LED-stripen i dette eksemplet allerede har monterings "kalde ender", er de vridd med de strippede endene av ledningene som kommer fra strømforsyningen. Hvis isolasjon er ment å gjøres med varmekrympbare slanger, er seksjonene forhåndsmontert på ledningene før de kobles til. Her er det veldig viktig å ta hensyn til polariteten til forbindelsen - det er derfor det er nødvendig med fargemerking av lederisolasjonen. Oftest er en rød ledning loddet til "pluss" på LED-stripen, og en svart ledning til "minus". Men det skader ikke å sjekke igjen - det er alltid polaritetssymboler på installasjonsstedet for båndet. Hvis den brytes, vil ikke kretsen fungere.
	Trådforbindelser kan gjøres ved vridning eller lodding. Etter denne tilkoblingen er det nødvendig å isolere det med elektrisk tape eller strekke forhåndsinstallerte varmekrympestykker over dem, og deretter varme det for å komprimere det. Det er klart at kontakt mellom ledningene må utelukkes helt. Derfor kan koblingene bøyes i forskjellige retninger og isoleres separat, og deretter settes forsiktig sammen under et annet lag med isolasjon.
	Nå kan du teste det sammensatte systemet ved å sette støpselet inn i stikkontakten. Hvis alle tilkoblinger er gjort riktig, skal tapen lyse opp. Men du kan ikke la et tape være viklet i en spole eller på en snelle slått på lenge. Vi sjekket – og det er nok.
	For å fortsette til neste trinn av arbeidet, må du trekke støpselet ut av stikkontakten og koble fra det sammensatte systemet. Deretter, hvis du bestemmer deg for å installere en bryter på strømledningen, kan du fortsette til dette stadiet av arbeidet.
	Bryteren må demonteres ved å skru ut skruene som holder huset sammen. Deretter må huset prøves på strømledningen på stedet der innsettingen er planlagt. Ved hjelp av en markør lages merker på ledningens ytre kappe, langs hvilken isolasjonen fjernes. Avstanden mellom merkene skal være 15÷20 mm mindre enn lengden på bryterhuset.
	Deretter, i henhold til merkene, blir kutt forsiktig laget i den ytre isolasjonskappen til ledningen. I dette tilfellet bør isolasjonen til ledningene som passerer inne ikke påvirkes.
	Når den ytre isolasjonen fjernes, isoleres og kuttes nøytrallederen. Deretter blir endene renset. Faselederen forblir intakt. (Denne "polariteten" forblir imidlertid fortsatt betinget, siden en slik plugg kan plugges inn i en stikkontakt på en av to måter. Det vil si at det er vanskelig å si nøyaktig hvor fasen vil være og hvor null vil være).
	De avisolerte endene av den kuttede ledningen er vridd, og deretter må de festes i bryterterminalene med skruer. Hele, uklippede ledningen er pent lagt på den andre siden av nøkkelen.
	Deretter settes dekselet på bryteren og festes med skruer. Som et resultat må en ledning komme ut av bryterhuset på begge sider, skjult under den ytre isolasjonskappen.
	Og til slutt utføres en siste korttidstest av det sammensatte systemet - ved hjelp av en bryter på strømledningen.

Av sikkerhetsgrunner anbefales det å plassere strømforsyningen på en slik måte at man unngår muligheten for å berøre kroppen. Noen ganger brukes en slags plastkasse. For strømledningene og de som går til LED-stripen, er det kuttet hull i veggene.

Hvis LED-stripen ikke lyser opp etter montering eller raskt svikter, kan det bare være to årsaker til dette:

• Dårlig produserte produkter - strømforsyning eller tape.
• Feil montering av lysanlegget. Mest sannsynlig ligger feilen i feil polaritet til forbindelsen.

Forresten, en viktig merknad kan gjøres til mesteren i eksemplet som vises. Det er fullt mulig (og til og med nødvendig) å unngå unødvendig oppstyr med ledninger når du kobler dem til terminalene på strømforsyningen hvis du bruker trykk-på-klemmesko. Kostnadene deres er småpenger, men arbeidet blir enklere, raskere og kontaktene er mer pålitelige.

Diagrammer over andre tilkoblingsmuligheter for LED-striper

Og nå – om andre, mer komplekse tilkoblingsmuligheter, som ofte brukes når du installerer LED-strips.

• Hvis du planlegger å koble to SMD LED-striper parallelt, bør hver av dem ha en lengde på ikke mer enn 5000 mm. Og hvis det er nødvendig å øke lengden, er det uakseptabelt å bruke en seriell tilkobling, hvis totalen er mer enn 5 meter. Dette skyldes det faktum at ledningskapasiteten til båndet er designet spesielt for en lengde på opptil 5000 mm. Hvis den overskrides, vil belastningen også øke, noe som betyr at båndet raskt vil svikte. Under drift vil det merkes at lysdiodene brenner ujevnt. Det vil si at på den ene siden av båndet vil lyset være sterkt, og deretter gradvis begynner å dempe.

• Hvis du planlegger å koble tre parallelle LED-striper til en strømforsyning, endres ikke prinsippet. Men ved eventuell parallellkobling av flere bånd, må den totale effekten tas i betraktning. Strømforsyningen må kunne tåle en slik belastning (med marginen som allerede er nevnt ovenfor).
• Hvis det ikke er strømforsyning med tilstrekkelig strøm for samtidig parallellkobling av flere lange bånd, kan hver av dem kobles til sin egen enhet med de nødvendige parameterne. Og allerede for blokker gi felles system inneslutninger.

Koble til en LED-stripe via en dimmer

For å diversifisere egenskapene til LED-stripen, er den ofte koblet ikke direkte til strømforsyningen, men gjennom en spesiell enhet -. Dette er en slags regulator, ofte utstyrt med en fjernkontroll, som lar deg endre lysstyrken på gløden på grunn av variasjonen i utgangsspenningen eller strømparametrene. Ofte har dimmere også innebygde kontrollere som legger til en rekke nyttige (og ikke så nyttige) funksjoner. For eksempel flimring ved en bestemt frekvens eller i henhold til et programmert program, respons på lyd med en endring i lysstyrke og mer. Og du kan absolutt ikke klare deg uten en dimmer med en kontroller når det gjelder å koble til en RGB-stripe.

Dimmere kan ha flere utganger. Det vil si, være i utgangspunktet klar til å koble flere LED-strips parallelt. Et eksempel vil bli vist nedenfor i tabellen med installasjonsinstruksjoner.

Vi vil ikke vurdere her for komplekse "multi-tier" kretser, som ofte også krever spesielle forsterkere. Det er best å overlate denne oppgaven til en erfaren elektriker. Men noen ordninger er ganske tilgjengelige for en nybegynner hjemmehåndverker.

Med alle de forskjellige dimmerne, er de alltid installert mellom strømforsyningen og LED-strips. Naturligvis må egenskapene til denne enheten (spenning, kraft) samsvare med det sammensatte systemet.

På strømforsyningssiden er ledningene koblet til inngangen (INPUT). Og fra utgangen (OUTPUT) er det bytte til LED-stripen. Naturligvis overholdes polariteten strengt i begge tilfeller. Når du kobler til RGB-striper, er "fargepinouten" også viktig. Men som regel, for slike tilkoblinger, er dimmere utstyrt med spesielle adaptere, så det er vanskelig å forvirre kontaktene.

Et diagram over parallellkobling av flere LED-strips gjennom en dimmer med én utgang er vist nedenfor. I prinsippet er det ikke noe nytt.

Riktignok kan det være nyanser. Spesielt når du regulerer glødeintensiteten til båndet, det vil si når forsyningsspenningen senkes, blir forskjellen mellom lysstyrken til LED-ene som er plassert nærmere begynnelsen av båndet og til slutten ofte tydeligere. Dessuten kan dette merkes selv med helt akseptable lengder (opptil 5 meter). For å unngå denne ulempen praktiserer de dobbeltsidig tilkobling av båndet. Så forskjellen i gjeldende parametere langs hele lengden av båndet jevnes ut. Dette blir enda mer aktuelt ved tilkobling av flere bånd.

Koble til LED strip takbelysning via en dimmer - trinn for trinn

Tabellen nedenfor viser trinnvise instruksjoner elektrisk installasjon av LED strips. De er installert permanent i strukturen til et to-lags undertak. De kan fungere enten sammen med hovedbelysningen i rommet eller separat. Det brukes fire bånd som fullstendig omgir rommets omkrets. For å koble dem til og kontrollere driften brukes en dimmer, som har fire parallelle utganger.

Dette eksemplet vil hjelpe deg å forstå prinsippene for installasjon. Vel, det vil ikke være så vanskelig å lage ditt eget prosjekt, basert på de spesifikke egenskapene til rommet og eiernes planer for utformingen.

Illustrasjon	Kort beskrivelse av utførte operasjoner
	Arbeidet, hvis man nærmer seg klokt, bør planlegges og begynne på stadiet med å legge ledninger i leiligheten. Bytting av strømforsyningen for LED-bakgrunnsbelysningen vil bli utført i installasjonsboksen, som et spor for strømkabelen legges til. Under boksen er det en stikkontaktboks - det er her hovedlysbryteren for rommet vil være plassert.
	Det legges en VVGng 3×1,5 mm strømkabel til installasjonsboksen fra fordelingstavlen. Denne delen vil være tilstrekkelig for belysning.
	I fordelingstavlen fjernes beskyttelseskappen fra kabelen og ledningene separeres. Faseledningen (hvit) kobles til en dedikert 10 ampere strømbryter.
	Den blå ledningen (null) er koblet til den fungerende nullbussen. Og til slutt, grønn-gul - til den beskyttende jordingsbussen.
	Den samme strømkabelen er i installasjonsboksen. Det kuttes også, ledningene skilles, og isolasjonen strippes til 8÷10 mm. Og for å unngå forvirring senere, er det bedre å merke dem med en gang. L – hvit, fase, N – blå, null, PE – grønn-gul, slipt.
	Neste trinn er å legge en del av den samme kabelen fra boksen til stedet der strømforsyningen er planlagt installert. Siden det vil bli skjult av strukturen til undertaket, kan du bruke åpne ledninger, men sørg for å omslutte kabelen i et korrugert rør.
	Denne kabelen er også kuttet i boksen. Ledningene er strippet og trukket som vist i illustrasjonen. Faseledningen er merket Lled, resten - N og PE - analogt med strømkabelen. Ikke vist her, men på dette stadiet settes et stykke kabel direkte inn i boksen, som går i sporet til stikkontakten, hvor hovedlysbryteren skal installeres. Avhengig av om bryteren er en- eller to-nøkkel, må kabelen ha to eller tre ledninger.
	Etter dette kan du begynne å fullføre veggene - sporene med lagt kabler er pusset og sparklet. Illustrasjonen viser tydelig en installert stikkontaktboks for en bryter med en kabel satt inn i den. Deretter installeres rammestrukturen for det nedhengte gipsplatetaket.
	På et forhåndsbestemt sted er en hylle montert fra et kryssfiner (sponplate) panel eller gipsplate, hvor strømforsyningen og dimmeren skal plasseres. Denne hyllen skal kobles til en strømkabel i et korrugert rør som kommer fra fordelingsboksen. Plasseringen av hyllen er vanligvis valgt slik at kabellengden er minimal, og tilgang til enhetene som er installert på den er gitt hvis det er nødvendig med visse reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid.
	Kabelen kuttes, endene av ledningene strippes til 8÷10 mm, og klemmes deretter inn i terminalene på strømforsyningen. Hvitt er henholdsvis i L-terminalen, blått er i N-terminalen og grønn-gul er i terminalen med et karakteristisk jordingssymbol. Siden VVGng 3×1,5-kabelen med monocore-ledninger brukes, er ingen modifikasjoner nødvendig - de strippede endene er perfekt klemt fast i skrueterminaler med klemkontakter.
	Neste trinn er å koble til strømforsyningen med en dimmer. For å gjøre dette, klargjør to stykker PuGV installasjonstråd med et tverrsnitt på 1 mm². For enkelhets skyld brukes to farger PuGV-isolasjon. Rødt, her og alle andre steder, vil koble til "pluss"-kontaktene. Svart er følgelig "minus". Lengden på ledningssegmentene er ikke nødvendig her - akkurat nok til at det ikke er spenning fra strømforsyningen til dimmeren. Siden PuGV-ledningen har en flertrådsstruktur, settes klemmesko på og presses på de avisolerte endene - dette vil gjøre kontaktene mer pålitelige. Vær oppmerksom på dimmeren. På utgangen (Output Led) er det én felles kontakt V+, og fire kontakter V-. Dette lar deg koble til fire LED-strips opptil 5 meter lange.
	Ledningene er koblet til strømforsyningen. Først klemmes den svarte ledningen til klemme V-...
	...og så rød - ved V+-terminalen.
	Etter dette fjernes dekselet fra dimmeren, terminalene ved inngangen lukkes, og ledningene klemmes inn i dem i samsvar med polariteten ovenfor. Etter dette kan dekselet settes tilbake på plass.
	Det neste trinnet i arbeidet er å legge strømledningene for LED-stripene fra installasjonsstedet til dimmeren til tilkoblingspunktene. Det er to slike noder i rommet - i diagonalt motsatte hjørner. Det vil si at fra hjørnet vil to bånd være forbundet med stråler som løper langs de konvergerende veggene. Her er en slik node...
	...og dette er den andre, i det diagonalt motsatte hjørnet. Til hver node er tre PuGV-ledninger utført i et korrugert rør: en vanlig rød og to svart.
	De motsatte endene av disse ledningene konvergerer på hyllen ved plasseringen av dimmeren.
	Endene av ledningene strippes og tappene presses på dem. I dette tilfellet er de to røde ledningene samlet i en spiss, siden de vil bli klemt i en terminal.
	Svarte ledninger klemmes til klemmene V-...
	...og så er den sammenkoblede røde lederen i V+-terminalen. I hovedsak er alt elektrisk arbeid på hyllen fullført.
	I koblingsnodene til båndene må ledningene også strippes først...
	...og deretter klemmes klemmer på dem. Lengden på ledningene her skal være slik at det er mulig å få dem ut under gipsplatebekledningen - for etterfølgende veksling med LED-strips.
	Nå må vi fullføre arbeidet i koblingsboksen.
	Vi tar umiddelbart hensyn til endringene som har skjedd i boksen. Det går en kabel nedenfra som går til bryteren (vist med den røde pilen). Øverst til høyre (vist med gul pil) er kabelen som går til hovedbelysningsenhetene i rommet. Alle kabler er separert og deres ledninger er delt inn i fire grupper. Med null (blå) og jording (grønn-gul) er alt enklere - de kommer ganske enkelt sammen. Kraftlinjefasen (L) vil være koblet til fasen som går til strømforsyningen (Lled) og til ledningen L som går til hovedlysbryteren (gruppen er omringet i en hvit oval). L1-ledningen som returnerer fra bryteren vil koble til fasen som går til hovedbelysningen (uthevet i en oransje oval).
	Disse gruppene av ledninger kobles så sammen - dette kan enkelt gjøres ved å bruke Wago-terminaler, som vist i illustrasjonen. Dermed er strømforsyningen til LED-stripene konstant koblet til nettverket, og de styres utelukkende gjennom en dimmer. Om ønskelig kan du også drive LED-stripene (mer presist, strømforsyningen deres) gjennom en bryter. Deretter installeres en to-nøkkel modell, og en tre-kjerne kabel legges fra boksen til den. En ledning er samme fase fra strøminngangen. Og ved utgangen fra bryteren vil en ledning være koblet til Lled, og den andre til ledning L1, som går til hovedbelysningen. Det viser seg å være en terminal til i esken.
	Etter dette kan du fullføre installasjonen av gipsplatens undertak. Den gule pilen i figuren viser vinduet for ledningsutgangen til en av LED-stripen-svitsjenodene. Den samme utgangen er tilgjengelig på det diagonalt motsatte hjørnet. Det er ikke tilrådelig å feste selve LED-stripene til gips. For å gjøre dette bør du bruke en spesiell aluminiumsprofil (vist med en rød pil), som er forhåndsinstallert i ønsket høyde. Profilen gir også riktig varmespredning når bakgrunnsbelysningen er i drift, og det er mye enklere og mer praktisk å feste tapen til den.
	Slike profiler kan ha ulik utforming, blant annet er de ofte utstyrt med lysfluksdiffusorer. I tillegg til flate finnes det også vinkelprofiler som retter lyset i ønsket retning. Valget avhenger av typen og størrelsen på båndet, og av de spesifikke installasjonsforholdene.
	Selve LED-stripen klargjøres for montering. Hvis det er behov for å kutte det til ønsket lengde, gjøres dette utelukkende på stedene som er angitt av det tilsvarende ikonet. Etter trimming er det igjen monteringsputer med tilkoblingspolariteten merket på hver side.
	Nå må du koble delene av monteringstråden til båndet, som vil bli byttet ved tilkoblingsnodene. Tilkoblingen kan gjøres ved hjelp av spesielle kontakter. Men hvis de ikke er der, blir ledningene loddet ved å observere polaritet og fargemerking. Det er viktig å ikke overopphete kontaktputene på båndet. Derfor må først de avisolerte endene av ledningene først fortinnes ordentlig. For det andre utføres lodding med en loddebolt med en effekt på opptil 25 W, med en godt skjerpet og fortinnet spiss. Loddetiden for hver kontakt bør ikke overstige maks 10 sekunder, ellers kan sporene brennes ut.
	Lengden på ledningene tas slik at de når koblingsenheten fritt, uten spenning, men uten for mye overskudd. Endene av ledningene er strippet, terminalplugger er installert og presset på dem.
	LED strips er festet i profiler. Ledningene som er loddet til dem, konvergerer ved koblingspunktet. Tre røde ledninger vil bli samlet sammen - en fra de lagte ledningene, og to fra båndene. Og de svarte er satt sammen i to par, fra ledningene og fra hvert bånd separat, som kreves i dette tilfellet av utformingen av dimmerutgangsterminalene.
	Wago-terminaler brukes igjen for den endelige tilkoblingen. En trippel ledning er for røde ledninger, og to doble ledninger er for svarte ledninger.
	Lignende operasjoner utføres med to andre bånd, ved den motsatte koblingsnoden. Etter å ha byttet vil det se omtrent slik ut.
	Nå kan du avslutte med etterbehandlingen - en taksokkel (baguette) er limt rundt omkretsen, som vil skjule både LED-stripene lagt i profilene og bryterenhetene i hjørnene.
	Faktisk er arbeidet med å installere LED-strips fullført. Hovedbelysningsenhetene blir installert (figuren viser, som et eksempel, den sentrale lampeskjermen og en rekke spotlights). Bryteren kobles til.
	Etter dette kontrolleres koblingen igjen, og en prøvekjøring kan utføres. Maskinen i sentralbordet slår seg på. Og så - bryteren i rommet. Hvis alt fungerer normalt, kan teknikeren gratuleres med vellykket gjennomføring av arbeidet.
	Og, selvfølgelig, ved å manipulere dimmerens fjernkontroll kan du "leke" med lysintensitetsnivåene fra LED-stripene.

Vi håper at informasjonen presentert ovenfor vil hjelpe deg med å takle installasjonen av LED-stripebelysning av enhver kompleksitet. Det er viktig å forstå hvordan sammenhengen er laget i prinsippet, hva er likhetene og forskjellene i ulike ordninger. Da vil ikke andre alternativer virke vanskelige.

På slutten av publikasjonen er det en video der mesteren deler sine hemmeligheter om installasjon av LED-stripebelysning for arbeidsområdet på kjøkkenet.

Video: Hvordan belyse benkeplaten på kjøkkenet med LED-list